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[speedfender]

deux autres précisions :
- le bruit de fond/ souffle est bien présent, avec et sans la guitare branchée.
- J'entends le sifflement provoqué par 'Volume' au max seulement quand la guitare est branchée

A+

Bonne Aprem
SF

[Yffig]

Bonsoir Sf,

Difficile d'analyser tes résultats uniquement qualitatifs (et subjectifs: grésillements, sifflements,...) alors que ce qu'il faudrait ce sont des résultats quantitatifs: niveaux et formes d'onde. Comme tu n'as pas de scope, on va faire avec (ce qui serait bien c'est que tu puisses enregistrer par ta carte son et un micro "voix" ce que tu entends, et le poster en MP3 sur le site ou mieux en .WAV (si trop gros...me le passer par MP via une @ mail que je te donnerai par MP).

Bon en tout état de cause..... ce design "German Qualità¤t  est une belle daube....! je pense que ce qu'il ont voulu faire c'est mettre un max de gain, plein de potards et de switches (on a pas encore parlé du double switch "FAT".. joli BS !):
Si tu reviens à  ton idée de départ, celle de cloner le Fender 5F1... qui doit donner qq chose de correct et que tu compares avec cette bouze de MadAmp...., tu constateras facilement à  l'analyse des schémas que:

Fender 5F1:
- un étage de puissance (gain en tension estimé à  2x, j'ai pas le modèle Spice de la 6V6 donc je reste forcément imprécis)
- pas de tone stack => gain 1x
- une double triode 12AX7 en préampli avec cathodes non découplées = 2 étages de gain simulé à  27x
soit un gain total (à  donf du volume soit 5W sur 4 Ω) de, disons, 3000x ce qui veut dire une sensibilité en entrée de 1.5 mV rms, valeur tout à  fait plausible pour un micro guitare de solid body sans pédale (avec pédale en aval, c'est sûr que tu vas vite cracher les 5W).
En plus le 5F1 a une contre réaction qui diminue le gain total...

MadAmp 5W :
- un étage de puissance (gain en tension simulé à  2x)
-un tone stack attaqué par une cathode follower (1/2 ECC83) ,   "gain" ~ 0.5x
-3 triodes en préamp avec cathodes découplées (position "FAT") , gain de chaque étage simulé à  50x par LT-Spice
soit un gain total (à  donf des potards Volume, Gain et Master (sic...pourquoi faire pauvre quand on peut faire semblant d'être riche...) de.... près de 40 000x  ....et une sensibilité d'entrée pour obtenir 2W en sortie de... 150µV rms !
Tu m'étonnes alors que dès que tu pousses les potards ça siffle, ça crachotte, ça ronfle, etc
(nota: l'ECC83 et la 12AX7 sont des tubes équivalents).

Conclusion provisoire: ne jamais utiliser le switch "Gain" sur le MadAmp sur sa position "forte", c'est forcément pourri !
Par ailleurs, sur la quasi totalité des amplis, même HiFi, si tu mets tout à  donf tu auras toujours un poil de souffle et de ronflette. C'est la nature des choses... (bruit thermique et gain élevé).

Pour en venir aux Volts rms (en bon françoué ce sont des volts efficaces) et à  la puissance (qui est toujours "rms", elle):
cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace au moins pour les dessins et si tu en as envie pour les définitions mathématiques  , je vais te prendre un exemple simple:
Tu branches un radiateur de 2300W sur une prise secteur chez toi (tension EDF de 230V).
Les 230V de l'EDF sont des volts efficaces donc rms.
Pour un radiateur de 2300W, le courant efficace tiré de ta prise sera de 2300W/230V= 10 A (P=V*I)
La résistance de ton radiateur (quand il est chaud) sera de 230V/10A = 23 Ω (V=R*I)
Les 230V efficaces de ta prise sont une tension alternative sinusoidale et la tension crête (peak ou Vp) sera de 230V*1.414 ~325Vp,
la valeur 1.414 est la racine carrée de 2. C'est cette valeur que l'on trouvera comme tension max aux bornes d'un condo après redressement double alternance du secteur (cf toutes les alims "linéaires" même celles à  découpage des PCs).
Tu auras une tension crête à  crête (peak to peak ou Vpp) de 2 fois ça soit ~650 Vpp.
Pour un ampli c'est pareil, les W c'est toujours rms et on utilise plutôt la formule  Puissance * Résistance = (Vrms)² qui se déduit facilement de P= Vrms*Irms avec Irms= Vrms/résistance, puis tu calcules Vrms, Vp et Vpp qui est la tension que tu verrais sur un scope et qui est ce qu'un ampli fournit.

Je vais terminer ce long monologue...: y a des modifs à  faire si tu veux tirer qq chose de ce MadAmp, et je pense même que tu devras virer un paquet de merdes qui ne servent à  rien. Il me faut un peu de temps pour analyser ça et te proposer qq chose qui tienne la route (en fait t'approcher du 5F1 en moins puissant)
PS: j'ai oublié de t'envoyer mon devis pour ces études ! et oui, je fais pas ça gratos  et oublie les propos de bistro du crétin qui t'a affirmé qu'à  tubes ça sonnait 30x plus fort qu'à  transistors.

A +

Yffig
 

[Yffig]

Bonsoir SF,

J'ai profité de ce week end pour aller chiner dans l'arrière boutique de Duncan Amps...
J' y ai déniché 2 petites merveilles:
- un modèle Spice du tube 6V6, le tube de puissance du Fender 5F1
- et un modèle Spice du HP Celestion G12 que tu possèdes mais en version 8 Ω...
J'ai bidouillé le modèle du G12 pour en faire un 16 Ω et, ma foi, ça ressemble à  qq chose de plausible (cf l'impédance simulée en PJ).

Une remarque importante concernant ce HP: sa sensibilité (sensitivity dans la datasheet), appelée plutôt rendement en françoué, est de 98dB selon la datasheet et même 100 dB selon Duncan.
Ces décibels sont des dB SPL (Sound Pressure Level : niveau de pression acoustique) qui correspondent à  la pression acoustique mesurée à  1m du HP alimenté par un signal audio de puissance électrique 1W. Tu pourras regarder avec profit la fiche wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel_(bruit) où tu verras que 100 dB SPL, c'est déjà  vraiment fort... à  titre de comparaison, une enceinte HiFi tourne vers 88-92 dB SPL pour 1W  et ça s'entend sans problème donc ton G12 est vraiment "bruyant" (3x plus qu'une enceinte en fait). Ceci pour te dire que c'est un aspect que tu devrais considérer, à  savoir envisager d'utiliser un HP avec un rendement plus faible...plutôt que de vouloir "castrer" un ampli. Mais à  toi de voir...

On va donc commencer avec une première simulation: celle du Fender 5F1
J'ai utilisé ton transfo de sortie Hammond 125E pour cela et l'impédance du G12 est de 16  Ω.
J'y ai mis, comme fait sur le 5F1, une contre réaction (CR par Rfb de 22K) et j'ai utilisé les valeurs des Hautes tensions données par Tube Amp Doctor.
Tu as le schéma et les mesures faites en PJ, je les résume ci dessous:
La tension d'entrée max pour rester "propre" est de 40mVp (soit 28 mV rms) et ça fournit dans le HP de 16 Ω, 21Vpp soit 3.5W avec un taux de distorsion de 3.7%, le spectre des harmonique est "propre". Le gain en tension de l'ampli à  donf (avec CR) est de 270x...(rien à  voir avec le MadAmp et ses 40 000x  donc).
Voilà  donc comment se comporte le Fender5F1 d'origine (avec son HP dont j'ignore tout).

Ensuite pour pouvoir diminuer sa puissance (son gain avant "saturation" plus exactement) , il va falloir forcément diminuer l'impédance de charge (par ex passer de 16  Ω à  ~8  Ω) et surtout modifier le point de fonctionnement du tube 6V6 (polarisation et valeur de la HT), ce que je vais faire dans la prochaine simulation à  venir...
Et après,... changer ce tube 6V6 par une EL84 en reprenant HT et point de fonctionnement.
Et enfin regarder comment tu pourrais transformer ta bouze de MadAmp....

Mais déjà  tu pourrais sur le MadAmp tout simplement déconnecter du côté des cathodes des 3 triodes préamplis les condos C2, C6 et C10: ça pourrait en réduisant le gain monstrueux de cette bouze te donner des résultats satisfaisants sans trop le massacrer 

A +

Yffig

[speedfender]

Bonjour,

merci beaucoup pour cette étude poussée et généreuse 
Aille, je me disais bien que ce G12 était bruyant.. C'est vrai que ce serait peut-être plus simple de changer le Hp, mais ca m'ennuie un peu parce qu'il est neuf et que je n'en ferais rien après..
Au début je voulais juste mettre en fonction ce madamp, mais voyant ton analyse,  il est plus jusdicieux d'y retoucher.. 
J'ai bien lu tes observations et j'ai bien du mal à  suivre, mais je m'accroche et je ne perds pas le fils   
je m'occupe de l'enregistrement

bonne aprèm

Sf

[speedfender]

Ca y est je viens de dégager les trois condensateurs, et bien je suis surpris du résultat ! je n'ai plus le sifflement qui apparaissait en mettant le potentiomètre volume à  fond et en plus il y  a moins de bruit parasite. Il est maintenant possible de jouer avec le potentiomètre master à  moitié de sa course 
Je trouve même que la qualité du son est meilleure, sans pour autant être exceptionnelle...

A plus tard

edit/ Après un test plus poussé, je trouve que le son saturé est pas si mal, par contre le son clair sature un peu même sans activer les doubles micros (bon je peux le réduire c'est vrai ). Sur du LedZep ça va, mais sur du Clapton.. Et le master volume se monte au quart de sa course, pour que ca ne soit pas Trop Fort.. Il a un son un peu métallique qui peut plaire je pense, mais je trouve que mon fender transistor sonne plus 'lampe' le son n'est pas rond et englobant, après c'est peu être une histoire de gouts..

À plus tard
Sf

Ajout de liens vers vidéos montrant les problèmes de bruits / ronflette :
https://youtu.be/wW9cFWR6s9Q
https://youtu.be/aXqurZmvn-E

[Yffig]

Bonjour SF,

J'ai pu aller sur OneDrive regarder les vidéos que tu as postées: merci ! ... c'est édifiant.
Il y a 4 types de défauts":
- le plus grave est bien le "sifflement"= accrochage / oscillation dans l'aigu et ça c'est intolérable !
- ensuite deux types de "ronflette":
      1-du 50 Hz, lié à  la capture du champ magnétique du secteur par les étages d'entrée (haute sensibilité), cela peut être dû aux blindages insuffisants (par ex. la première double triode n'a pas de blindage externe = honteux quand on prétend posséder un gain total aussi élevé), à  l'orientation des 2 transfos entre eux, aux connexions des signaux (câble blindé de qualité moyenne), etc.
     2- on entend aussi nettement le son caractéristique du courant à  100 Hz ( = 50Hz redressé double alternance), reconnaissable grâce aux harmoniques de ce courant (c'est celui qui traverse le condo de filtrage de la HT: C16 du schéma que je m 'autorise à  mettre en PJ sous le nom de code "LaBouze"). La cause en est toujours le raccordement de la masse de cette HT )
- et enfin le souffle du bruit thermique (voire peut être aussi un bruit de "flicker" ou en 1/f dû au tube d'entrée) assez normal quand tu pousses tous les potards à  fond.
Les 3 derniers défauts peuvent être réduits par un câblage bien fait et un poil de blindage mais ils ne peuvent pas être totalement supprimés. Il suffit qu'en utilisation normale ils soient simplement inaudibles.
Le 1er défaut est intolérable: cet accrochage aurait pu être causé par la mise côte à  côte des 2 switches "Gain", tu as fait l'essai de retirer le 2° = pas d'amélioration. Donc...

La 1ère modif que je t'ai proposée (retirer les condos de découplage de cathode de 3 triodes) est donc suffisante pour éliminer l'oscillation... et de diminuer grandement  le niveau des autres défauts: c'est bien ce que j'attendais de cette modif. qui a consisté tout simplement à  réduire le gain total. Normal: le Fender 5F1 a un gain de 270x, le LaBouze atteint 40 000x calculé à  la louche.

J'ai en réserve 3 autres modifs pour aller encore plus loin: sans démonter complètement la bête

1/ Très simple... diminuer encore un peu le gain (et améliorer aussi la distorsion) : retirer du côté cathode du tube de sortie (EL84) le condo C15 (exactement la même manip que celle que tu as faite sur les 3 autres). Facile et rapide à  faire. Fais nous un retour dès que.
2/ Plus sophistiquée et plus compliquée: mettre une contre réaction sur les étages de sortie (à  la manière du Fender 5F1). MAIS, la doc du transfo Hammond 125E n’indique nullement le sens des enroulements primaire et secondaire...(plus précisément la phase relative de ces enroulements) ce qui aurait rendu la manip très simple. Comme tu ne disposes pas de scope.. la manip que je vais te proposer consistera à  démonter proprement le 125E, d'alimenter le primaire par un transfo 12V (transfo 230V/12V) et de jouer avec le secondaire et un voltmètre AC.  Dis moi si tu te sens prêt à  faire ce genre de manip... auquel cas je te décrirai précisément le schéma de test et la procédure. Le retour en arrière sera extrêmement facile si tu voulais ne pas conserver cette modif.
3/ Et enfin, le procédé pour réduire la puissance fournie au Celestion G12 tout en forçant le LaBouze dans ses derniers retranchements (saturation): une résistance de 16 Ω (16x1 Ω 2W par ex.  ) et l’utilisation de la sortie 8Ω du transfo seront les seules manips à  faire. Mais je préfère que tu répondes à  la modif n°2 d'abord.

Voilà  pour l'instant

PS: ta proposition de me céder un transfo d'alim peut m'intéresser pour mon projet de lampemètre mais j'ai d'abord un transfo daté 1956...à  démonter et à  tester et qui a l'avantage d'avoir plein de prises au primaire pour ajuster les tensions au secondaire.

Bon week-end

Yffig

[speedfender]

Bonjour,

L'appellation dont tu dotes le schéma semble bien plus appropriée
C'est quand même incroyable de tels bruits parasites.. je peux t'assurer que cet ampli n'a pas souvent été allumé..
Je me ferais un plaisir de faire des modifications sur cet 'ampli'..

J'enlèverais le condensateur C15 ce lundi, quand je serais sur place et je ferais bien-entendu aussi la manip concernant le 125E, ainsi qu'ajouter une résistance de 16ohms. Ajouter une contre réaction aura quel effet?

bon weekend,
Sf

[Yffig]

Bonjour SF,

Concernant le design du LaBouze....je crois qu'ils ont voulu faire un truc qui "crache" quitte à  ce que ce soit bien pourri (à  moins que le designer ait perdu son ouïe lors de HellFests en Teutonie).
Maintenant que tu possèdes l'objet, l'important c'est d'essayer de tirer quelque chose d'utile de ce machin. On a déjà  un peu avancé.

Concernant la contre-réaction (CR aka Negative Feedback)... l'intérêt de cette technique est, pour toi, d'obtenir le son "clean" le plus propre possible.
La technique de CR est absolument universelle, surtout dans le cas d'un ampli. Elle consiste tout simplement à  recueillir une partie du signal de sortie et de venir la soustraire au signal d'entrée. Ce faisant, les différences entre l'entrée et la sortie vont venir modifier peu ou prou le signal réellement amplifié afin de corriger ses défauts.
Les avantages en sont: distorsion et bande passante améliorées au détriment d'une baisse du gain mais la valeur du gain est mieux maitrisée.

Dans les 3 manips que tu as déjà  faites, ce que tu as fait c'est de mettre une CR sur chacune des 3 triodes concernées:
- avec le condo de découplage branché, la cathode est au point de vue signal audio connectée à  la masse, la tension d'entrée est appliquée entre grille et cathode du tube, elle provoque une variation de courant d'anode (=courant de cathode) qui apparaît sous forme de tension sur la résistance d'anode (et sur l'impédance de charge en sortie du tube). Il n'y a donc pas de correction type CR
- quand tu retires le condo, la tension qui commande le tube est alors = (tension d'entrée - tension sur la cathode). La tension sur la cathode est une fraction inversée de la tension sur l'anode => tu as réalisé une CR qui diminue le gain mais améliore la linéarité du signal en sortie de cette triode.
Voilà  comment ça marche sur un simple étage. Pour plusieurs étages successifs d'un ampli, c'est le même principe mais appliqué de façon qq peu différente (tu le verras dans la manip n°2).

Concernant la manip n°1 que je te propose, elle est du même tonneau que ce que tu as déjà  fait, à  savoir retirer le condo de découplage de la cathode du tube de sortie. Elle doit cependant être accompagnée des précisions suivantes:
a) le designer a bricolé un OVNI sur cette cathode.... relativement à  l'alimentation de son filament: sur le schéma, regarde les 2 résistances de 100 Ω R23 et R24. Classiquement, le point commun de ces 2 résistances est mis à  la masse pour réaliser une paire différentielle qui est torsadée pour alimenter les filaments MAIS... ils ont mis ce point commun au potentiel de la cathode en continu, je ne sais vraiment pas pourquoi ! Quand tu retireras la connexion du condo côté cathode de l'EL84, il se pourrait que l'ampli ronfle qq peu, Si c'est le cas, tu peux essayer de débrancher le fil qui vient de ces résistances du côté cathode de l'EL84 et de le mettre à  la masse sur R27 (d'un côté ou de l'autre, essaie pour voir).
b) après cette manip n°1, raconte nous ce que ça donne et rebranche tout comme c'était au départ...car la manip n°1 et la manip n°2 (dont je te fournirai la procédure) sont plutôt du type "fromage OU dessert"... Il serait certainement inutile de mettre en place ces deux CR (car c'est encore de cela qu'il s'agit...) puisque la deuxième manip inclura le transfo de sortie dans la CR, donc elle devrait être de qualité supérieure.

A +

Yffig

[Yffig]

Bonjour SF,

Je suis en train de préparer la procédure de test concernant la phase des enroulements du transfo de sortie....
J'ai pour cela la datasheet que tu as postée concernant le transfo Hammond 125E que j'ai utilisée pour les simulations mais qui n'indique pas la "polarité" des enroulements. Je suis donc parti voir sur le site de Hammond où j'ai trouvé une datasheet un peu plus complète (en particulier les courbes de réponse en fréquence) mais toujours PAS l'info que j'espérais y trouver:
https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/125E.pdf
Sur cette datasheet tu as, au primaire du transfo, 3 fils : brown, red & blue. Or sur les photos de la doc LaBouze et celles que tu as postée de ta réalisation... les fils qui vont au primaire du transfo sont tous les deux bleus ....? Sont ils ainsi d'origine ?. le transfo que tu as est il bien marqué Hammond 125E ? A t il trois fils de sortie au primaire ou seulement les 2  bleus (rappel: ce n'est pas ce modèle qui aurait dû être utilisé mais le 125SE... BS de LaBouze !).
Par "chance" tu m'as donné la résistance CC cohérente: 174 Ω, Hammond donne 162 Ω entre blue & brown = OK mais... la datasheet donne une inductance primaire blue-brown de 6400 mH et une secondaire (entre 1-6 pour un HP de 15 Ω ) de 38 mH:
Cela donne un ratio N² (rapport d'inductance Lp/Ls = rapport d'impédance) de 6400 / 38 ~168.4.
Or le rapport d'impédance est 5600 / 15 =373... ? Ca fait un rapport de quasi 2 entre deux grandeurs qui devraient être quasiment de la même valeur...QUID ?
Bon... vraiment pas clair !!!, alors on va profiter du test que je vais te proposer pour déterminer le vrai N²
N est le rapport de transformation en tension et en courant (selon le sens dans lequel on le définit): ce sera heureusement facile à  faire quand tu auras déconnecté le transfo Hammond de ton ampli.
J'attends ton retour sur les questions posées ainsi qu'à  celle-ci: disposes-tu d'un "petit" transfo genre 230V-12V environ d'une puissance genre 20VA ( soit dimensions approx 55mm* 60 mm au minimum) ?.

A +

Yffig

[speedfender]

Bonjour Yffig,

Merci pour toutes ces précisions. Je vois déjà  une nette différence de qualité de son en ayant retiré ces trois condensateurs .

Je viens de rentrer et de retirer ce condensateur C15 avant de voir ton dernier message. J'ai l'impression que son est plus propre et que le volume a encore diminué. Je peux mettre le volume master au 3/4 sans problème, par contre passé les 3/4 le son devient vite fort sur très peu de course.
Une chose à  noter est que si je joue en son clair, sans gain, avec le volume à  gauche à  fond il y a une saturation notable, et si en plus j'active les doubles micros j'ai une saturation qui d'ailleurs n'est pas dégeu.. mais j'imagine que le son clair doit rester clair et que si on veut cet effet on active le gain sur l'ampli ; d'autant plus que si je diminue le volume à  gauche le son devint pauvre.
Une deuxième chose à  noter est qu'il y a effectivement un petit grésillement de transfo, même avec les volumes baissé à  fond. C'est pas fort mais je vais mettre R 23 et 24 sur R25 R27 pour voir. D'ailleurs je vais tenter un enregistrement audio avant.

Je te joins deux photos, dans ce meme message dans 2 mn, de mon transfo qui possède des cosses numérotées à  souder comme sur ta datasheet. Je ne pensé pas que ça avait une importance, j'espère que le fait de ne pas avoir précisé ne t'as pas posé de problèmes..

J'ai une alimentation variable 0-24V continue qui doit faire dans les 50W et j'ai pas mal de tranfos récupérés. De mémoire j'ai un 2*12V 30VA sinon j'ai des transfos qui sortent d'alim 12V. je vais aller vérifier.

A plus tard
Sf

[Yffig]

Re,
En attendant tes photos, je te précise que le test sur le transfo de sortie Hammond 125E va se faire en alternatif 50 Hz exclusivement donc avec un transfo genre 230V-12V AC branché sur le secteur, donc pas par une alim CC
A +

[speedfender]

re,
je viens de vérifier, j'ai bien un transfo de type R 30 va 2*12v. Ca doit le faire si je met les enroulements en parallele
ps. j'ai placé les photos dans le post précédant

[Yffig]

re re

Je viens de voir les photos du transfo de sortie. OK: au primaire il y a 3 cosses (d'après la datasheet, ce devait être 3 fils de couleurs différentes "calés" dans le transfo). c'est mieux ainsi pour le test que tu auras à  faire: il te suffira de dessouder ces fils pour y placer d'autres sans démonter le transfo du chassis (après avoir déchargé les condos !).

!!!!! la résistance de "masse" est R27 en ciment!!!!! surtout pas la R25 qui est sur la HT !!!!!

Pour le transfo un seul 12V suffira surtout pas de mise en parallèle !!!!

A plus tard, mes chiennes s'impatientent pour la grande balade du soir....

Yffig

[speedfender]

Oui oui la grosse résistance R27  où arrive toutes les masses..
 
J'ai le fer qui chauffe, je vais faire ça,

bonne ballade

A+
Sf

[Yffig]

Bonsoir SF,
Pendant que le fer est chaud, profites-en pour retirer complètement les deux résistances R17 et R18 de 10KΩ /2W (ainsi que le condo C14). Ils ne serviront plus puisqu'on a retiré le deuxième switch GAIN. Par contre les 2 x 10 KΩ vont être utiles (mais pas indispensables) pour le test du transfo de sortie.

Concernant ton commentaire "par contre passé les 3/4 le son devient vite fort sur très peu de course", veux tu dire par là  que le son se sature à  partir de là  ou ressens-tu un effet de "ça part à  donf mais sans trop saturer quasiment à  cet endroit" ? (Une petite vidéo avec son serait utile  . Éventuellement cela pourrait être dû à  la saturation du noyau magnétique du transfo Hammond 125E (je sais, je radote..mais il n'est pas fait pour un Single Ended Classe A !). On verra bien avec la modif n°2...
D'ailleurs pour cette modif n°2, je viens de réaliser que le designer de LaBouze a mis le potard Master au mauvais endroit....! Lors de cette modif, il faudra que tu mettes MASTER toujours à  donf et on verra bien ce que l'on fait de celui ci ensuite (sur un Fender 5F1, ce potard est placé avant la triode de commande du tube de puissance, pas après !). Et en plus il faudra faire un "short" sur le tone stack....c'est vraiment moins qu'une Bouze cet ampli, j'ai pas de mot assez cru pour qualifier celui qui a imaginé ce design... => cet ampli aurait dû tout simplement s'appeler MadGuy....

A l'occasion, quand l'ampli sera OFF et déchargé, retire le tube EL34 et vérifie à  l'Ohmmètre le primaire du transfo de sortie: entre les deux cosses "extrêmes" tu devrais retrouver les 174Ω que tu as déjà  mesuré et entre la cosse du milieu et chacune des cosses "extrêmes" environ la moitié de 174Ω. Confirme nous ça.

Bonne soirée

Yffig