Forum Électro-Bidouilleur
Sections => Dépannage d'Électronique et d'Informatique => Discussion démarrée par: serge le Novembre 09, 2020, 04:26:00 pm
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Bonjour, l’appareil sur lequel je travaille est un Heathkit signal tracer model T-4.
Sur le plan (photo 3), la cathode laisse sortir 138 volts cc, quand je mesure le voltage sur l’appareil il n’y a que 17v cc. J’ai pris une grosse diode de récupération et la j’ai 83 v cc. J’aimerais savoir quelle sorte de diode que je peux prendre pour remplacer cette vieille diode.
La diode de récupération que j’ai prise pour faire un test est une S3A50.
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Bonjour,
Une simple 1N4007 devrait convenir. Vérifier le condensateur de filtrage aussi. Autrement verifier sans la charge : circuit qu'il y a après ( retirer les tubes).
Jean-Louis
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Bonjour,
Je viens de lire le manuel de cet appareil et il a une fonction étrange "noise" : attention en fait cette fonction envoie 100V continu sur la sonde de l'appareil!
Donc ne surtout pas mettre "on" le swtich noise sur les appareils modernes à semi conducteur! C'était fait pour les montages à tube!
Attention aussi car ces appareils étaient flottants et sans prise de terre : il serait bien de mettre la masse à la terre.
Jean-Louis
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Merci, je vais vérifier tout ce que tu m’as dit et je reviendrai pour donner des nouvelles de cela. :)
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Bonjour, je réussis a avoir 165v cc avec la nouvelle diode 1n4007 et quand je branche seulement S1 A toutes mes lampes sont ok.
Si je branche S1 A et S1 B ensemble le voltage descend a 80v cc et j'entends un son de mise a la terre.
Se pourrait-il que ça soit le transformateur de sortie qui est sur l'hautparleur.
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Mais la j'ai vérifié l'interrupteur du hautparleur, ouvert ou fermer il a toujours quelque ohms?
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Bonsoir Serge,
Bigre...la tension redressée (cathode de la diode 1N4007) tombe à 80V ?
Ça sent un courant trop important ou plutôt un condo C7 bien sec: il lui reste un poil de capacité pour qu'il se charge quand tu ne tires que peu de courant et dés que tu alimentes ton tube de sortie (c'est lui qui a le plus gros courant de repos et il marche en classe A), tu te retrouves avec grosso modo une tension redressée simple alternance et donc un gros "rumble" dans ton haut parleur.
Change ce condo (qui doit être un double dans le même boîtier): deux 50µ /250V ça doit pas être difficile à trouver en Amérique du Nord.
Déconnecte C5 du tube de sortie ou du tube V1 avant de continuer (cf plus bas) et même change le (condo papier= bullshit)
As tu regardé au scope la forme de cette tension d'alim en sortie de la diode (avec toutes les précautions nécessaires compte tenu de la tension continue) ?
- Mesure la tension sur la grille2 du tube V2 (pin 6 du schéma, peut être 5 car la copie n'est pas parfaitement lisible)
- Mesure et même regarde au scope la tension sur la cathode de V2 rapidement après que les tubes aient chauffé. As tu les 6V DC de la doc ? Si tu as beaucoup plus c'est que ton tube de sortie est HS ou que la grille1 (pin2) n'est pas à 0V (flottante par ex si R7 est coupée voire pire si C5 fuit tu aurais alors une tension de grille positive...ça tue un tube en qq secondes!: change C5..10n 250V genre mylar ça se trouve facile.
Pour le transfo de sortie (HP), il doit avoir une résistance DC parfaitement mesurable et non négligeable, dessoude un des côtés après avoir déchargé les 2 capas d'alim et mesure la. De toutes façons si tu entends un ronflement, c'est que le transfo est sans doute OK.
Pour l'inter du HP, tu peux simplement souder un "strap" permanent sur l'inter (et c'est normal que tu n'aies que qq Ohms même quand il est ouvert; tu mesures alors les résistances DC du secondaire du transfo + celle du HP).
Bonne soirée.
Yffig
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Bonjour, le gros condensateur de 50/50/20 uf c'est la première chose que j'ai changée. J’ai installé 2 condensateurs de 100 uf et un de 22 uf. Je n'avais pas les mêmes valeurs est-ce que ça causer un problème?
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Quand je branche ce fil rouge en plus du hmmm très fort quand je ferme l’appareil ça fait de petites flammèches sur les pointes de l'interrupteur on off.
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Bonjour Serge,
Je n'avais pas vu que le condo de découplage de la cathode de V2 faisait partie du même boîtier...
Quelle tension de service as tu mis pour celui ci ? Après tes essais, il aura pu être endommagé par une tension trop élevée...
(Mettre 100µ au lieu de 50µ après une diode Silicium n'est pas gênant au contraire, ce qui n'aurait pas été le cas si tu avais eu une diode à vide, dans ce cas le condo de filtrage ne doit pas dépasser une certaine valeur donnée dans la datasheet du tube redresseur).
Retire le tube V2 qui a l'air en cause (court jus potentiel entre la grille3 et l'anode, la grille 3 est reliée en interne à la cathode) et remet sous tension, vérifie la présence de haute tension sur le support du tube et l'absence de "flammèches". Tu peux alors conclure que le primaire du transfo est toujours OK à 80% ( regarde les valeurs potentielles de la résistance du primaire sur les petits audio transfos (Output) chez Hammond: https://www.hammfg.com/fr/electronics/transformers/audio/143-146 pour une taille similaire au tien. Il y a d'autres séries de transfos pour des puissance plus élevées mais 700mW audio paraît une valeur proche du tien)
Si il y court jus du tube...tu peux le tester à l'Ohmmètre entre anode et cathode (à moins que le court jus ne soit présent que lorsque le tube chauffe et que les électrodes se dilatent...).
Prévoit de le remplacer et n'oublie pas de changer le condo C5: quand le tube V2 est retiré, mesure la tension sur la résistance R7 = si tu as la moindre tension positive même minime, alors C5 fuit et peut être la cause de tes problèmes sur le tube V2. Tu devrais aussi changer les condos de liaisons soumis à des tensions importantes: C4 et C6 en particulier.
Bon job !
Yffig
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Bonjour, je vais vérifier tout ça et je reviendrai pour donner des nouvelles avec peut être d'autre question. Merci beaucoup :)
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Bonjour, j'aimerais récapituler les choses que j'ai faites, premièrement j'ai changé le gros condensateur de 50/50/20 uf pour trois condensateurs séparer de 100/100/22 uf, deuxièmement j'ai remplacé C5 et j'ai toujours le même problème.
J'ai retiré V2 et pas de hautes tensions sur le support, et toujours des flammèches quand je mets l'appareil a off et je n'est pas de voltage sur R7. La seule manière pour ne pas avoir de flammèche c'est de ne pas brancher le vert du petit transfo audio.
Là j'ai pris toutes les mesures (voir photo) avec le fil rouge connecté au vert du petit transfo et sans le fil rouge .
Valeur rouge = avec le fil connecter
Valeur bleue = sans le fil connecter
Je pense que le transfo est défectueux et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas 114 v à la sortie de R13 ?
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Bonsoir Serge,
Merci pour ces infos documentées.
"J'ai retiré V2 et pas de hautes tensions sur le support"... Je n'y crois pas un seul instant
" toujours des flammèches quand je mets l'appareil a off"... Tu veux dire que l'inter fuit quand il est off ??
As tu essayé de mesurer à l'Ohmmètre l'isolement inter électrodes de ce tube de sortie (retiré du support of course)?
Si la HT 138V (mesurée 165V à vide par tes soins, mais c'est normal que cette tension soit plus élevée sans charge) s'écroule quand tu branches, c'est que ton tube de sortie consomme beaucoup trop. As tu cherché si tu pouvais en trouver un "neuf" ?
En Am du Nord tu en trouves, par ex. chez:
https://www.thetubestore.com/12ca5-12eh5 ( je ne connais pas le coût du port)
Ensuite si sans le tube de sortie la HT 114V ne fait que 41V, c'est que soit la résistance R13 n'a plus la bonne valeur (trop élevée) ou que le tube 12AX7 consomme trop. Vérifie d'abord la valeur de R13 à l'Ohmmètre en dessoudant une de ses bornes. Si OK, retire le tube V1 et mesure la tension à vide, elle devrait être de 165V aussi (car pas de courant sauf défaut ailleurs).
Pour ne pas tuer ton transfo de sortie, ne fais pas trop de tests avec toutes les tensions présentes, en effet dans la mesure où tu entends un gros "hummm" sur le HP, c''est que ce transfo est encore vivant mais le courant continu qui le traverse va bientôt l'achever...
Bonne soirée et raconte nous
Yffig
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Je viens juste d'enlever le transfo audio et j'ai pris ces mesures.
Entre les 2 fils noirs 0.7 ohms
Entre le rouge et le vert 253 ohms
Entre le rouge et le bleue 213 ohms
J'ai un testeur de lampe B/K Dyna-Quik modèle 650 et j'ai vérifié V1 elle est au minimum et V2 va dans le fond au vert.
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Re,
Pour les mesures sur ton transfo de sortie , les valeurs que tu obtiens sont dans le bon ordre de grandeur donc ton transfo paraît OK.
Pour tes mesures au Lampemètre B/K..., je ne peux pas t'aider (je connais pas ce matos) mais si tu le maîtrises et que le résultat est bon... il ne te reste plus que l'hypothèse d'une fuite de la HT qq part: retire tous les tubes et regardes à l'ohmmétre (condos HT déchargés) les résistances entre divers points du circuit versus la masse: fils du transfo, pinoches des support, etc.... où tu devrais avoir une résistance quasi infinie (en t'aidant du schéma, par ex pin.1 de V2, si tu trouves 330 ohms après charge de C7-C c'est normal, si pin7 de V2 après charge du condo C7-1 tu n'as pas une résistance quasi infinie, c'est pas normal). Pour ces tests ton pôle - de l'Ohmétre doit être impérativement à la masse, tu balades donc le pôle +.
Yffig
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OK, je vais essayer ça. merci
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Bonjour, mon cher Yffig, tu avais raison au sujet de la lampe V2. J’ai refait un test sur mon testeur de lampe et la V2 est défectueuse. J’avais effectuer un test, mais il y en a 2 a faire avec le testeur, et le deuxième test la mis défectueuse. J’ai commandé une V1 et une V2 a l’endroit que tu m’as suggéré. Je donnerais des nouvelles une fois que je les aurai reçus.
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Bonjour, j'ai changé la diode défectueuse, remplacer le tube12CA5 défectueux, remplacer tout les condensateurs et le problème était toujours là .
Et j'ai trouvé la source de mon trouble, le fil rouge du transfo audio connecter a un bornier. J'ai coupé le fil et voilà tout mon voltage devient normal.
J'ai remplacé le fil d'alimentation pour un fil avec mise a la terre, la sonde était branché direct donc j'ai installé une prise BNC.
Mais il me reste un Hmmmm que j'entends qui ne provient pas de la sonde, je me demande si c'est possible que ça soit le petit transfo ou la mise a la terre que j’ai rajoutée au fil d'alimentation ou autre chose ?
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Bonsoir d'ici Serge,
Bravo pour ta restauration !
Tu parles du fil rouge qui sort du transfo ? et qui était soudé sur un bornier ? mesure la résistance entre le bornier et la masse, apparemment il y avait donc une fuite de la HT présente sur ce fil du transfo vers la masse
Quelques pistes (il y en a sans doute d'autres):
-Est ce que le Hmm change avec le potard Level ?
-Peux tu retirer la connexion à la terre et regarder si le Hmm persiste ?
-Peux tu, avec précautions d'usage, regarder le niveau AC au scope à chaque sortie de tube (après chaque condo de liaison où tu n'as plus de HT) ?
-Est ce que les alimentations (basse tension AC) des filaments ont été faites avec du fil torsadé ?
- Le point milieu de l'enroulement basse tension des filaments est il bien à la "masse" ?
Au fait, quid des "flammèches" sur les commuts qui ont l'air à glissière et donc "à l'air libre" ?
Yffig
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Re,
Tu as donc relié la masse (0V) du ST à la terre.
Il était en fait coutume de mettre un condo "Y" entre neutre et châssis tel que tu le verras dans le schéma d'ampli Fender que je joins ici.
Essaie de faire itou pour voir si ça résout ton Hmmm.
Yffig
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Bonjour Serge,
En fait, à l'analyse de la doc, le transfo de sortie est un transfo à point milieu (cf page3) qui est repris pour être disponible sur la face avant (3 bananes femelles en bas à droite: est ce ce que tu appelles un bornier ?) lorsque S1 est sur OFF afin de pouvoir (avec le HP) être utilisé en dépannage en substitution d'un transfo que l'on soupçonne défectueux. A toi de voir si tu gardes cette fonctionnalité et dans ce cas, checke et rechecke la qualité de ces liaisons puisqu'elles véhiculent la HT et qu'il y avait donc une grosse fuite sur le panneau frontal... :o .
Malheureusement la page de la partie qui décrit le câblage de cette fonction (page 16) n'est qu'à moitié scannée.
A toi de jouer !
PS: le schéma de l'ampli guitare Fender que j'ai posté hier correspond à une fabrication du milieu des années 50 et la manipulation des jacks de guitare faisait que forcément le manipulateur touchait la masse du chassis. Une question me turlupine quand même: sous 60Hz, un condo de 50 nF fait environ 53 kΩ... ça ne me paraît pour le moins pas "très safe". Y a t il sur les prises nord américaines (sans terre) de cette époque (et de maintenant) un "détrompeur" ou peut on inverser phase et neuttre en retournant la prise ?
Bonne journée
Yffig
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Bonjour, bon j’ai remplacé le bornier (banane) et rebrancher le fil rouge qui sortait du transfo audio et tout fonctionne sauf le hmmm qui est encore là mais différent.
Cela ne vient pas du pot level le son reste toujours constant, j’ai retiré la mise a la terre et rien ne change.
Je n’ai plus de flammèche quand j’ouvre ou ferme l’appareil. Le point milieu des filaments est toute à la masse.
Un détrompeur pour la phase et le neutre jamais vu ça ici
Est-ce normal d’avoir de la masse sur le Heater (pin 2 et 7 ) du tube1629 ?
Mais là le bruit de fond n’est plus pareil. Je ne sais pas si c’est normal ou pas.
Est-ce qu'il y a un son de puissance dans un ampli de guitare avec le son fermé ? ( Le son que j’entends est de 120 Hz approximativement. )
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Bonsoir Serge,
"Est-ce normal d’avoir de la masse sur le Heater (pin 2 et 7 ) du tube1629 ?"
Réponse : non.
La basse tension de 12.6V alimente directement les filaments de V2 et V3 (via paire torsadée) et n'ont aucun point qui soit relié à la masse.
Par contre cette tension de 12.6V alimente les deux filaments de 6.3V de la 12AX7 qui sont donc mis en série et le point milieu des filaments (pin 9) est, lui, relié à la masse, ce qui crée un point milieu virtuel sur ce 12.6V: entre masse et 7 de V3 tu dois mesurer 6.3V et c'est idem entre masse et 2 de V3.
En aucun cas tu ne dois avoir la masse sur 2 ou 7 de V3 en fonctionnement ( hors tension tu dois mesurer la résisatnce à froid d'un filament de la 12AX7).
"Le bruit de fond n'est plus pareil ": qu'entends tu par là ?: en intensité, en fréquence, en contenu harmonique ?
Retire le tube V1 ou le tube V3 (ou les 2), as tu toujours ce ronflement ?
Nota: si ce Hmmm est généré réé par une"boucle de masse" parce que le gus qui a monté ce kit ne l'a pas fait correctement, je crains que tu ne sois obligé de vérifier une par une les différentes étapes de connexion qui correspondent à un branchement sur la masse selon la doc de montage.
"Est-ce qu'il y a un son de puissance dans un ampli de guitare avec le son fermé ?": je ne comprends pas bien la question... mais si tu veux dire: y a t il un ronflement dans un ampli de guitare quand le potard de Volume est à 0 ? la réponse est non, il peut y avoir ce ronflement quand le potard est à fond (et c'est potentiellement vrai sur un ampli HiFi aussi)
Dernier point pour ce soir: tu as remplacé le redresseur au sélénium original par un diode Si, OK sauf que ta HT maintenant est trop élevée: 165V au lieu de 138V. Le tube 12CA5 est à tension d'anode max de 130V (136V si tu y ajoutes la tension de cathode). Il te faudrait insérer une résistance en série avec la 1N4007 pour réduire de 27V la HT soit environ 27V/20mA ~1350 ohms en 1/2W.
Bonne soirée.
Yffig
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( Le son que j’entends est de 120 Hz approximativement. )un hmmm
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Bonjour Serge,
Du 120 Hz sur un redressement mono alternance ? Bizarre, bizarre...
Ne serait-ce pas plutôt du 60 Hz distordu avec des harmoniques qui te laissent entendre plutôt l'harmonique 2 (120 Hz) car le transfo de sortie et le HP n'ont pas un grande bande passante surtout dans les graves ?
Jette un oeil sur la sortie HP avec un scope (attention: masse de la sonde du scope sur la prise banane de sortie HP qui est à la masse, pas l'inverse !).
Comment as tu remplacé le condo triple ? Il y avait alors un seul pôle négatif sur le boîtier original: tu dois alors connecter les 3 pôles négatifs des condos tout neufs "en étoile" au même endroit que le pôle négatif commun original .
Bonne journée.
Yffig
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Bonjour, le tube 1629 est ok, j’avais fait une erreur il n’y a pas de masse sur 2 et 7. j’ai installé une résistance de 300 ohms après la diode, la j’ai 132v. Tout semble aller bien excepter Hmmmm. Sur l’oscilloscope j’ai branché le hautparleur et ça varie constamment.
Pour les condensateurs j'ai vidé le tube en aluminium et les est mit a l'intérieure. J'ai relié les masses ensemble au métal de l'appareil.
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Re, j'ai mis un signal multitone de 60Hz avec mon générateur de fonction sur une sonde et sur l'autre l'Hautparleur et c'est presque la même chose.
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Bonjour Serge,
-Peux tu mettre en PJ des copies d'écran des signaux Hmmm en sortie HP ?
-As tu mesuré le gain total de cet ampli ? et étage par étage ?
-As tu regardé le niveau de ce Hmmm le long de la chaîne d'amplification (les 2 sorties des triodes de la 12AX7) ?
- Mettre des condos neufs dans la vieille carcasse alu est une pratique courante en matière de rénovation mais il faut que cela soit électriquement parfait: l'alumine (Al203 est un isolant qui apparaît dès que l'on gratte le métal et qu'il se trouve en contact avec l'air, l'Alu ne se soude pas à température Sn/Pb, il faut donc en général visser les connexions avec des rondelles type "grower" qui vont pénétrer dans l'alu.
- As tu changé la 12AX7 ?
- As tu vérifié une par une les connexions de ton circuit qui vont sur la masse ? et la conformité du câblage de ces masses relativement aux instructions de montage du kit ?
- Comment as tu connecté la masse de ta BNC ? Le point froid doit aller direct sur le point froid du tube d'entrée?
Voilà mes ultimes pistes . Ensuite ...? je ne sais pas plus dépanner à distance.
Bonne journée
Yffig
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Bonjour yffig, j’ai mis une photo du signal provenant du hautparleur.
(As-tu mesuré le gain total de cet ampli ? et étage par étage ?) je ne sais comment faire. Les deux sorties de la triode es ce les 2 anodes ?
La 12AX7 est neuve.
Comme tu le vois, j’ai encore à apprendre. Merci de ton aide.
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Bonsoir Serge,
Intéressante parce que curieuse, cette photo d'écran...
Si je regarde la base de temps, tu es à 4mS par division, les deux pointes de ton signal sont espacées d'environ 17 ms soit donc une fréquence de 60Hz = "OK"
tu as:
- une amplitude crête à crête de plus de 3*500 mV soit 1.5Vpp sur le HP , effectivement ça commence à être bruyant et donc inutilisable.
- mais surtout des oscillations entre les deux pointes qui correspondent à 3 périodes dans le 60 Hz ce qui ferait du 180 Hz pile poil .. =>WTF ?? Ça vient d'où ?
---> Retire la 12AX7, refait et reposte une photo de la sortie HP
---> Remet la 12AX7, met ton scope sur le point chaud de R7 (entrée du tube de sortie), poste la photo (tu auras sans doute besoin d'augmenter la sensibilité de ton scope)
---> idem sur le point chaud de R6 (2ème étage pré-ampli)
Dans ces deux derniers cas, passe en mode AC si besoin.
Il faut aussi que tu regardes les specs de ton scope: quelle tension max en entrée en mode X1 (en direct sur la BNC, souvent c'est écrit en face avant sinon dans la doc). Ne mets pas ta sonde directement sur les anodes des tubes sans être sûr que ton scope va supporter les tensions continues proches de 100V.
Allez on attend les résultats....
Bonne soirée
Yffig
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Re,
Tu as ci dessous une vidéo de TRX Bench de plus d'une heure qui pourrait fortement t'intéresser:
#153 Heathkit IT-12 Signal Tracer repair and restoration
https://www.youtube.com/watch?v=2tJzMlf0SCA
et si tu veux te former aux tubes....l'excellente série de JM Cavalier "Audio et Radio à Tubes":
https://www.youtube.com/results?search_query=audio+et+radio+%C3%A0+tubes
et directement:
https://www.youtube.com/channel/UCCHc7wPeVNSAgxJXsQbU-SQ
Bons films !
Yffig
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Bonjour, merci pour les 2 recommandations je voir ça c'est certain.
J’ai pris des photos. No 2 sans le tube 12ax7. No 3 sans le tube 12ax7 en forçant sur l’amplitude.
No 4 pris sur R7. No 5 pris sur R6.
Le signal sur R6 n’est pas très beau, le problème vient peut-être de la masse dans ce coin-là ??
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Bonjour Serge,
Tu n'as pas répondu à la question posée concernant les niveaux max d'entrée de ton scope. >:(
Voici les specs relatives en PJ.
Alors, je te pose la question suivante: "peux tu mettre une sonde de scope en x1 sur la Haute Tension de ce ST ? (en allant jusqu'à visualiser la tension résiduelle sur le 1er condo C7-A ?) ?".
Concernant tes "photos d'écran"... Tu as une prise USB en face avant...très certainement elle te permet de mettre une clé USB dessus et d'enregistrer des copies d'écran bien plus lisibles. Par ailleurs mets toujours les mêmes indications de mesures sur le côté droit (cf photo n°5).
J'appelle ici photo n°1, la première image que tu as postée le 20 nov. C'est donc le niveau de sortie sur HP avec l'ampli complet.
Tu as 1.54Vpp en sortie.. C'est bien sûr beaucoup trop.
Photo 2 et 3 : tu as le niveau de sortie HP avec le tube 12AX7 retiré d'environ 128 mVpp. Ça paraît plutôt correct mais un peu élevé quand même (dis nous si c'est audible, ça devrait l'être).
Par ailleurs on distingue une forme "fantomatique" sur la photo 3 qui ressemble à celle de la photo 1.
C'est sans doute dû à un résidu de la tension d'alimentation du tube => une piste ?.
Photo 4: tu mesures le niveau d'entrée du tube de sortie = niveau de sortie de la 2° triode....3.12V pp => Inacceptable ! Cette tension à 60 Hz est amplifiée par le tube de sortie et donne ce que tu as sur la photo 1.
Photo 5: tu mesures le niveau d'entrée de la 2° triode = niveau de sortie de la 1ère triode....environ 100mV pp. Tout à fait normal et ça permet de répondre à ta question: "comment je fais pour mesurer le gain d'un étage ?" eh bin, comme ça justement !: le gain en tension (et en charge) de la deuxième triode est en valeur absolue (faisant abstraction du signe MOINS donc) est de 3120/100= 31.2 fois et algébriquement de -31.2 fois car entrée et sortie sont inversées.
Bon, en synthèse ce que tu vois (et ce n'est malheureusement pas étonnant), c'est que ce soit du côtés des masses ou du côté des hautes tensions, il y a injection d'une tension "parasite" liée à l'alimentation des tubes qui se trouve amplifiée tout au long des 3 étages. Tu as bien vu qu'il y avait une fuite de la HT sur la face avant, pourquoi n'y en aurait il pas une ailleurs en particulier sur l'étage d'entrée via une fuite sur les condos de liaisons, par ex.
D'où vient elle ? Regarde entièrement la vidéo de TRX Bench et les pbs qu'il a rencontré, vérifie toutes les connexions de masse en particulier (tu as entre les mains un kit qu'un gus a câblé, va savoir comment...).
Si tu comprends les specs de ton scope, tu peux envisager de regarder la tension résiduelle sur la HT et de la comparer avec la forme de la photo 1
Attention maintenant que tu as relié le chassis du ST à la terre, tu dois uniquement mettre la masse de ta sonde sur le châssis/masse du ST.
Bon dimanche
Yffig
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Bonjour, j’avais oublié de l’écrire, oui j’ai vérifié les spec de mon scope, 300vrms, mais, je n’avais pas vu 150vrms a (1X).
Bon la je vais tout défaire les connexions, changer le filage, vérifier les pièces, et je vais visionnée les deux vidéos. Je vais prendre le temps qu’il faut, pour qu’il soi bien fait.
Je vais enregistrer les signaux sur clé USB avant et après la restauration.
Et je reviendrai donner des nouvelles là -dessus.
Merci beaucoup de tes précieux conseils. :)
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Re,
Je te souhaite bonne chance dans tes recherches, ça peut être long, fastidieux et désespérant...
Néanmoins il y a encore qq tests qui, je pense, te seraient utiles :
- la HT arrive sur le panneau frontal sur le switch Noise...: retire et isole le fil qui va de la HT vers ce switch...quid ?
- déconnecte et isole tous les fils qui vont sur le panneau avant et qui ne sont pas "utiles"... quid ?
- fait un court circuit entre la grille de la 1ere triode (pin7) et la masse au plus près de ce tube: y a t il toujours le même Hmmm ? si oui alors le pb se situe très certainement autour du 1er tube, si non alors le pb se situe très certainement sur les connexions d'entrée.
Si tu ne trouves pas la solution, ne te flagelle pas ;), je te donne le lien sur 5 heures (!) de vidéos où Fran Blanche a essayé il y a 2 ans de monter un kit similaire, le Signal Tracer Heathkit IT-12... elle n'y est pas arrivé et elle ne donne toujours pas de nouvelles de son dépannage...:
https://www.youtube.com/watch?v=cVExZh6xPGY&t=49s
A bientôt pour de nouvelles aventures.
Yffig
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Bonjour, bien oui encore moi, lol. Là j’ai trouvé le moyen d’enlever le Hmmm.
Si j’enlève le fil sur la pin 6 de V2 je n’ai plus de Hmmm, mais le volume est moins fort.
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Re,
Je vais tempérer ton enthousiasme...
Tu as transformé le tube de sortie (pentode) en une mauvaise triode... (une "presque bonne triode" aurait été de relier cette g2 à l'anode).
Automatiquement, le gain de cet étage de sortie diminue et donc réduit le Hmm en sortie.
De plus ce n'est pas recommandé car l'impédance de sortie d'une triode n'est pas celle d'une pentode...
Tu aurais le même genre d'effet en retirant le condensateur C7-C de la cathode de V2: gain diminué et donc Hmmm aussi.
Pour en avoir le coeur net, regarde maintenant la tension sur R7 et compare la avec celle de la photo 4...quid ? (elle peut être un peu plus faible car tu as supprimé une consommation de courant sur la HT 114V mais pas énormément) .
Un Signal Tracer utilise volontairement un ampli audio à "très" grand gain ce qui permet de "tracer" des signaux audio faibles (disons de l'ordre du mV) et pour cela n'utilise pas de contre réaction qui linéariserait le comportement mais diminuerait le gain.
Donc ce n'est pas la bonne piste... Tu dois chercher le gain maximum tout en supprimant ce Hmm.
Bonne soirée
Yffig
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Bonjour, la c’est décidé je débranche tout et je le restaure. J’ai regardé la vidéo de TRX Bench, sont signal tracer est neuf comparer au miens.
Avec la vidéo de Fan Blanche que tu as trouvée s’il y a des choses que j’oublie il sera là .
J’ai trouvé des pins cassés sur la prise de V3 et les autres sont aussi vieilles, j’ai commandé les 3 prises pour les tubes.
Je pense que l’appareil que j’ai est l’un des premiers à être vendu sur le marché, lol.
Je vais réussir à le restaurer. Je reviendrai donner des nouvelles une fois terminer.
Merci encore une fois. :)
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Bonjour Serge,
Excellent ! Profites en bien sûr pour changer les condos de liaison, les commutateurs si possible.
Un de tes compatriotes, l'éminent restaurateur Paul Carlson a aussi deux autres ST à son actif:
- un Heathkit T-3 : https://www.youtube.com/watch?v=W5x35TmTKr0
- un modèle de marque "confidentielle" : https://www.youtube.com/watch?v=uGXQc-zanWg
Si tu restaures par étage: alimentation (avec test sur charge adéquate équivalent à la conso des tubes 20 à 30 mA, puis V2-B et V2-A, V1 ensuite et enfin V3 tu devrais pouvoir vérifier le bon fonctionnement de chaque étage au fur et à mesure (et les gains, bande passante, etc). Tu pourras après mettre les condos C5, puis C4 et enfin C3 après tests unitaires pour un test global...
Je te souhaite un bon job !
Yffig
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Bonjour Serge,
Bravo pour ta determination. Je suppose que c'est pour le plaisir, plus que pour l'usage de ce type d'appareil qui est surtout prévu pour tester les anciennes radio vintage a tube ( noise tester en particulier).
Il ne va plus rester grand chose du signal tracer d'origine... a part le boitier!
Bon courage pour la restauration
Jean-Louis
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Bonjour loulou, oui pour le plaisir et il va me servir, j’aime beaucoup les appareils a lampes, radio, amplificateur, etc. il me reste beaucoup de choses a savoir en électronique, mais avec le temps et la persévérance ça va aller. J’ai mis une photo d’une ancienne radio que j’ai acquise. Ça, c’est vraiment le début de la radio. ;)
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Bonjour, bon, je l’ai tout défait, remplacer les prises pour les tubes, les 2 interrupteurs, l’interrupteur on off, et je l’ai remonté au complet. Et oui, le hmmm est toujours là , lol.
Par contre il fonctionne quand même bien, j’ai fait un test à 145 MHz -30 dB (AM 50%) et j’entends le signal.
Ce foutu Hmmm de 60 Hz m’énerve.
La j’ai remarqué que le volume fermer mon 60 Hz est environ a 2.5 v pp et si je mets le volume au bout, j’ai 1.75 v pp. ??
Je mets deux photos.
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Bonjour Serge,
"La j’ai remarqué que le volume fermer mon 60 Hz est environ a 2.5 v pp et si je mets le volume au bout, j’ai 1.75 v pp. ??"
As tu essayé de remplacer ce potard ?
Comme je te l'ai déjà fait remarquer, ce n'est pas du 60 Hz que tu visualises mais du 180 Hz. Why ? (j'en sais rien..cf*)
Essaie de mettre 2 voies sur ton scope:
-la résiduelle de filtrage de la HT
-ce signal sur l'autre voie
Attention à la tension et à la masse !
et compare... Est ce que la résiduelle sur la HT a la même gueule ?
[Edit]: * Supposons qu'il y ait un filtre résonnant vers 180Hz quelque part... ce pourrait être éventuellement au niveau du transfo de sortie.... retire le condo C9 pour voir... Quid ?
Autre hypothèse: la bande passante du transfo de sortie est médiocre (ce n'est pas un défaut mais un choix économique) et à 50Hz et aussi à 100Hz, celui ci atténue ces composantes du résidu de redressement .. il reste surtout de l'harmonique 3 tout bêtement...
Beaucoup d'amateurs d'ampli audio à tubes utilisent une tension continue pour les filaments pour éviter les inductions de 50Hz (ici j'entends).
La consommation de tes filaments est de 0.9A pour les 3 tubes (vérifie sur les datasheets). Tu peux alors déconnecter le 12.6VAC du transfo d'alim et placer une alim DC de 12.6V 1A et voir ce que ça donne. Retire aussi le point milieu de la 12AX7 qui va à la masse dans ce cas.
Si tu peux trouver une alim HT telle que la Heathkit IP-32, essaie aussi de substituer la HT par qq chose de plus "propre".
Les specs de cette alim à tubes m'ont servi de modèle pour une alim variable 40 à 400V à semi-conducteurs que je vais très certainement publier sur le forum sous peu mais ça prendra du temps. En primeur je te mets en PJ la gueule du bébé.
Bien utile pour bidouiller des bouzins à tubes. Je travaille actuellement sur une version 650V :o
Le tube d'entrée 12AX7 a t il un blindage ? Si non, tu peux en mettre un ? cf PJ
As tu modifié l'orientation du transfo de sortie ? Peux tu retirer le HP et son transfo, rallonger les fils et le placer loin du boitier pour voir ?
Le sens de branchement des condos de liaisons C2, C3 et C4 en particulier peut jouer (ils ne sont pas polarisés bien sûr mais l'armature externe est susceptible de "capter" du 50Hz).
Ton compatriote Paul Carlson (aka Carlson's Lab sur YT) vient de publier une rénovation d'un ampli guitare Kay K550 dont je mets le schéma en PJ...( C'est un 2 voies mais son design est quasi la partie ampli de ton ST...)
Voilà les qq pistes que je peux te donner.
Bonne journée
Yffig
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Bonjour, je vais commencer par remplacer le Pot et après je suivrai les autres pistes que tu me suggères.
Quand j'ai refait les connexions, j'ai mis à toute les résistance et condensateur des gaines sur chaque partie en métal.
Merci, bonne journée.
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Bonjour, j’ai fait l’essai avec un autre Pot et ça n’a rien changé. J’ai essayé ce que tu disais, de mettre un condensateur a la masse du châssis et ça n’a pas fonctionné.
Mais ça ma donnée l’idée d’essayer un condensateur électrolytique sur le hautparleur, j’ai connecté le + du hautparleur sur le + du condo et le moins du condo a la masse. À 1000uf cela a baisé, mais pas assez, j’ai donc mis 4700uf et la cela a vraiment baiser le hmmmm.
Maintenant il faut que je me colle l’oreille dessus le hautparleur pour l’entendre et j’ai fait un test 145 MHz -35 db et j’entends le signal sans le hmmm.
J’ai mis deux photos du signal, le premier sans le condo 2.5vpp et avec le condo 360mvpp.
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Bonjour Serge,
Je ne t'ai jamais suggéré ;" de mettre un condensateur a la masse du châssis" ni de "court-circuiter" ton HP par un condo de cette valeur. Qu'as tu compris ?
Tu m'étonnes que cette manip fasse baisser le niveau de sortie ! C'est le contraire qui aurait été étonnant !
Ma suggestion concernait le condo qui se trouve en // sur le primaire du transfo, à savoir C9 qu'il suffit de déconnecter pour savoir si il fait résonance en bas du spectre audio avec l'inductance du primaire de ce transfo. Mais je pencherais plutôt pour une bande passante médiocre du transfo qui favorise l'harmonique 3 de la résiduelle de filtrage de la HT comme je l'ai ajouté dans mon [Edit].
Mais ton pb de Humm ne vient pas de cela, il s'introduit AVANT la sortie du transfo sur le HP.
Par ailleurs court-circuiter la sortie par un condo comme tu l'as fait, c'est pas bon pour le tube >:(
Si tu veux diminuer ce Hmm, tu peux essayer de mettre en série avec le HP un condo de valeur d'environ 50 µF (non polarisé ! donc 2 x 100 µF tête bêche), si ton HP a une impédance nominale de 8 ohms, cela te fera un filtre passe haut de fréquence de coupure d'environ 400 Hz. Tu peux aussi diminuer la valeur des condos de liaison entre étages mais cela n'est qu'un pis aller: tu ne supprimes pas la cause du Humm, tu en réduis simplement les effets
Une autre piste que j'ajoute, c'est de remplacer le transfo de sortie qui peut avoir souffert des fuites de la HT au moins temporairement par un transfo de sortie pris sur un autre matos si tu peux. Sans insister trop longtemps, rien ne dit que l'impédance ramenée sur le tube sera optimale...
Il te reste nombre de pistes à explorer.
Bon dimanche !
Yffig
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Bonjour, quand j’ai ouvert la première fois l’appareil c9 n’était pas là et cela faisait la même chose.
Je vais remplacer le transfo audio. Je mets un lien , peux-tu me dire si celui-ci ferait l’affaire.
https://www.digikey.ca/en/products/detail/hammond-manufacturing/146K/454907?s=N4IgjCBcoEwAwKqAxlAZgQwDYGcCmANCAPZQDaIMALAKxxUQC6RADgC5QgDKbATgJYA7AOYgAvkXhwI0EKkiZchEuUoB2AMxgNakMxDtOPASPFEAtDJTps%2BIqUgUwANip7WHSCDMhzb2fKKdiqOIGpU4e4Gnt5icUA
Merci
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Bonsoir Serge,
Concernant ton choix de transfo de sortie, je te réponds de suite : NON, celui que tu proposes ne convient pas..
Tout d'abord, ma suggestion de substituer le transfo de sortie est une des dernières pistes à explorer, après celles que je t'ai auparavant indiquées.
Dispose tu d'un LCR mètre ?
Néanmoins, si tu n'as pas déjà un transfo de récup du type adapté et si tu veux continuer à restaurer du vieux matos à tubes, avoir un transfo de sortie "assez universel" est une excellente chose.
Les paramètres dont tu as besoin pour choisir un transfo de sortie d'ampli de type SE ("Single Ended" par opposition à Push Pull) en classe A sont les suivants:
1- impédance du HP à alimenter
2- impédance optimale à ramener sur le tube de sortie
3- courant continu d'anode du tube de sortie
4- puissance de l'ampli audio.
Note que chez Hammond, tu as un sacré choix et tous ces paramètres sont parfaitement spécifiés.
Paramètre 1: l'impédance d'un HP de type électrodynamique est très souvent indiquée sur la culasse du HP lui même. Sinon, tu peux mesurer à l'Ω-mètre la résistance DC du HP après l'avoir déconnecté au moins sur une des 2 cosses. Tu prends alors la valeur directement supérieure à ta mesure parmi les valeurs nominale suivantes: 4Ω, 8Ω et parfois 16Ω. Voilà , c'est fait.
Paramètres 2,3 et 4 : il sont tout simplement directement tirés de la datasheet du tube de sortie.
Pour la 12CA5, j'ai extrait les paramètres qui concernent le montage en classe A SE (cf PJ) fournis par Sylvania (entre autres constructeurs):
Pour une tension d'anode (plate) de 125v:
-param 2: l'impédance optimale ramenée sur l'anode est de 4 500 Ω
-param 3 : courant continu d'anode du tube de sortie de 37 mA.
-param 4 : puissance max en sortie 1.5W pour le courant de polarisation de 37 mA.
Le param 3 est le courant d'anode optimal. Comment le connaître dans ton cas ? Et bin, c'est tout simplement à un chouïa près le courant de cathode soit 3V/330 Ω ~ 18 mA (note que Heath s'est autorisé à baisser le courant optimal de 37 mA à 18 mA.. Cela diminue la puissance de sortie et peut être du au courant DC maximal du transfo qu'ils ont choisi (pour éviter la saturation du noyau magnétique).
Te voilà maintenant armé pour choisir un transfo de sortie adéquat:
1- impédance du HP à alimenter : à toi de jouer
2- impédance optimale à ramener sur le tube de sortie: 4500 Ω mais 3500 conviendrait
3- courant continu d'anode du tube de sortie: min 20 mA
4- puissance de l'ampli audio: 0.7 à 1W.
Mais ce n'est pas l'urgence... tu devrais d'abord te concentrer sur l'alimentation en continu des filaments.
Bonne soirée
Yffig
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Bonjour, je vais suivre ton conseil. Si je change le CA pour CC, je débranche la pin 9 de la 12ax7 et je mets du 6 vcc.
Je n’ai pas de LCR meter, mais j'ai regardé sur le net il en a tous les prix. Peux-tu m'en suggérer un.
Pour revenir à la masse au châssis, j'ai juste essayé ce que tu m'avais proposé.
(Il était en fait coutume de mettre un condo "Y" entre neutre et châssis tel que tu le verras dans le schéma d'ampli Fender)
Merci.
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Bonjour Serge,
NON ! Tu confonds transfo d'alimentation et transfo de sortie !
Je t'avais effectivement conseillé d'ajouter un condo de 50 nF -600V type Y sur l'entrée secteur car il est absent du ST. C'est la valeur retenue sur les amplis Fender 5F1 et K550 dont je t'ai transmis les schémas
Cela n'a rien à voir avec le condo C9 de 1nF du ST qui se trouve sur en // sur le transfo de sortie et que je te suggérais de débrancher.
S'il te plait, lis correctement les posts que je mets à ton usage parce que je vais me lasser de t'assister...
Pour alimenter les filaments en CC: c'est du 12.6V qu'il faut et je t'ai déjà décrit ce qu'il faut faire...Relis ! et il s'agit d'alimenter en CC TOUS les filaments de tous les tubes après avoir débranché le 12.6V AC du transfo. Si ton alim DC est flottante (pas de référence à la terre), tu peux laisser le point milieu de la 12AX7 (pin9) connectée au châssis, sinon tu retires ce lien pour le test.
Concernant un LC(R) meter, je ne peux parler que de ce que je possède:
- un petit module avec LCD appellé LC-100A (fais une recherche eBay "ebay tester LC-100" , ca vaut grosso modo 10 bucks et tu en as pour ton argent (c'est grosso modo le modèle que présente Bertrand sur une vidéo avec un boitier appelé alors LC-200A
https://www.youtube.com/watch?v=kFD5G_CARYg )
Il mesure L ou C par la mise en oscillation et déduit de la fréquence d'oscillation la valeur du composant... Ca vaut ce que ça vaut :(
- un vrai LCR meter, le DER EE DE-5000 High Accuracy Handheld LCR Meter (sic) auquel j'ai ajouté les cordons Der Ee Tl-21 Tl-22 Tl-23 Ensemble pour De-5000 (achat eBay à partir du Japon). Ca vaut environ 120 bucks pour les 2 (et parfois vendus en 1 seul lot) mais ça les vaut vraiment. Tu peux choisir la fréquence de mesure parmi 100/120/1KHz/10Khz/100KHz , tu as la résistance DC, la résistance série,etc..
- Pour d'autres LCR meter genre Uni-T je ne peux rien en dire, je connais pas et si tu es riche il y a encore plus cher et sans doute vraiment top...il y a pléthore de banc d'essais sur le Net.
L'intérêt d'un bon LCR meter pour ton transfo de sortie est qu'il te donnera les valeurs des inductances primaire et secondaire et partant le rapport de transformation, l'inductance de fuite et partant le coefficient de couplage, la résistance DC et la résistance AC, etc... Tu pourras alors comparer tes résultats de mesure avec soit des specs de transfo, soit la conformité avec ce que tu devrais trouver (par ex avec la datasheet du tube de sortie) .
Bonne journée
Yffig
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Bonjour Yffig, ta raison je vais prendre le temps de bien lire.
Bon, la je vais essayer en cc et ont va voir si le hmmmm est toujours la.
Et non je ne suis pas riche (lol) mais je vais acheter le DER EE DE-500 il est a un prix raisonnable. Sur eBay j'en ai vu à tous les prix 500$, 1000$ et plus.
Je reviendrai pour donner des nouvelles du cc.
Merci de ta patience. :)
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Re Bonjour, j'ai enlevé les 2 conducteurs du CA, mis le CC, enlever gnd a la pin 9, et rien n'allume ?
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Bonsoir Serge,
Mets des photos de ton bricolage et de ton alim DC !!!! >:(
Ton alim doit fournir environ 12V et 1A et être protégée contre les court circuits.
Je te joins la modif dessinée sur le schéma : c'est le schéma de principe, la réalisation dépend du câblage existant.
Tu dois retirer les 2 fils verts du 12.6V venant du transfo et allant sur un des tubes, tu les isoles en les mettant dans 2 bornes séparées d'un domino par exemple et tu branches ton alim là où était connecté le 12.6V du transfo.
C'est pas compliqué , si ?
Maintenant, tu n'allumes pas de suite ton ST, tu laisses passer 10 bonnes secondes et tu observes les filaments des tubes: rougeoyants ou pas ? (ton Å’il Magique qui sert aussi de Lampe Témoin ne sera pas vert tant qu'il n'a pas la haute tension).
Ensuite tu fais ON => la HT va alimenter les tubes et là tu pourras regarder si tu as toujours le Hmmm.
Si toujours là et avec le même niveau ce sera la preuve que le pb ne vient pas de l'induction de 60Hz par la basse tension des filaments.
C'est tout.
Yffig
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C'est exactement ce que j'ai fait. Mais j'ai vérifié l'ampérage et ça me donne 0,09 ma ?
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Re,
Un petit conte...de Noà«l:
Imagine..., tu as 3 ampoules de bagnoles connectées en // sur une batterie de 12V sur ta caisse, tout va bien, elles s'allument.
Tu veux les utiliser pour une guirlande de Noà«l pour décorer ta caisse qui couche dehors sous la neige, alors tu déconnectes la batterie et tu les branches sur une alim 12V sur le secteur pour pas vider ta batterie
Merde alors elles ne s'allument plus...! What the fuck ??
La réponse semble bien être sur ta photo :) encore qu'il manque une partie du montage...
A demain pour une piste
Bonne nuit pour moi
Yffig
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la mise à la terre est branchée sur le châssis
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Bonjour Serge,
Je te souhaite un bon réveil et j'espère que la nuit t'a porté conseil.
Je ne crois pas que ta réponse soit "la mise à la terre est branchée sur le châssis" , si ? Que veut tu dire par là ?
Ton alim 12V doit être "flottante" donc isolée de la terre.
Bon, je reprends ta manip, tu as donc :
-une alim 12V (ou 12.6V si tu veux) DC 1A min protégée que tu déclares "bonne pour le service"
- 3 ampoules 12.6V (rms) branchées en // et qui sont à priori fonctionnelles
Tu prends 2 cordons "volants" avec pinces crocos (et fiches bananes 4mm ?), tu relies ça correctement et ça ne marche pas... tu mesures quand même un courant ridiculement faible....
C'est où que ça peut déconner d'après toi ?
Bonne journée
Yffig
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Bonjour, bon, ça fonctionne en cc. (petite erreur de ma part :-[) mais le Hmmm est plus fort.
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Avec masse au châssis 1.6 vpp mais, c'est mieux que 2.5 vpp
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Bonsoir Serge,
Peux tu expliquer ce que tu avais fait pour que ta manip tellement évidente ne marche pas ? Même si c'est une ânerie... c'est utile pour tout le monde.
Quand j'ai vu ce que tu utilises comme connexions volantes à pinces croco, je suis personnellement absolument réfractaire à ces cordons (d'origine j'entends), encore plus quand ils sont terminés d'un côté par des bananes mâles de 4mm.
Pourquoi ?
Parce que la première chose à faire avec ces cordons chinois... c'est de leur faire un contrôle qualité et là très souvent on n'est pas déçu du voyage, il suffit de décaler le manchon "silicone" sur le fil pour regarder dedans la prise croco... on y trouve assez souvent:
- fil de cuivre à 3 brins grand maximum, déjà tout oxydés
- étamage de la prise crocodile absent: la partie où le fil va venir se souder est complétement oxydée et le contact qui existait peut être à la sortie d'usine est devenu intermittent après quelques manipulations puis complétement absent
- côté fiche bananes, c'est encore pire... comme il n'a que quelques brins de cuivre déjà tout oxydés, la vis de serrage du fil perfore d'abord le plastique avant d'essayer de faire un contact avec le peu de cuivre qui existe.
Bref tu as souvent payé du plastique au prix du cuivre >:(
Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça mais c'est quand même fréquent.
Si tu veux continuer à utiliser ce genre de connexions volantes:
1- Tu les vérifies toutes
2- Tu achètes des petites bobines de fil silicone vraiment multibrins de couleur de gauge 18AWG et tu les refais:
https://fr.aliexpress.com/item/32636837443.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76816c370YIpnj
ou en 22AWG:
https://fr.aliexpress.com/item/32654908824.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76816c370YIpnj
Ceci étant dit, relativement à ton post de 07:21:21 pm, j'allais te proposer de t'assurer que ton alim DC n'avait pas de pôle (le + ou le -) à la terre et de remettre la connexion pin9 de la 12AX7 à la masse du châssis et j'ai l'impression que c'est ce que tu as fait dans ton post de 07:39:59 pm. Confirme parce que "Avec masse au châssis" ça ne veut rien dire...
Maintenant tes copies d'écran sont inexploitables ! Pourquoi ? parce que pour que l'on puisse comprendre qq chose il faut que celles ci aient les mêmes paramètres (sensibilité verticale et base de temps horizontale) que celles que tu as posté décembre 04, 2020, 02:06:59 am. Sinon, difficile de comparer...
Par ailleurs as tu changé un paramètre tel que limite de bande passante, parce que les deux copies de ce soir sont sacrément bruitées vs celles de décembre 04, 2020, 02:06:59 am ? ou as tu encore C9 de débranché ?
Merci donc de poster qq chose de lisible afin que l'on puisse voir si il y a bien amélioration avec alim DC même si le Hmm reste trop élevé.
Pendant que le transfo basse tension est débranché, et en retirant les 3 lampes, peux tu vérifier que, conformément au schéma les filaments des 3 tubes sont bien connectés "4-3-7" et "5-4-2" ?
Une opération que tu pourrais essayer de faire ensuite est d'utiliser deux résistances d'environ 100 ohms 2W chacune branchée d'un côté à la masse du châssis, l'autre côté respectivement pin 4 et pin 5, avec la pin 9 débranchée de la masse.
Bonne soirée
Yffig
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Bonjour, ce que j’ai mal fait, si tu regardes la photo 1A ont vois 12,6 v mais moi quand j’ai pris les mesures sur le circuit je voyais sur V2, 6,5v sur la pine 3 et 6,5v sur la pine 4 et le 6,5v ma restée dans la tête.
La j’ai pensé mettre 6,5v cc sur la pine 3 et 6,5v cc sur la pine 4 et mettre la masse au châssis (avec 2 alimentions cc). C’est pour ça que rien n’a fonctionné et on voit sur la photo 2A le mauvais et le bon circuit. (hmm j’entends des rires)
La tu m’a aiguiller sur le bon circuit a faire, le 12,6v sur trois lampes en parallèle. J’ai mis le + de mon alimentation sur la pine 3 et le - sur la pine 4, mais le Hmmm était plus fort. La j’ai pris une autre pince que j’ai mise au moins du cc et au châssis. (la pine 9 de v1 est débranchée)
La photo 3A c’est avant avec le AC et la photo 4A c’est maintenant avec du DC. (aux mêmes valeurs à l’oscilloscope)
Oui, tous les filaments sont branchés comme sur le schéma.
Merci.
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1a,2a,3a,4a,
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Bonjour Serge,
Personne ne rit, c'est de ses erreurs que l'on apprend souvent le plus. Tu aurais pu tuer ta 12AX7 en mettant 12.6V sur un seul filament... :(
Tu parles de pins 3 et 4 ??? Non , relis toi !
Tes copies d'écran sont mieux mais pourquoi elles n'ont pas la même taille ? Moi, les "homothéties mentales" je sais pas faire et c'est chiant d'être obligé de redimensionner tes images pour les comparer.
Ce que l'on voit quand même c'est que l'alimentation en DC des filaments réduits d'un facteur au moins 2 le pb => garde toi ça sous le coude, tu pourras ultérieurement envisager de faire ça proprement avec un régulateur type LD1085V à partir du 12.6V AC...
Pour le bruit ... as tu qq chose d'allumé (lampes, etc) qui ne l'était pas ?
La seconde source de Hmmm c'est la HT. Donc il faudrait faire la même manip avec la HT...Bien plus délicat.
Le plus simple c'est d'avoir une alim HT réglable pour substituer qq chose de propre. Je ne sais pas si tu peux en avoir une...
A défaut, tu peux déjà améliorer la HT en mettant un pont plutôt qu'une seule diode (attention, ta valeur moyenne de la HT risque d'être plus élevée !! => une résistance série dans la HT nécessaire).
Une autre solution est de réaliser un filtrage électronique dont je mets le schéma en PJ (avec un MOSfet mais c'est pareil avec un BJT NPN de puissance HiVoltage). Ça réduit l'ondulation à peanuts mais ça ne régule rien, juste l'avantage de démarrer en "soft start" ce qui n'est pas gênant du tout au contraire puisque les tubes mettent un peu plus de 10 s pour "chauffer".
Sinon, j'ai des occupations qui ne me permettront pas de répondre à tes interrogations dans les jours qui viennent, donc profites en pour visionner les vidéos des liens que je t'ai fourni.
Yffig
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Je te remercie de toute l’aide que tu m’as donnée. Je vais prendre le temps de lire tout ça. Dernière chose, est-ce que je peux substituer la HT avec un variac que j’ai? J’ai mis un lien...
https://guide.alibaba.com/shop/adoner-variac-auto-transformer-ac-variable-voltage-regulator-metered-2kva-20amp-0-130v-tdgc-2km_1010495839.html
Merci.
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Re,
Non
Ton Variac doit obligatoirement être placé entre le secteur et le cordon secteur de ton ST: le transfo d'alim de ton ST fera alors l'isolement galvanique entre le secteur et tes doigts.
Par contre si tu essaies de mettre un pont plutôt qu'une seule diode, le Variac te permettra de régler la HT a une valeur moyenne de 138V en sortie du redressement (tu perdras un peu sur le 12.6V par contre sauf si tu restes en alim DC sur les filaments).
C'est donc un premier test que tu peux donc faire pour voir si tu réduis le Hmm.
Mais la vraie solution c'est de construire sur une petite plaquette à trou ou sur des cosses le filtre que je t'ai proposé en n'oubliant pas de mettre un radiateur sur le MOS et d'isoler tout ça proprement. Là tu pourras régler ton Variac pour avoir 138V en sortie du MOS ou d'un BJT genre TIP47 à 50 ou autre.
Au boulot !
Yffig
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J'ai mis un adaptateur dc au lieu de mon alimentation dc. Le graphique à l'oscilloscope est beaucoup mieux.
Ta raison ces pinces crocodile valent pas grand-chose.
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Le temps que j'ai pris pour écrire le message précédent voila le nouveau graphique.
On dirait que le fait de chauffer tout est devenu OK.
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Bon, la je vais m'acheter des bons fils que tu ma suggérer et je vais trouver un moyen pour incorporer le dc dans mon heathkit.
C'est fantastique j'entends plus rien. Je suis à 180 mvpp, wow.
Merci beaucoup, :) :)
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Re,
T'as de la chance, je suis encore dispo...
Quand tu écris " le fait de chauffer", tu veux dire quoi ?
- que t'as attendu plus de 11s ? (cf les specs des tubes), si c'est ça ..bien sûr les tubes faut attendre qu'ça chauffe... c'est comme un poêle...
- que tu as mis de l'air chaud sur ton châssis ? combien 100 ° C, 200 °C ?
- que tu t'es enfin décidé à allumer ton poêle à bois dans ton labo ?
- que tu as arrêté de bidouiller dans ton garage sous la neige ?
Il te reste quand même qq chose d'audible même si maintenant tu n'as plus de glaçons dans ta moustache et que tu as pu enlever tes moufles ;).
Bon si tu veux faire une alim DC de, disons 12V... ça suffira, à partir d'un transfo AC 12.6V, regarde ce que'explique Rémi Mallard:
https://www.sonelec-musique.com/electronique_bases_alimentations.html
ensuite tu vas réguler ça avec:
- soit un LM7812 en boitier TO220, ça peut suffire mais le condo de lissage sans doute devra être conséquent
- soit un régulateur à faible tension de déchet (LDO) variable tel le LD1085V pour lequel tu devras, à partir de la datasheet, calculer la valeur d'une résistance qui te donnera 12V...12V6.
A toi de faire ensuite tes propositions de solutions et je te dirai ce que j'en pense mais tu fais d'abord le boulot, ça t'apprendra des trucs de base, vraiment basiques et des solutions d'alim 12V DC en linéaire.... y en a une chiée sur le Net..cherche et trouve ! comme dit le proverbe (chinois?) "Apprends à pêcher !"
Allez au boulot, et je ne t'aiderai pas, sauf à te dire que ta proposition = elle est pas bonne !
Nota: dans tous les cas de figure, garde le point milieu des filaments de la 12AX7 à la masse, ça définit un potentiel de référence près des cathodes des tubes sinon, entre filaments et cathodes, les différences de potentiel seraient flottantes
A plus
PS: j'ai vu ton dernier post , vérifie quand même comme tu l'as déjà fait que tu démodules bien un signal AM faible...
Yffig
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J’ai refait un test à 145 MHz -30db et je l'entends.
OK je vais aller voir l'explication de Rémi Mallard et rebrancher la pins 9 de la 12ax7.
Je reviendrai avec un schéma pour l'alimentation CC. :)
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Bonjour Serge,
Si tu n'a plus que 180mVpp sur ton HP ...ça fait 180mV/racine(2) en Vrms soit un peu moins de 130 mVrms et sur une charge de 8 Ω, une puissance de 0.13*0.13/8 soit environ 2 mW. Effectivement ce doit être très acceptable.
Pourquoi testes tu en RF Modulée AM à 145 MHz ? (à part que c'est une bande qui t'intéresse). Les ST étaient fait pour être utilisés surtout sur des fréquences intermédiaires de 455/462 Khz: tu auras une sensibilité bien meilleure que -30dBm (et -30dBm sur 50 Ω, c'est déjà pas mal...tu détectes donc une puissance de 2µW (soit 14 mVrms) car tu n'es pas chargé 50 Ω) mais ça peut mieux faire.
Yffig
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Bonjour, j'avais regardé la vidéo de TRX Bench et il a fait ses tests pour voir jusqu'où pouvait aller le signal tracer.
Je retourne à mon alimentation et je reviendrai.
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Bonjour, j'ai fait une alimentation, sur le simulateur ça semble bien fonctionner.
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Bonjour Serge,
Comme je te l'ai écrit, j'ai peu de disponibilité ces jours ci pour t'assister "au fil de l'eau" malgré le décalage horaire entre Europe et AmNord mais j'ai enregistré le 1er schéma que tu avais posté et qui démarrait plutôt bien même si ce n'était qu'un squelette, j'avais l'intention de mettre un peu de "chair sur les os" et puis... paf !, tu sors de ton chapeau une version "affinée", simulée et qui semble te satisfaire...
As tu vraiment l'intention de brancher ce régulateur 12V directement sur le secteur canadien ? ???
De plus, quand on simule on met en sortie du régulateur une charge nominale qui correspond peu ou prou à la charge réelle: tu la connais, je te l'ai donnée à la louche...~1A DC. Tu mets donc une source (un puits) de courant CC de 1A ou bien une résistance de 12 Ω.
Tu pourras alors regarder la dissipation de la résistance R1 qui te sert à chuter de 180Vp à 30.8V avant le régulateur.. Ce ne sera plus du tout la même valeur pour R1. Et celle du régulateur avant qu'il ne fonde ou n'explose !
Heureusement que les simulateurs sont bon enfant...parce que, si tu avais monté ce schéma pour de vrai... c'était à publier sur le canal du grand comique d'ElectroBoom ! https://www.youtube.com/results?search_query=electroboom
Voilà donc un rapide commentaire, tu n'auras pas d'autre retour de ma part avant demain heure d'ici.
Yffig
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Bonjour, je pensais prendre le voltage avant la diode à l'entrée du transfo ?
Mais la j'ai pensé a autre chose, est-ce que je peux prendre le voltage CC à partir de la pins 7 de V2 ?
J'ai fait 2 schémas, un schéma l'alimentation , l'autre à partir de V2.
Merci.
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Bonjour Serge,
C'est vraiment n'importe quoi tes solutions !
Pense tu que la HT du transfo d'alim soit capable de débiter 1 A ??
Sais tu au moins calculer la puissance dissipée dans une résistance
Sais tu ce qu'est une tension (de 12V) flottante ?
Au vu de tes propositions, je crains que NON !
Tu as passé plusieurs jours à tourner autour d'une basse tension AC qui alimente les filaments et , jamais... il ne t'est venu à l'idée que c'est ce que tu devais utiliser pour faire 12V DC ?
Je pensais que je n'aurais eu à t'aider que sur des aspects pointus:
- valeurs du condo de lissage selon le"drop-out" du régulateur et d'autres paramètres
- choix du régulateur éventuellement
- aspects dissipation thermique et calculs de radiateurs
- mesure de la température interne dans le boîtier du ST,
- etc.
Mais c'est bien pire que ça, et j'ai passé assez de mon temps personnel à t'assister à trouver une solution de contournement à un pb qui n'est pas une panne mais un défaut de câblage du sagouin qui a monté ce kit : quand on ne sait pas câbler correctement, on doit respecter les instructions du manuel et pour en avoir monté plus d'un de ces kits de chez Heath, ils étaient très bien faits ces manuels.
Donc, je t'ai proposé une solution de substitution qui te donne satisfaction => alors tu:
- perces un trou dans le boîtier pour installer un jack femelle d'alim,
- déconnectes et isoles la basse tension 12.6V AC du transfo
- relies ton jack aux filaments des tubes (il n'y a pas de polarité)
- utilises une alim externe 12V DC 1A min, flottante : ie non reliée à la terre côté secondaire, car le point milieu des filaments de la 12AX7 est maintenant à la terre sur ton ST , sinon tu crames direct un des filaments !
ensuite tu te formes !
(ta théorie qui veut que c'est en bidouillant que tu apprends est erronée: on apprend d'abord un minimum de théorie (tableau noir) et ensuite on passe aux travaux pratiques (bidouille).
Pour te former il y a les sites que je t'ai conseillé et aussi:
Thonain
Ton compatriote PBElectronique,
Les cours que Bertrand a listé, en particulier les 3 "tomes" tirés d'une revue d'électronique qui sont très bien:
http://forum.bidouilleur.ca/index.php?topic=677.msg3998#msg3998
Voilà , c'était mon ultime post concernant ton Signal Tracer
Bon week end
Yffig
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Bonjour, pour te répondre je te dirai, oui j’ai beaucoup de choses a apprendre, deuxièmement j’ai remonté le signal tracer de manière parfaite.
Je suis désolé de ta perte de temps personnelle, mais tu n’avais qu’à ne pas me répondre.
Je ne savais pas qu’il fallait avoir un certain niveau de connaissance pour poser des questions ici et je n’ai vu aucune close sur le site dans ce sens.
Je te dis merci pour l’aide que tu ma donner, désoler de t’avoir emmerder.
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Bonjour, bon, il est prêt, comme un neuf. :) (pas si mal pour un ignorant.)
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J'en possédais un, que mon père avait assemblé. J'avais aussi le VTVM dans le même format. Je les ai vendus il y a une vingtaine d'années. QUELLE ERREUR! :-[ C'est un traceur de signal vraiment performant. Prenez-en soin!