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Messages - diltech

Pages: [1] 2
1
Salut.

Si tu y vas pour un nouveau fer, je te conseil fortement de choisir un modèle T-12. Il existe des versions en kit très facile à monté ou tout simplement un KIT complet https://www.ebay.ca/itm/Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-For-HAKKO-T12-Shell/162424805503?hash=item25d145d87f:m:ms9yQlelJThmB2KYE6hRR-w:rk:9:pf:0 vraiment abordable.

Je t'explique pourquoi. La plupart des autres kit possède des pointes qui sont à l'extrémité du fer avec un élément de céramique indépendant. J'en ai essayé plusieurs et c'est toujours le même problème. La chaleur est répartie très près du manche et les éléments de plastique sont très fragile, mise à part un authentique Hakko 936 dont le modèle est obsolète et non disponible. Les clones ne sont pas de taille.

La différence avec le modèle avec les éléments T-12 est que l'élément est également inclus avec la pointe et la chaleur est seulement délivrer à l'extrémité de la pointe. Le manche ne vient jamais chaud. On retrouve ce genre d'élément d'origine de Hakko encore sur le marché et même les clones sont de très bonne facture. L'élément est tellement réactif qu'il chauffe en quelques secondes (4-8 sec.). J'ai fabriqué des kits de fer et c'est toujours ce genre de modèle de manche que j'utilisé.

Au plaisir.

2
Bonjour,

Effectivement, le capteur de vibration sert à envoyé un signal sur un MC pour faire mettre en veille le fer s'il n'est pas utilisé. Comme le dit si bien le patron, il faudrait avoir les spécifications des deux éléments chauffants pour savoir s'il sont compatibles. En mesurant la résistances sur le thermocouples, ça pourrait vous donner une piste. Encore là, est-ce des thermocouple ou des thermistors qui sont utilisés dans l'original.) Si les valeurs sont différentes, oublié ça. Ça dépend aussi comment la station contrôle la température.

Bonne chance.

3
Vos projets et Montages d'Électronique / Amélioration
« le: octobre 28, 2018, 02:19:46 pm »
Étant donné que le boitier est transparent, il est aussi préférable de mettre la façade opaque afin d'y insérer des petits ajout qui faciliteront l'utilisation. Je me suis même amusé à la baptisé par la même occasion.

C'est assez simple à faire à l'aide d'une simple étiquette du même format que la pièce à l'avant. J'en ai profité pour faire une fenêtre à mon LCD et d'ajouter un peu de déco. J'ai fait ces étiquettes sur ma Mimaki Print and Cut. Ah oui, en passant je suis graphiste...  ;)

4
Vos projets et Montages d'Électronique / La suite
« le: octobre 28, 2018, 02:13:43 pm »
Suite des images

5
Vos projets et Montages d'Électronique / Version finale
« le: octobre 28, 2018, 02:09:38 pm »
Évidemment, il faut le faire en réalité, ce qui est le plus beau de l'histoire. ;D

6
Vos projets et Montages d'Électronique / Re : Stations de soudure
« le: octobre 28, 2018, 02:06:44 pm »
Une vue un peu plus intéressante du montage final.

7
Vos projets et Montages d'Électronique / Re : Stations de soudure
« le: octobre 28, 2018, 02:05:22 pm »
Ensuite, j'ai exporté chacune des pièces en fichier SVG pour être en mesure de les importer dans le logiciel FreeCad qui est un logiciel CAD. Ceci a pour but de vérifié l'assemblage avec les paramètre réel des pièces. Le pourquoi de faire mes propres boitier de montage est que je peux inclure les emplacement précis de mes pièces électronique et de mes plaquettes. Je peux faire les ouvertures des composants chassis et aussi de mettre les trous pour fixer les plaquettes, les écran, etc.
 
C'est très important de bien valider les mesures de nos plaquettes et de nos pièces dans la construction initiale des pièces en 2D.

Voici quelques images de mes étapes d'assemblage 3D.

8
Vos projets et Montages d'Électronique / Re : Stations de soudure
« le: octobre 28, 2018, 01:56:56 pm »
En attendant de recevoir quelques pièces qui vont sur le boitier que j'ai conçu à l'aide de notre laser au travail. J'ai fabriqué ma box en plexiglass 3mm de couleur bronze pour ne pas trop voir à l'intérieur, mais juste assez pour voir un peu le fruit du travail...

Voici quelques images de la continuité de ce projet. La partie technique pré-production.

Pour commencer, la fabrication des pièces en 2D à l'aide de illustrator ou tout autre logiciel vectoriel qui est capable ensuite d'exporter en SVG.






9
Merci de vos conseils pour la marque et aussi où en trouvé. J'ai toujours celle de la quincaillerie du coin mais est-ce bon aussi ??? Ca fait beaucoup de dégât par contre...

10
Bonjour,

Entre-temp, j'ai testé mon PSU sur un charge fictive et il semble donner le bon courant puisqu'il débarque à 4.6A. Je ne peux pas m'expliqué pourquoi avec si peu d'ampère sur le fer. Je vais faire quelques tests. J'ai vu des montages similaires au miens et le même PSU ne débarque pas.

Merci

11
un site pour voir des plans en reverse.

http://danyk.cz/reverz_en.html

12
Bonjour à tous.

Je me casse la tête à savoir pourquoi mon PSU que je me suis procurer sur EBAY ne semble pas faire son travaille correctement. Je m'en sert comme alimentation pour un simple montage de fer à souder qui dégage à peine 2 ampères. Pourtant mon alimentation est supposé être fait pour au moins 4A. Voir la schématique complète et les images ci-joint http://danyk.cz/reverz38_en.html. Merci à l'auteur de ce plan inversé.

D'après l'auteur de cette page, la protection est supposé débarqué à 5.3A. Y a t-il un moyen de savoir quel serait la ou les pièce à modifié pour augmenté la capacité avant que l'overload embarque. Mon fer fonctionne sur 24Volt avec un élément de 60W, ce qui devrait me donner un peak de 3A maxi.

Merci

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Allo,

C'est assez impressionnant de voir le résultat de ta technique pour faire les plaquettes. J'ai bien essayé de mon côté et j'ai la possibilité d'avoir des presses haute température au travail. J'ai utilisé l'endos (le backing) d'étiquette autocollante qui s'imprime très bien avec une imprimante laser. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de développé dans un liquide puisque la poudre n'adhère pas au papier anti-adhésif.

Par contre, je trouve les résultats un peu aléatoires pour les petites pistes et c'est quasi impossible de faire des vias. En ce qui me concerne, j'aime mieux me tourner pour une fabrication externe comme PCBWAY. Avec un court délai d'une douzaine de jours de livraison et aussi le fait que les coûts sont très peu élevé, je trouve meilleur compte.

Bravo très beau projet.


Au plaisir.

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Vos projets et Montages d'Électronique / Re : Stations de soudure
« le: octobre 07, 2018, 09:19:10 pm »
Voici à quoi ressemble mon petit projet une fois monté. Il me reste à la mettre dans un boitier et d'y ajouter le LCD, les boutons et le potentiomètre pour régler la température. Pour ce faire, j'ai accès à mon travail, à un graveur laser pour faire le panneau de contrôle avant.

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Vos projets et Montages d'Électronique / Stations de soudure
« le: octobre 06, 2018, 12:26:21 pm »
Ça fait un moment que j’essaie d’avoir une bonne station de soudure. Certes, il en existe sur le marché mais c’était comme un petit défi que je voulais en construire une, doté d’un micro-contrôleur Arduino. À partir de modèle qui existe déjà et comme je ne suis pas un maître dans le codage, je me suis parti de quelques brides pour en venir à deux modèles. L’un est avec des composants à montage traversant, et l’autre, avec des composants en surface dont je n’ai pas reçu encore toutes les pièces.

Je débute et j’ai fait fabriqué les plaquettes chez PCBWAY https://www.pcbway.com qui offre un service assez rapide, comme je l’ai déjà mentionné dans un post antérieur. Les deux modèles sont contrôlés avec un Arduino Nano et le contrôle de température est fait par P.I.D. Les schémas qui se retrouvent sur le WEB sont très semblables, à quelques différences près.

La lecture de température se fait à l’aide d’une thermistance qui est intégré dans un élément Hakko A1321. La résistance, étant très petite, il faut appliquer un diviseur de tension afin de créer un écart de voltage. Une résistance de 10 K est appliqué sur le 5 volts qui est ensuite traversé par la thermistance de 50-200 ohms. De ce résultat, on amplifie le résultat par un ampli OP.
Ce dernier est lu par le micro-contrôleur (convertisseur ADC) et le PID qui ajuste la température après une calibration adéquate selon le matos utilisé.

J’utilise une alimentation externe de 24V 4 ampères et un step-down DC-DC pour donner le 5 volt. On peut également se servir du régulateur dans l’arduino, mais il ne fait pas dépassé 12V. Moi je me sécurise en appliquant seulement 9V.

Le MC passe ensuite la commande sur le Mosfet qui alimente directement le fer à l’aide d’une sortie PWM. Je n’ai malheureusement pas assez d’expérience, mais je sais que j’ai modifié la fréquence à 20uS dans le code, ce qui a diminué la charge appliquée à mon alimentation. Le tout prend à peine 1.5A maxi. ON peut utiliser une alimentation 12V mais le fer va prendre beaucoup plus de temps pour monter en température.

La suite après le montage…

https://imgur.com/wXKQ6C7
https://imgur.com/YQ78WJg




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