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[Yffig]

Bonjour Serge,

Je ne t'ai jamais suggéré ;" de mettre un condensateur a la masse du châssis" ni de "court-circuiter" ton HP par un condo de cette valeur.  Qu'as tu compris ?
Tu m'étonnes que cette manip fasse baisser le niveau de sortie ! C'est le contraire qui aurait été étonnant !
Ma suggestion concernait le condo qui se trouve en // sur le primaire du transfo, à  savoir C9 qu'il suffit de déconnecter pour savoir si il fait résonance en bas du spectre audio avec l'inductance du primaire de ce transfo. Mais je pencherais plutôt pour une bande passante médiocre du transfo qui favorise l'harmonique 3 de la résiduelle de filtrage de la HT comme je l'ai ajouté dans mon [Edit].
Mais ton pb de Humm ne vient pas de cela, il s'introduit AVANT la sortie du transfo sur le HP.
Par ailleurs court-circuiter la sortie par un condo comme tu l'as fait, c'est pas bon pour le tube 

Si tu veux diminuer ce Hmm, tu peux essayer de mettre en série avec le HP un condo de valeur d'environ 50 µF (non polarisé ! donc 2 x 100 µF tête bêche), si ton HP a une impédance nominale de 8 ohms, cela te fera un filtre passe haut de fréquence de coupure d'environ 400 Hz. Tu peux aussi diminuer la valeur des condos de liaison entre étages mais cela n'est qu'un pis aller: tu ne supprimes pas la cause du Humm, tu en réduis simplement les effets

Une autre piste que j'ajoute, c'est de remplacer le transfo de sortie qui peut avoir souffert des fuites de la HT au moins temporairement par un transfo de sortie pris sur un autre matos si tu peux. Sans insister trop longtemps, rien ne dit que l'impédance ramenée sur le tube sera optimale...

Il te reste nombre de pistes à  explorer.

Bon dimanche !

Yffig

[serge]

Bonjour, quand j’ai ouvert la première fois l’appareil c9 n’était pas là  et cela faisait la même chose.

 Je vais remplacer le transfo audio. Je mets un lien , peux-tu me dire si celui-ci ferait l’affaire.

https://www.digikey.ca/en/products/detail/hammond-manufacturing/146K/454907?s=N4IgjCBcoEwAwKqAxlAZgQwDYGcCmANCAPZQDaIMALAKxxUQC6RADgC5QgDKbATgJYA7AOYgAvkXhwI0EKkiZchEuUoB2AMxgNakMxDtOPASPFEAtDJTps%2BIqUgUwANip7WHSCDMhzb2fKKdiqOIGpU4e4Gnt5icUA

Merci

[Yffig]

Bonsoir Serge,

Concernant ton choix de transfo de sortie, je te réponds de suite : NON, celui que tu proposes ne convient pas..

Tout d'abord, ma suggestion de substituer le transfo de sortie est une des dernières pistes à  explorer, après celles que je t'ai auparavant indiquées.
Dispose tu d'un LCR mètre ?

Néanmoins, si tu n'as pas déjà  un transfo de récup du type adapté et si tu veux continuer à  restaurer du vieux matos à  tubes, avoir un transfo de sortie "assez universel" est une excellente chose.

Les paramètres dont tu as besoin pour choisir un transfo de sortie d'ampli de type SE ("Single Ended" par opposition à  Push Pull) en classe A sont les suivants:
1- impédance du HP à  alimenter
2- impédance optimale à  ramener sur le tube de sortie
3- courant continu d'anode du tube de sortie
4- puissance de l'ampli audio.
Note que chez  Hammond, tu as un sacré choix et tous ces paramètres sont parfaitement spécifiés.

Paramètre 1: l'impédance d'un HP de type électrodynamique est très souvent indiquée sur la culasse du HP lui même. Sinon, tu peux mesurer à  l'Ω-mètre la résistance DC du HP après l'avoir déconnecté au moins sur une des 2 cosses. Tu prends alors la valeur directement supérieure à  ta mesure parmi les valeurs nominale suivantes: 4Ω, 8Ω et parfois 16Ω.  Voilà  , c'est fait.

Paramètres 2,3 et 4 : il sont tout simplement directement tirés de la datasheet du tube de sortie.
Pour la 12CA5, j'ai extrait les paramètres qui concernent le montage en classe A SE (cf PJ) fournis par Sylvania (entre autres constructeurs):
Pour une tension d'anode (plate) de 125v:
-param 2: l'impédance optimale ramenée sur l'anode est de 4 500 Ω
-param 3 : courant continu d'anode du tube de sortie de 37 mA.
-param 4 : puissance max en sortie 1.5W pour le courant de polarisation de 37 mA.

Le param 3 est le courant d'anode optimal. Comment le connaître dans ton cas ? Et bin, c'est tout simplement à  un chouïa près le courant de cathode soit 3V/330 Ω ~ 18 mA (note que Heath s'est autorisé à  baisser le courant optimal de 37 mA à  18 mA.. Cela diminue la puissance de sortie et peut être du au courant DC maximal du transfo qu'ils ont choisi (pour éviter la saturation du noyau magnétique).

Te voilà  maintenant armé pour choisir un transfo de sortie adéquat:
1- impédance du HP à  alimenter : à  toi de jouer
2- impédance optimale à  ramener sur le tube de sortie: 4500 Ω mais 3500 conviendrait
3- courant continu d'anode du tube de sortie: min 20 mA
4- puissance de l'ampli audio: 0.7 à  1W.

Mais ce n'est pas l'urgence... tu devrais d'abord te concentrer sur l'alimentation en continu des filaments.

Bonne soirée

Yffig

[serge]

Bonjour, je vais suivre ton conseil. Si je change le CA pour CC, je débranche la pin 9 de la 12ax7 et je mets du 6 vcc.

Je n’ai pas de LCR meter, mais j'ai regardé sur le net il en a tous les prix. Peux-tu m'en suggérer un.

Pour revenir à  la masse au châssis, j'ai juste essayé ce que tu m'avais proposé.
(Il était en fait coutume de mettre un condo "Y" entre neutre et châssis tel que tu le verras dans le schéma d'ampli Fender)

Merci.

[Yffig]

Bonjour Serge,

NON ! Tu confonds transfo d'alimentation et transfo de sortie !
Je t'avais effectivement conseillé d'ajouter un condo de 50 nF -600V type Y sur l'entrée secteur car il est absent du ST. C'est la valeur retenue sur les amplis Fender 5F1 et K550 dont je t'ai transmis les schémas
Cela n'a rien à  voir avec le condo C9 de 1nF du ST qui se trouve sur en // sur le transfo de sortie et que je te suggérais de débrancher.
S'il te plait, lis correctement les posts que je mets à  ton usage parce que je vais me lasser de t'assister...

Pour alimenter les filaments en CC: c'est du 12.6V qu'il faut et je t'ai déjà  décrit ce qu'il faut faire...Relis ! et il s'agit d'alimenter en CC TOUS les filaments de tous les tubes après avoir débranché le 12.6V AC du transfo. Si ton alim DC est flottante (pas de référence à  la terre), tu peux laisser le point milieu de la 12AX7 (pin9) connectée au châssis, sinon tu retires ce lien pour le test.

Concernant un LC(R) meter, je ne peux parler que de ce que je possède:
- un petit module avec LCD appellé LC-100A (fais une recherche eBay "ebay tester LC-100" , ca vaut grosso modo 10 bucks et tu en as pour ton argent (c'est grosso modo le modèle que présente Bertrand sur une vidéo avec un boitier appelé alors LC-200A
https://www.youtube.com/watch?v=kFD5G_CARYg )
Il mesure L ou C par la mise en oscillation et déduit de la fréquence d'oscillation la valeur du composant... Ca vaut ce que ça vaut 
- un vrai LCR meter, le DER EE DE-5000 High Accuracy Handheld LCR Meter  (sic) auquel j'ai ajouté les cordons Der Ee Tl-21 Tl-22 Tl-23 Ensemble pour De-5000  (achat eBay à  partir du Japon). Ca vaut environ 120 bucks pour les 2 (et parfois vendus en 1 seul lot) mais ça les vaut vraiment. Tu peux choisir la fréquence de mesure parmi 100/120/1KHz/10Khz/100KHz , tu as la résistance DC, la résistance série,etc..
- Pour d'autres LCR meter genre Uni-T je ne peux rien en dire, je connais pas et si tu es riche il y a encore plus cher et sans doute vraiment top...il y a pléthore de banc d'essais sur le Net.

L'intérêt d'un bon LCR meter pour ton transfo de sortie est qu'il te donnera les valeurs des inductances primaire et secondaire et partant le rapport de transformation, l'inductance de fuite et partant le coefficient de couplage, la résistance DC et la résistance AC, etc... Tu pourras alors comparer tes résultats de mesure avec soit des specs de transfo, soit la conformité avec ce que tu devrais trouver (par ex avec la datasheet du tube de sortie) .

Bonne journée

Yffig

[serge]

Bonjour Yffig, ta raison je vais prendre le temps de bien lire.

Bon, la je vais essayer en cc et ont va voir si le hmmmm est toujours la.

Et non je ne suis pas riche (lol) mais je vais acheter le DER EE DE-500 il est a un prix raisonnable. Sur eBay j'en ai vu à   tous les prix 500$, 1000$ et plus.

Je reviendrai pour donner des nouvelles du cc.

Merci de ta patience.

[serge]

Re Bonjour, j'ai enlevé les 2 conducteurs du CA, mis le CC, enlever gnd a la pin 9, et rien n'allume ?

[Yffig]

Bonsoir Serge,

Mets des photos de ton bricolage et de ton alim DC !!!!

Ton alim doit fournir environ 12V et 1A et être protégée contre les court circuits.

Je te joins la modif dessinée sur le schéma : c'est le schéma de principe, la réalisation dépend du câblage existant.
Tu dois retirer  les 2 fils verts du 12.6V venant du transfo et allant sur un des tubes, tu les isoles en les mettant dans 2 bornes séparées d'un domino par exemple et tu branches ton alim là  où était connecté le 12.6V du transfo.
C'est pas compliqué , si ?
Maintenant, tu n'allumes pas de suite ton ST, tu laisses passer 10 bonnes secondes et tu observes les filaments des tubes: rougeoyants  ou pas ? (ton Å’il Magique qui sert aussi de Lampe Témoin ne sera pas vert tant qu'il n'a pas la haute tension).
Ensuite tu fais ON => la HT va alimenter les tubes et là  tu pourras regarder si tu as toujours le Hmmm.
Si toujours là  et avec le même niveau ce sera la preuve que le pb ne vient pas de l'induction de 60Hz par la basse tension des filaments.
C'est tout.

Yffig

[serge]

C'est exactement ce que j'ai fait. Mais j'ai vérifié l'ampérage et ça me donne 0,09 ma ?

[Yffig]

Re,

Un petit conte...de Noà«l:

Imagine..., tu as 3 ampoules de bagnoles connectées en // sur une batterie de 12V sur ta caisse, tout va bien, elles s'allument.
Tu veux les utiliser pour une guirlande de Noà«l pour décorer ta caisse qui couche dehors sous la neige, alors tu déconnectes la batterie et tu les branches sur une alim 12V sur le secteur pour pas vider ta batterie

Merde alors elles ne s'allument plus...! What the fuck ??

La réponse semble bien être sur ta photo  encore qu'il manque une partie du montage...

A demain pour une piste

Bonne nuit pour moi

Yffig

[serge]

la mise à  la terre est branchée sur le châssis

[Yffig]

Bonjour Serge,

Je te souhaite un bon réveil et j'espère que la nuit t'a porté conseil.
Je ne crois pas que ta réponse soit "la mise à  la terre est branchée sur le châssis" , si ? Que veut tu dire par là ?
Ton alim 12V doit être "flottante" donc isolée de la terre.

Bon, je reprends ta manip, tu as donc :
 -une alim 12V (ou 12.6V si tu veux)  DC 1A min protégée que tu déclares "bonne pour le service"
- 3 ampoules 12.6V (rms) branchées en // et qui sont à  priori fonctionnelles
Tu prends 2 cordons "volants" avec pinces crocos (et fiches bananes 4mm ?), tu relies ça correctement et ça ne marche pas... tu mesures quand même un courant ridiculement faible....

C'est où que ça peut déconner d'après toi ?

Bonne journée

Yffig
 

[serge]

Bonjour, bon, ça fonctionne en cc. (petite erreur de ma part ) mais le Hmmm est plus fort.

[serge]

Avec masse au châssis 1.6 vpp mais, c'est mieux que 2.5 vpp

[Yffig]

Bonsoir Serge,

Peux tu expliquer ce que tu avais fait pour que ta manip tellement évidente ne marche pas ? Même si c'est une ânerie... c'est utile pour tout le monde.

Quand j'ai vu ce que tu utilises comme connexions volantes à  pinces croco, je suis personnellement absolument réfractaire à  ces cordons (d'origine j'entends), encore plus quand  ils sont terminés d'un côté par des bananes mâles de 4mm.
Pourquoi ?
Parce que la première chose à  faire avec ces cordons chinois... c'est de leur faire un contrôle qualité et là  très souvent on n'est pas déçu du voyage, il suffit de décaler le manchon "silicone" sur le fil pour regarder dedans la prise croco... on y trouve assez souvent:
- fil de cuivre à  3 brins grand maximum, déjà  tout oxydés
- étamage de la prise crocodile absent: la partie où le fil va venir se souder est complétement oxydée et le contact qui existait peut être à  la sortie d'usine est devenu intermittent après quelques manipulations puis complétement absent
- côté fiche bananes, c'est encore pire... comme il n'a que quelques brins de cuivre déjà  tout oxydés, la vis de serrage du fil perfore d'abord le plastique avant d'essayer de faire un contact avec le peu de cuivre qui existe.
Bref tu as souvent payé du plastique au prix du cuivre 

Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça mais c'est quand même fréquent.
Si tu veux continuer à  utiliser ce genre de connexions volantes:
1- Tu les vérifies toutes
2- Tu achètes des petites bobines de fil silicone vraiment multibrins de couleur de gauge 18AWG et tu les refais:
https://fr.aliexpress.com/item/32636837443.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76816c370YIpnj
ou en 22AWG:
https://fr.aliexpress.com/item/32654908824.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76816c370YIpnj

Ceci étant dit, relativement à  ton post de 07:21:21 pm, j'allais te proposer de t'assurer que ton alim DC n'avait pas de pôle (le + ou le -) à  la terre et de remettre la connexion pin9 de la 12AX7 à  la masse du châssis et j'ai l'impression que c'est ce que tu as fait dans ton post de 07:39:59 pm. Confirme parce que "Avec masse au châssis" ça ne veut rien dire...

Maintenant tes copies d'écran sont inexploitables ! Pourquoi ? parce que  pour que l'on puisse comprendre qq chose il faut que celles ci aient les mêmes paramètres (sensibilité verticale et base de temps horizontale) que celles que tu as posté  décembre 04, 2020, 02:06:59 am. Sinon, difficile de comparer...
Par ailleurs as tu changé un paramètre tel que limite de bande passante, parce que les deux copies de ce soir sont sacrément bruitées vs celles de  décembre 04, 2020, 02:06:59 am ? ou as tu encore C9 de débranché ?

Merci donc de poster qq chose de lisible afin que l'on puisse voir si il y a bien amélioration avec alim DC même si le Hmm reste trop élevé.

Pendant que le transfo basse tension est débranché, et en retirant les 3 lampes, peux tu vérifier que, conformément au schéma les filaments des 3 tubes sont bien connectés "4-3-7" et "5-4-2" ?

Une opération que tu pourrais essayer de faire ensuite est d'utiliser deux résistances d'environ 100 ohms 2W chacune branchée d'un côté à  la masse du châssis, l'autre côté respectivement pin 4 et pin 5, avec la pin 9 débranchée de la masse.

Bonne soirée

Yffig