Forum Électro-Bidouilleur
Sections => Dépannage d'Électronique et d'Informatique => Discussion démarrée par: speedfender le Mai 23, 2020, 10:04:43 pm
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Bonjour,
Il y a une quinzaine d'années j'ai récupéré plusieurs transformateurs comme sur la photo qui étaient soit disant destinés à alimenter des amplis à lampe.. Aujourd'hui j'aimerai monter un petit ampli à lampe (simple) pour guitare (Fender champ 5f1). je pourrais peut-être utiliser ce transfo avec un peu de chance, seulement je ne connais pas ses caractéristiques .. Je ne sais même comment brancher le primaire 220V.
Il est écrit dessus Transfo / STANDARD / Fabriqué en France. Sur un coté il y a 3 connections avec écrit 117 / 220 / 2 61 J2 et aussi 7432B
Je n'ai trouvé aucune info dessus ; peut-être pouvez-vous m'aider ?
J'ai mesuré les valeurs ohmiques des enroulements :
sortie en haut
rouge-rouge : 87.3 ohms
jaune-jaune : 0.5 ohms
noir-blanc/noir : 3.6 ohms
sortie en bas
noir-noir : 7.3 ohms
brun-brun : 0.4 ohms
vert-vert : 0.5 ohms
--- fils jaune seul .. ??
voici les photos du tranfo
Merci par avance
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Bonjour,
il te manque des mesures...
Ces transfos anciens possédaient un fusible placé dans un bout de carton (voir les photos à https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00xUwVT89523ZbsZFwDsiCHImP1fQ:1590301659889&source=univ&tbm=isch&q=transfo+ancien+fusible+carton&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjCv5es78vpAhVpxYUKHbn2C8UQsAR6BAgCEAE#imgrc=0qW_RG2zEBgRSM&imgdii=Ihj7sGKOStTw8M).
Tu as donc accès par les trois trous avec filetage à des connexions au transfo dont certaines (peut être pas toutes...) sont disponibles sous forme de fil.
En particulier mesure entre les deux points 127 et 220 la résistance , tu dois retrouver quasi la même valeur entre 127 et un des fils... Tu auras trouvé un bout du primaire.
Ensuite le trou sans indication doit aller sans doute direct sur un de tes fils...cherche le !
Ensuite tu pourras tester (avec une ampoule filament 100W en série si possible).
EDIT: lire 117, pas 127V
Bon dimanche
Yffig
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Re,
Je te joins un schéma de principe de ton transfo pour que tu voies mieux les branchements au primaire.
Le nombre d'enroulements au secondaire dépend bien sûr de pour quel matos il a été prévu.
Yffig
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Bonjour et merci pour les réponses.
J'ai ouvert le transfo et je ne vois pas de fusible et les trous ne sont pas filetés.
Je n'ai pas de fils sur la fiche 220. Il semblerait d'ailleurs que le fils qui allait sur la fiche 220 est était soudé sur le fils allant à la fiche sans nom. Cette soudure vient de lâcher et le fils est en l'air.
Je n'ai aucune valeur ohmique entre la fiche 117 et la fiche sans nom. Je mesure 5.5 ohms entre la fiche 117 et le fils maintenant en l'air.
Je mesure 0.5ohms entre cette fiche sans nom et un fils noir au secondaire ; et j'ai toujours un fils jaune qui semble seul..
Ce transfo est - il exploitable?
sf
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Re,
Le fusible (absent de tes photos) était placé à l'extérieur du transfo, visé sur deux des plots (220 et commun depuis milieu/ fin des années 60 en France): il n'y avait pas de fusible à l'intérieur du capot...
As tu au moins regardé les nombreuses photos du lien que je t'ai fourni ?.
Ton explication n'est pas claire... poste des photos du côté capot retiré.
Tu as écrit que tu as plusieurs transfos, quid des autres ?
Yffig
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Re,
Oui oui j'ai regardé le lien. J'ignorai que le fusible était visé à même le transfo. A l'époque ou je l'ai eu il y avait un fils rigide reliant deux plots, en guise de fusible j'imagine..
Je joins les photos, je viens de terminer de les arranger..
A vrai dire je n'ai que deux tranfos, je vais ouvrir le second, mais il n'y a pas de fusible non plus dessus
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Je viens de faire les mesures sur le second transfo que j'ai. Les trois plots sont bien reliés par un fils.
Ci joint un schéma pour se repérer dans les mesures. Je nomme le plot sans nom P0 Les autre sont P117 et P220
Voici les mesures ohmiques :
1-2 / 0.4 ohms
3-4 / 0.3 ohms
6-P220 / 7.4 ohms
P220-P117 / 5.5 ohms
7-P0 / 0.2 ohms
6-P117 /2.2 ohms
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A-B / 0.3 ohms
C-D / 41.4 ohms
D-E / 3.4 ohms
E-F / 40.7 ohms
C-F / 85 ohms
C-E / 44.6 ohms
D-F /43.9 ohms
les visuels :
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Re,
Merci pour les photos !
Apparemment les trois "trous" ne sont pas filetés et un fusible avec 2 contacts genre fiche banane" devait s'enquiller dessus (plutôt rare mais ça a existé).
Je regarde tes toutes dernières photos et je te réponds d'ici ce soir
A t'a l'heure !
Yffig
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J'ai essayé de rendre ça lisible :)
Oui oui les trois trous ressemblent bien à des supports fiches bananes (mais elles ne rentrent pas.. :) )
D'après ce que je crois comprendre, il faut relier le plot commun P0 au plot P220 avec un fusible. Et si je ne me trompe pas la phase serait sur la borne 7 et le neutre sur 6, c'est bien ça ?
En tout cas, merci beaucoup,
A plus tard
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Bonsoir SF,
Vérifie quand même que tous ces points soient isolés de la carcasse du transfo !
D'après tes relevés(*), tu as 3 groupes:
- les primaires: 6 - 7 - 220 - 117 - PO
- des secondaires basse tension: 1-2, 3-4, A-B, isolés entre eux ou bien certains peuvent n'être que des liasions directes ...à voir plus tard
- des secondaires haute tension( à point(s) milieu(x) ? ) : C, D, E et F => là , ça me paraît un peu confus... mais tu pourras voir ça plus tard
La façon dont tu as isolé sur dominos tous tes fils est la bonne pratique = OK !
(*): la mesure des résistances ohmiques n'indique malheureusement pas le sens des bobinages et donc la manière dont les flux magnétiques vont s’ajouter ou se retrancher alors que les résistances en série s'ajoutent toujours....
Je trouve bizarre qu'entre 6-220 tu aies 7.4 Ω, entre 6-117, 2.2 Ω et alors entre 117-220 , 5.5 Ω...erreur de mesure ? (5.5+2.2=7.7 normalement, non ?)
On va se concentrer sur les primaires pour tester "live !":
-Apparemment PO retourne sur la cosse 7 (0.2 Ω.. c'est peanuts, vérifie que ton multimètre donne grosso modo cette valeur quand tu court-circuites tes pointes de touche): c'est donc possiblement l'un des 2 points d'entrée AC (alternatif secteur),
- OR, c'est entre 6 et 220 que tu as la plus grande résistance primaire , le 220v AC devrait donc certainement se mettre entre ces deux points (7 à 8 Ω pour un primaire de transfo 220V de qq 10-aines de VA c'est plutôt une bonne valeur)
Il y a alors contradiction entre ces deux analyses... 6 et 7 ne sont pas reliés directement entre eux...ni même indirectement...
La seule façon de procéder alors de manière sûre me paraît être la suivante (elle est sans danger pour le matos): brancher en série avec 6-220 une ampoule à incandescence 60W/75W/100W. je te renvoie au site de Radioman33 pour plus d'infos:
http://www.radioman33.com/pages/mes-depannages/brancher-un-poste-a-lampes-1.html
Ceci fait, tu auras deux résultats possibles:
- ton ampoule s'allume "plein feux"...ça c'est pas bon , ça veut dire que entre 6 et 220 tu as un court circuit en AC ! faut tout reprendre à zéro.
- le bon résultat, c'est que ton ampoule ne s'allume pas complètement ... genre teinte orangée.
Alors tu peux mesurer en alternatif AC
1- la tension aux bornes de ton ampoule, tu la notes soigneusement
2- la tension aux bornes 6-220 (c'est le complément à 240V de la précédente
3- toutes les tensions AC sur tous tes enroulements, en particulier entre 220 et 117 tu devrais obtenir grosso modo la moitié de ce que tu as entre 6 et 220.
Avec cette manip sans aucun danger si tu fais ça proprement tu auras une meilleure idée de ce transfo. Fais nous un retour des valeurs obtenues.
(Si tu as un doute, n'hésites pas à le soumettre... j'ai pu me palucher dans les numéros des cosses)
Bonne soirée
Yffig
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Bonsoir, merci pour la réponse.
Je vais essayer de tester tout ça demain en commençant effectivement par vérifier qu'aucun fils n'est en contact avec la carcasse. D'ailleurs il faut mettre la terre sur le transfo ?
je viens de refaire les mesures avec d'autres pinces :
*6-117 : 2.4 ohms
*6-220 : 7.6 ohms
*117-220 : 5.5 ohms
étrange, cet écart de somme est normal?
C'est normal que 6 et 7 ne soient pas reliés entre eux non ? ils le sont par le fusible entre P0 et 220; c'est bien ça?
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J'ai une ou deux questions générales qui me viennent en regardant un vieux shéma d'ampli.. Est ce que ce type de transfos anciens est bien pour un ampli, au niveau du 'bruit' ? et est-ce qu'il y a un avantage à utiliser des tubes redresseurs ou alors un pont de diode est aussi bien ?
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bonne soirée,
Sf
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Bonjour SF,
Pour cet écart, je ne saurais te dire comme ça mais tu peux laisser ça de côté pour l'instant. Laisse tomber 6 et 7, ce n'est pas clair.
Effectue le branchement de l'ampoule 220V avec les cosses 6 et 220 directement et proprement (pas de pinces croco, que du soudé, ampoule sur douille, etc) et tu mesures exhaustivement toutes les tensions (même entre cosses que tu penses isolées entre elles).
Le Fender 5F1 n'avait pas de mise à la terre (selon le schéma)...(J'ai un Fender Super60 à tubes acheté neuf il y a 30 ans: j'ai une prise de terre)...=> "O tempora, o mores" (autres temps autres moeurs).... La carcasse du transfo sera en contact avec le châssis normalement donc, dans une réalisation aux standards actuels, ta carcasse devra aller à la terre.
Pas spécialement de pb de bruit avec un transfo(*), c'est la réalisation qui est à soigner...ce sera à voir en temps voulu.
Concernant la redresseuse 5Y3GT: ne pas chercher à la remplacer par 2 diodes Silicium. Pourquoi ? parce que le temps que la redresseuse chauffe tu n'appliques pas de haute tension (HT) aux autres tubes et la HT va s'établir progressivement. Avec du silicium tu vas appliquer direct la HT aux tubes alors qu'il ne sont pas prêts.. C'est con, mais c'est comme ça et très généralement les tubes redresseurs ont le +HT qui sort par la cathode commune qui est le filament !=> ils ont besoin d'une tension filament dédiée (de tension différente des autres tubes et isolée galvaniquement du reste).. Autre raison: les tubes redresseurs ont une tension de chute (entre anodes et cathodes) de plusieurs 10-aines de volts. Si tu mets des diodes Si, tu auras une HT beaucoup plus élevée... = > pas bon du tout !
(*) parfois il existe un écran électrostatique entre primaire et secondaire(s): il est soit disponible sur une cosse/fil qui va nulle part, soit relié direct à la carcasse :c'est peut être le fil 5 ?)
A toi de jouer !
Yffig
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Bonjour, me voila rassuré avec mes interrogations ;)
par contre je viens de vouloir faire les mesures mais je n'ai pas compris comment brancher le transfo au 220 v.
Je met l'ampoule en série avec 6-220, c'est a dire que je soude un fils de l'ampoule sur la fiche 220 du transfo ; l'autre fils de l'ampoule et la cosse 6 sont relier à la tension secteur ? c'est bien ça ? ou alors j'applique le 220v sur les cosses 6 et 7 et je soude l'ampoule entre les cosses 200 et p0 du transfo? J'ai bien 2 ohms à l'ohmettre en mettant en contact les electrodes
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Bonjour SF,
Réfère toi au schéma de Radioman33 dont je t'ai fourni le lien
Tu dois connecter:
- une borne de l'ampoule 220V à filament de tungstène ou les dites halogènes (les bonnes vieilles loupiotes que l'EU nous a interdit ... >:( ( de 60 à 100W) sur un des pôles du secteur, (*)
- l'autre borne de l'ampoule va sur le transfo (cosses 6 ou 220)
- l'autre cosse du transfo (donc 220 ou 6 selon ton choix précédent) ira vers l'autre pôle du secteur
(Je ne sais pas faire plus clair sauf à le faire sur place pour toi ;))
De toutes manières, dès lors que SEULE l'une des bornes de l'ampoule n'est reliée qu'à un des pôles du secteur 220V, il n'y a aucun risque pour ton transfo qui sera en série avec cette ampoule.
(*) Pas de lampe faible conso, ni de LED "220V" !!
Bon am
Yffig
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Super merci. oui je ne sais pas pourquoi j'ai bloqué la dessus, c'était pourtant clair...
du coup j'ai quand même fini par faire le branchement, et la lampe s'allume faiblement :D ; alors voici les tensions relevées :
secteur edf : 232 V
U_Ampoule : 51 V
U_6-220 : 209 V
U_220-117 : 96 V
U_1-2 : 6.48 V
U_3-4 : 6.53 V
U_6-7 : 60 V
U_AB : 5.61V
U_CD : 322 V
U_DE : 24.1
U_EF : 297
U_CF : 647
U_CE : 346
U_DF : 322
Cest normal que la tension de l ampoule+ la tension 6- 220 soient supérieur à la tension edf?
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Re,
Bravo !
Pour la question, la réponse est OUI.... Quelle puissance d'ampoule 220V as tu utilisé ? Je te donnerai l'explication détaillée ce soir (c'est une question de déphasage du à la self du primaire).
Bon, sinon les résultats sont plutôt encourageants pour ton besoin.
A t'à l'heure
Yffig
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Ah c'est cool je suis content alors. J'ai utilisé une ampoule de 75W pour mesurer la tension (avec une 100W ça s'éclairait à peine).
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Bonsoir SF,
Alors passons à un petit exercice de géométrie... ;)
Lorsque que tu mets en série une résistance pure (ton ampoule) et un enroulement de transfo (une inductance quelque peu résistive) sans aucune charge sur un autre enroulement du transfo, la tension alternative 50 Hz (AC) que tu appliques à l'ensemble provoque le passage d'un courant alternatif à 50 Hz qui est le même dans l'ampoule et dans le transfo puisqu'ils sont en série.
L'ampoule de 75W/220V AC, lorsqu’elle est utilisée directement sous 220V serait traversée par un courant de 75/220=0.326A et serait allumée "plein feux". Sa résistance serait alors de 220/0.356 = 705 Ω et sa température plutôt vachement "hot".
Dans le montage que tu as fait, tu sous alimentes ton ampoule (51V au lieu de 220/230V) et le courant qui la traverse est bien plus faible => sa résistance est aussi bien plus faible mais supposons qu'elle soit de 200 Ω, par exemple.
Ces 200 Ω sont bien plus grands que les 7.4 Ω que tu as mesuré pour la résistance en CC de l'enroulement 6-220, on va donc négliger les 7.4 Ω de l'enroulement.
Quand tu appliques 230V à une résistance pure (ampoule) en série avec une inductance pure (enroulement), le courant qui traverse les deux composants est le même, mais la tension aux bornes de la self est déphasé de 90° (en avance) sur le courant qui la traverse . Ainsi tu as, en prenant comme référence le courant:
- une tension aux bornes de la résistance qui est en phase avec le courant: on l'appellera Va
- une tension aux bornes de la self qui est à 90° (on dit en quadrature) avec le courant: on l'appellera Vs
Va et Vs forment alors les deux côtés d'un triangle rectangle dont l’hypoténuse est la tension appliquée à l’ensemble. Tu auras beau dessiner tous les triangles que tu veux.... l’hypoténuse sera toujours plus petite que la somme des longueurs des 2 côtés de l'angle droit.
Tu peux, à partir du montage, effectuer une mesure du courant (Ampèremètre AC en série avec l'ampoule et l' enroulement) => tu pourras alors calculer la résistance de l'ampoule ( à 51V) et la valeur de la self de l'enroulement. Fais cette mesure, fournis le résultat avant de passer à la phase suivante: 230V direct sur le transfo !
Have fun !
Yffig
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merci pour toutes ces explications :) il faudra que je regarde les applications avec lesquelles on peut tirer partie du déphasage.
Je viens de faire la mesure. Il y a un courant de 132.9 mA soit 51/0.1329= 383.7 ohms. En ce qui concerne la self, je ne sais pas la calculer.. :/ mais quelque chose me dit que c'est important :)
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Bonjour SF,
En ce qui concerne les déphasages... ils sont omniprésents et pas particulièrement liés à une application donnée dès lors que tu as:
- des tensions/courants alternatifs (50 Hz, fréquences audio, etc.)
- des éléments réactifs: condensateurs et selfs
Pour ces éléments réactifs, courant et tension aux bornes sont toujours en quadrature: V avance de 90° sur I pour une self, et "Lycée de Versailles" pour un condo: c'est I qui avance de 90° sur V (ou V qui retarde de 90° sur I)..
En résumé, en régime sinusoïdal, V et I sont des grandeurs avec deux composantes: amplitude et angle (phase). Ce sont donc des vecteurs et les vecteurs ne s'additionnent pas en ajoutant tout bêtement les amplitudes et les angles, NON.
Merci pour la mesure du courant lors du test: 133 mA
Ton calcul de la résistance à 51V est OK, tu peux y ajouter le calcul de la puissance consommée par l'ampoule sous alimentée: 7W
Concernant la self: le rapport V/I soit 209V/0.133A donne l'impédance à la fréquence de la mesure = 1571 Ω. Cette impédance vaut, pour une self, L(Henry)*2*Pi*fréquence (Hz). La valeur calculée est ainsi de 5,0 H ce qui est tout à fait dans les standards pour un transfo de ce type = OK.
Maintenant tu es paré pour la suite: Brancher "directement" via un fusible le secteur sur les bornes 6 et 220 et mesurer les tensions (à vide) sur tous les enroulements du transfos (inclus les enroulements primaires). Donc de remplacer l'ampoule par un fusible "verre" dans un "support à vis" si possible en isolant les connexions par sécurité, valeur max du fuse 1A à 2A si fusible rapide, moins si tu as des fusibles temporisés.
A toi de jouer, avec toujours la même prudence, près de 400V ~ ça fait plus que chatouiller...
Bonne journée
Yffig
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Bonjour,
je suis content de lire ces explications, merci
Alors ça y est, je viens de brancher le secteur avec un fusible, sans la lampe. Voici les tensions relevées sans la lampe en rouge:
secteur edf : 232 V 227 V
U_6-220 : 209 V 227 V
U_220-117 : 96 V 105 V
U_1-2 : 6.48 V 7.05 V
U_3-4 : 6.53 V 7.06V
U_6-7 : 60 V 60 V
U_AB : 5.61V 6.1 V
U_CD : 322 V 352 V
U_DE : 24.1 26.3 V
U_EF : 297 328 V
U_CF : 647 708 V
U_CE : 346 379 V
U_DF : 322 353 V
Bonne journée
Sf
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Bonsoir SF,
Il y a une bizarrerie dans tes mesures:
U_6-7 : 60 V 60 V
Dans la mesure où la tension d'alim du transfo est passée de 209 à 227V soit +8.6%, toutes tes tensions devraient (et la majorité le font) augmenter de ce même pourcentage ...
Peux tu refaire cette mesure ?
Je te prépare un post pour ce soir
A t'à l'heure
Yffig
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Bonsoir,
Oui j'ai trouvé bizard aussi. J'ai refais la mesure et je trouve 61.9V en changeant le calibre du multimètre.. ça ne fait pas un gros écart.. du coup j'ai refais les mesures ; les voici :
tensions relevées sans la lampe en rouge:
secteur edf : 232 V 231 V
U_6-220 : 209 V 231 V
U_220-117 : 96 V 107.5 V
U_1-2 : 6.48 V 7.22 V
U_3-4 : 6.53 V 7.22 V
U_6-7 : 60 V 61.9 V
U_AB : 5.61V 6.23 V
U_CD : 322 V 358 V
U_DE : 24.1 26.7 V
U_EF : 297 330 V
U_CF : 647 718 V
U_CE : 346 385 V
U_DF : 322 358 V
c'est même mieux pour comparer, il y a la même tension edf ; par contre je ne peux pas certifier que j'ai utilisé le calibre au plus juste quand j'ai pris les mesures avec la lampe.. :/
A tte,
Sf
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Bonsoir,
Passons à l'analyse des besoins du Fender 5F1 en matière de transfo d'alim: schéma "original" en PJ, les datasheets des tubes sont très facilement disponibles sur le Net.
Ce schéma + datasheets nous donne:
- 1 tube redresseur 5Y3 double alternance, filament alimenté en 5V~ totalement séparé, 2A, chute de tension de 50V
- 1 tétrode de puissance 6V6, filament en 6.3V, 0.45A, tension de plaque max 315V, puissance sortie max 5.5W, etc.
- 1 double triode 12AX7, 2 filaments en 6.3V, 0.3A.
Schéma absolument sans aucun secret industriel, la "magie" de l'ampli réside très certainement dans son haut parleur et c'est vrai que même pour un 5.5W, le son est "crunchy"(ah...la douceur des harmoniques pairs ;).
Pour entrer un peu plus dans le design, le site allemand https://www.tubeampdoctor.com/en/tweed-one-5-5f1-style-amp-kit?number=K-TWCHMP-SP-AO vend en kit une copie du 5F1 et fournit obligeamment le schéma utilisé et surtout les tensions présentes aux secondaires du transfo d’alimentation: (j'ai extrait de leur doc le 2nd schéma en PJ)
. 5V ~ pour le filament de la redresseuse, min 2A
. 6.3V ~ les autres tubes, min 1A
. 2 enroulements 278V ~ avec point milieu pour la HT, courant typ. 50/100 mA
Ce sont donc les valeurs que tu dois utiliser. Or tel que mesuré, ton transfo va sur-alimenter l'ampli.... Pas bon !
Bien sûr, il y a moyen de résoudre ce pb mais tu en auras plein d'autres: trouver le transfo de sortie, les tubes, les supports de tubes, faire le châssis métallique et le percer proprement (support de tubes, transfo, ...) , des composants pas toujours facile à se procurer ou alors à des prix "audiophiles naïfs" ;) Bref tu n'es pas sorti de l'auberge et ton "larfeuille" va souffrir... (*)
Je suis un absolu partisan de la récup, mais il est facile de trouver chez les chinois un clone en kit ou tout monté à un prix plus que raisonnable, qu'éventuellement tu pourras "customiser" :
http://www.mableaudio.com/en/productview.asp?sid=2
De plus ils vendent toute la quincaillerie en pièces détachées (*)
De plus tu devras te procurer le bon HP qui va bien (on ne va pas te l'offrir...compte une 100-aine d'€ min. et te faire l'ébénisterie nickel qui ne vibre pas...)
Si ton vrai besoin, c'est d'avoir et de jouer sur un Fender 5F1, pars plutôt sur un kit chinois (on peux en rediscuter... pb de douane en particulier, etc.). Mais tu peux avoir l'envie absolue que ce soit toi qui te l'est fait, et là alors, ça ne se discute pas ! (*))
Bonne fin de soirée.
Yffig
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Ahh, je n'aime pas ce que tu écris ;)
bon, ta réponse est au top. Tu joues de la guitare ? sur tes propres amplis? Bon bah du coup je crois que je peux oublier d'utiliser ce transfo pour ça... Qu'est-ce que j'en fais? je les remet au fond du placard ou alors ils iraient sur un autre ampli? audio ?
Si j'alimente le transfo entre 6 et 7 et que je fais un pont avec fusible entre le plot 220 et le commun, ça changerait quelque chose?
Tu dis qu'il y a des moyens de corriger la tension; en ajoutant une résistance avec le primaire?
Je n'ai pas mis la terre sur la carcasse, ça changerait quelque chose?
Je suis un peu déçu j'avais commencé à plier la tôle pour faire le châssis et fait un petit panneau en chêne, un poil piqué par les vers pour l'ampli, pour le coté vintage..tant pis.
Pour répondre à ta question j'ai d'autres amplis pour jouer dont un madamp 5w (qui d'ailleurs à un petit soucis pénible), c'est juste que j'étais curieux de jouer sur cet ampli 5f1 si réputé, et j'aime ce type son. Il me paraissait simple et j'avais 2 transfos sous la main depuis très très longtemps et que j'aurai aimé utiliser, et de quoi travailler le bois. Je m'étais dis que c'était l'occasion de faire un ampli pour pas grand chose, et qui prendrait pas de place :)
Le kit chinois est vraiment pas cher, c'est à peine plus que le prix des deux tranfos, du coup si je le fais un jour je partirai sûrement la dessus, puisque mon transfo n'est pas adapté
En fait ce qui m’intéresserait ce serait de faire un ampli lampe très simple est suffisamment peu puissant pour que je puisse apprécier la saturation naturelle de la lampe sans devenir sourd ou même le son clair chaleureux d'une lampe bien chaude ; même mon petit 5W madamp à base d'EL84 et déjà trop puissant pour ça.
En tout cas encore merci pour m'avoir aidé et appris tout ça ;)
J'en profite pour dire que ce forum et la chaine youtube associée sont vraiment bien
Bonne soirée,
Sf
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Bonjour SF,
Tu n'as pas complètement compris mon message: il est rédigé pour te mettre en garde sur la montagne qui t'attend si tu veux absolument utiliser CES transfos et donc partir vers la construction complète d'un clone 5F1.
J'ai pour cela placé dans mon post 3 (*) qui mettent en exergue cette option, je les reprends ci après:
- attention aux composants séparés, souvent labellisés "Hi End" qui coûtent une blinde !
- les chinois de Mable Audio vendent plein de composants à la pièce dont le châssis tout préparé, mais l'un dans l'autre je pense que leur kit est moins cher et le tout monté à peine plus cher (+ 20 USD)
- faire son propre ampli et jouer dessus... c'est forcément le meilleur son de toute la planète !
Ensuite, c'est ton choix, si tu sais faire de la tôlerie et de l’ébénisterie propre, câbler proprement et tester: le plaisir sera pour toi.
Pour répondre à ta question: oui, je joue: Gibson ES175 sur Fender Super60 avec réverbe à ressorts, son clair...ou plutôt, j'ai joué..regarde mon profil: syndrome des canaux carpiens, arthrose, ça ne permet plus de se lancer dans un chorus en octaves à la Wes.... Quoi que tu joues ? jazz , bossa, aux doigts donc plutôt, genre Joe Pass mais...j'ai eu la chance d'être ado dans les années 60, alors imagine bien que je ne suis pas sectaire... un bon vieux Little Wing, un Voodo Chile (Slight Return), un bon gros blues, et même un Aria des Variations Goldberg, ça me cause. Et mon dernier ampli, je l'ai acheté tout fait, et pourtant j'aurais pu me le bricoler mais pas le temps, ni le matos (tôle, ébénisterie) pour cela à l'époque.
Et enfin, oui, je pense que tu pourrais si tu y tiens absolument utiliser CE transfo. Il "suffirait"de faire chuter trois tensions (ou peut être plus simplement le primaire).
Pour la mise à la terre, c'est une obligation ! Regarde la façon dont les allemands le font sur leur schéma fourni hier.
J'ai prévu te te demander un autre test. Je te décrirai ça en fin de matinée.
Yffig
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Bonjour,
ah oui, arthrose et canal carpiens.. c'est malheureux
Pour ce qui est de l'ampli, je voulais m'en faire un qui sonne à bas cout. Je suis pas dans la démarche de faire un ampli élitiste avec les meilleurs composants qui soient. J'ai des machines à bois et une plieuse à disposition.
J'ai fait une petite estimation du cout. le caisson et le châssis me couterait rien, le transfo de puissance qui correspond au 5F1 coute environ 90e (291AEX Hammond) et celui de sortie une quarantaine (hammond 1750A), 22e chez mouser. Pour ce qui est du reste des composants je n'ai pas idée du cout, j'imagine que les lampes sont les plus chères. J'ai un haut parleur celestion G12 sous la main (celui du madame 5w) mais il est un peu gros et faut voir ce que ça donnerait au niveau du son.. Tout ça pour dire que si j'en ai pour un faible cout de composants je ferai l'ampli (et j'ai peut-être des condensateurs et résistances), sinon ce sera pour plus tard. d'un autre coté, ça devrait se valoir avec le prix du kit mableaudio.. et je n'ai pas une grosse expérience en montage d'ampli (et aucune compétence en dépannage)
Si c'est possible d'utiliser le transfo quand même, c'est bien. Je suis quand même curieux de connaitre la méthode pour réduire les tensions et voir si ça vaut le cout. Je me demande aussi si ça peut-être dangereux d'utiliser un vieux transfo pour jouer.. si jamais il entre en court-circuit pour une raison quelconque pendant que je joue, est-ce que je risque de rester collé à ma guitare pendant plusieurs jours? ???
A tte ,
Sf
-
Re,
Alors, en synthèse de tes tests:
Tu as à priori 3 enroulements qui pourraient être utilisés pour les filaments:
U_1-2 : 6.48 V 7.22 V
U_3-4 : 6.53 V 7.22 V
U_AB : 5.61V 6.23 V
A voir comment on peut s'arranger avec cela
Pour la HT, tu as :
U_CD : 322 V 358 V
U_DF : 322 358 V
=> à priori, D semble donc être un point "milieu", nécessaire au redressement double alternance (à condition que ces 2 tensions soient en opposition de phase, ce qui semble bien être le cas puisqu'entre C et F tu as la somme de ces deux tensions soit 718V).
Alors le test que je te propose de faire est très simple:
Le principe: Au lieu de brancher ton secteur sur 6 et 220, tu le branches entre 7 et 220 et tu remesures U_CD ou U_DF.Si tu as le moindre doute, tu remets ton ampoule 75W en série avant de tester (tu peux laisser le fusible et ajouter la lampe en série)
Tu auras auparavant branché ton voltmètre AC sur CD (ou DF).
Tu connectes au secteur edf, tu te tiens prêt à débrancher le secteur rapidos si besoin et tu regardes la tension au secondaire.
Tu n'as que 2 cas possibles qui dépendent du sens de l'enroulement 6-7 au primaire relativement au sens de l'enroulement 6-220:
- la tension au secondaire est plus élevée que les 358V (ou 322V si tu as ajouté l'ampoule) ( ça va pas te donner plus de 600V mais tiens toi prêt à débrancher fissa) => ;D bad luck ! Faudra envisager d'utiliser 6-220 et de chuter par des résistances, chiant mis faisable.
- la tension au secondaire est plus faible que les 358V (ou 322V si tu as ajouté l'ampoule) => :) good luck si...(*) ! Alors:
Si tu as ajouté l'ampoule, tu la retires et tu rebranches, tu refais les mesures sur les points que j'ai placé en synthèse.Tu publies les résultats et on continue la discussion.
(*) si les tensions obtenues sont suffisantes (filaments surtout)
A t'à l'heure
Yffig
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re,
je ferais les test en début d'après midi, mais j'ai un doute sur le branchement. La broche 7 pointe au plot P0, et 220 est le plot de sortie de l'enroulement 6-220. J'aurai quand même quelque chose a mesurer en mettant le secteur entre 7 et 220?( il n'y a pas de valeur ohmique entre les deux)
-
Tu as mesuré 60V entre 6 et 7..., c'est donc qu'il y a "quelque chose" (= un enroulement plutôt conséquent) entre ces 2 cosses. L'idée est de voir si cet enroulement en série avec 6-200 est dans le sens qui te serait profitable (ie baisser les tensions).
Comme tu doutes, mets l'ampoule en série avec ton montage. Cela réduira la tension au primaire du transfo
Quand je te parle de te préparer à débrancher rapidos le secteur, c'est parce que la tension CFau secondaire est déjà bien élevée (718V) le risque que pour des raisons d'humidité, d'émail du cuivre un peu ébréché, de fils trop proches, etc. cela conduise à une possibilité de rupture d'isolation et à un arcquage... (tu pourrais avoir près de 1000V entre C et F...).
Tu peux aussi passer à une ampoule de 60W, 40W si tu en as.
Si tu ne peux pas faire ce test, il ne te reste que la solution de résistance(s) (et/ou de condo en série sur le primaire, mais pas top...).
Yffig
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je viens de changer le câble d'alim avec une terre sur la carcasse.
J'ai refais des mesures en laissant l'alimentation entre U6-220, ça change un peu les valeurs, par contre U6-7 vaut maintenant 86.6v et U7-220 vaut 32V
Je refais les mesures et les poste avant d'alimenter entre 7-220
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Re,
Ca pue un peu la "fuite" cette histoire...et ça sent pas bon :(
Tu n'as pas de connexion directe entre 6 et 7 mais tu as une tension quand tu branches et ça change quand tu mets la terre sur la carcasse...
Bon faut peut être oublier cette récup, non ?
Yffig
-
ah mince, je vais t'ecouter alors, si pour toi il est dangereux.. c'est surement pareil pour le second. J'ai même eu l'impression que cette tension évoluait.. elle a différée à plusieures prises. ça m'a donné l'impression d'un condo qui se charge, puis 'est stabilisée. peut-être que mon point de contact de prise de mesure n'était pas bon..
Il y a un interet à ce que je les démonte pour un éventuel bobinage ou c une bétise?
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Re re,
Je t'ai répondu rapidement dans le post précédant pour te mettre en garde et on va essayer de réfléchir un peu:
Dès le départ, il y avait un loup (cf ma " Réponse #9" du 24 mai) que j'ai volontairement "mis de côté" pour qu'on se concentre sur les résultats importants.
Voilà ce que je pense suite à tes mesures:
1-Tu utilises, j'imagine, un DMM avec une impédance d'entrée type 10 MΩ... alors n'importe quelle petite fuite capacitive, inoffensive au demeurant, peut se concrétiser par une tension que l'on pense "réelle" mais qui va s'écrouler dès lors que l'on va lui demander un tout petit poil de courant. Si tu mesures entre 6 et7 une tension de 60V, mets en parallèle une résistance de 100KΩ => que devient cette tension ? Si elle s'effondre, c'est que c'est une "fuite" capacitive normale. Si elle ne bouge que peu, alors passe à 27KΩ et refait le raisonnement précédent... quid ?
Si c'est une petite fuite capacitive, alors ma proposition de test 7-220 n'a aucun sens
2- J'avais souhaité que tu regardes si la cosse 5 pouvait être l'accès à un écran électrostatique entre primaire et secondaire en testant ce point versus tous les autres cosses. L'as tu fait ?
3- Pas mal d'amplis HiFi (ou Tuner ou autre) non reliés à la terre (sic) ont une curieuse propriété : si tu passes doucement un doigt sur le boitier, tu ressentiras un très léger picotement (=> il y a bien un léger courant de fuite), si tu écrases ton doigt sur le coffret et que tu le déplaces en appuyant, il n'y a plus cet effet (=> tu as "déchargé" cette fuite).
Je pense donc que c'est cela la tension entre 6 et 7: elle n'existe que parce qu'il n'y a pas de courant consommé dessus, dès que tu tires un poil de courant, elle s'écroule. Elle peut d'ailleurs être complètement aléatoire comme tu viens de le constater, dépendant des connexions à côté.
Fais ce test de charge et tu en auras le coeur net . Dès lors que ça s'écroule rapidement , c'est une fuite maitrisable mais ça veut alors dire que tu devras:
- faire un test sur un montage "final" avec terre
- utiliser ce transfo avec des résistances (+ un condo éventuellement),
Donne moi tes résultats de test de charge.
A +
Yffig
-
Je viens de voir ton message
Je n'avais pas donné les mesures avec 5 parceque je trouvais étrange de trouver une tension partout :)
Alors je viens de refaire les mesures entre 5 et les cosses :
la terre : 72 V
1/193.2V
2/160.4V
3/219
4/216
6/119.5
7/50
A/216
B/214
C/86.3
D/204
E/226
F/497V
Ensuite j'ai brancher la résistance de 100k en parallèle de 6-7. J'ai alors une tension de 0.97 V entre les deux ; et 72 V sans la résistance.
J'ai refais les mesures avec la résistance en place, tant que j'y étais. Entre la cosse 5 et la cosse :
la terre /86.7V
1/161.1V
2/158.5V
3/204
4/201
6/108.5
7/104.3
A/209
B/207
C/95.2
D/194.4
E/216
F/485V
Ca ne voudrait pas dire que 7-P0 et un fil en l'air ? Et donc qu'il faut mettre la tension secteur entre 6et7, et relier P0 avec la cosse 220 V via ce fameux fusible papier?
Je fais d'autres tests ?
Bonne soirée
Sf
-
Bonsoir SF,
Merci pour ce retour...duquel je tire 2 infos très importantes:
1- le fil 5 n'est relié à rien selon ton test à l'ohmmètre => toutes les tensions que tu mesures ne sont que des tensions "fantômes". C'est donc très vraisemblablement un écran électrostatique qui est le bienvenu (cf le schéma allemand = fil orange du transfo)
2- entre 6 et 7, tu n'as rien selon ton test à l'ohmmètre => la tension est aussi une tension fantôme. La preuve c'est que si tu lui demandes 72V environ/100 KΩ soit 720µA, elle s'évanouit...
Peux tu préciser le modèle de DMM que tu as utilisé pour tes mesures ?
Le schéma de tes mesures à l'Ωmètre est donc le schéma de référence de ton transfo , les mesures de tensions que tu as faites ensuite n'ont de sens que lorsqu'elles sont confrontées avec ce schéma de référence, tout le reste c'est du fantôme :) (je me demandais aussi pourquoi autant de tensions sur un transfo qui, visiblement, était prévu pour un bouzin à lampes vu les valeurs relevées mais j'avais surtout remarqué dans le paquet que ce qui était intéressant: des basses tensions pour les filaments, et au moins une HT avec point milieu).
Maintenant il faut que ces tensions collent avec le besoin d'un 5F1 tels que je te les ai donné hier:
5V-2A
6.3V-1A
280V à point milieu, disons 50mA pour les courants de plaque
C'est là que ça devient plus touchy...car:
-il n'y a aucun raison que la HT soit = au besoin du tube de sortie 6V6. Mais ça s'arrange avec une résistance, c'est le plus facile à faire
- les tensions filaments doivent être vraiment celles dont ont besoin les tubes: trop ? et ton tube va vieillir trop vite, pas assez ? ton ampli ne va pas être optimal...
- les mesures que tu as faites sont des tensions "à vide", ie sans charge, or elles vont baisser dès lors que tu auras mis une charge
- le transfo a été conçu à une époque où EDF délivrait du vrai 220V...aujourd'hui ils sont souvent à quasi 240V soit presque +10% >:(
Donc il faudrait que tu charges ton transfo avec 3 résistances: (le transfo étant alimenté en secteur sur 6-220)
-5V-2A => R= 2.5 Ω, P= au moins 20W à brancher sur la plus faible des tensions secondaires = AB
-6.3V-1A => R= 6.3 Ω, P = au moins 15W à brancher sur une des 2 tensions secondaires = 1-2 ou 3-4
-280V-50 mA => R = 5600 , P = au moins 30W... à brancher sur un des 2 enroulements HT
Ca fait quand même un joli paquet de résistances de puissance (même en associant des valeurs) qui risquent de ne te servir qu'une seule fois dans ta vie...et ça va chauffer car il faudrait que tu les branches toutes en même temps et assez longtemps pour mesurer les tensions en charge et vérifier que tout se passe bien.
Tu peux bien sûr procéder step by step (1 seule résistance à la fois) avec ce que tu as sous la main, en ne tirant pas tout à fait le courant nominal mais tu n'auras alors pas le vrai diagnostic.
Tu pourras alors mesurer la tension en charge et en déduire des valeurs de résistance adéquates pour une réalisation...
Nota: ce n'est peut être pas la seule manière de qualifier ce transfo mais elle a au moins le mérite de te placer dans les conditions réelles de fonctionnement (et je n'ai pas envisagé la problématique que lorsqu'un filament de tube démarre à froid..sa demande en courant est plus élevée...).
Une autre façon de procéder plus "bidouille "est de disposer déjà des 3 tubes sur support et d'un joli lot de résistances de puissance, genre 1 Ω de disons 2W min. (que tu pourras combiner en série ou //) pour sous alimenter chaque filament, puis de diminuer la résistance équivalente série au fur et à mesure jusqu'à obtenir la tension nominale. Pour la HT alors tu pourrais te contenter de calculer une résistance grosso modo optimale un peu faible et d'ajouter des petites valeurs en série pour réduire la tension sur les plaques..;ceci ne pouvant être fait qu'une fois l'ampli cablé :(
A toi de voir si tu pars dans ce(s) directions.
Bonne soirée
Yffig
-
Bonsoir,
J'utilise un multimetre velleman dvm893 /résistance de plus de 200Mohm https://www.velleman.eu/products/view/?lang=en&id=409334
J'ai vu que beaucoup de kits 5f1 sont vendus avec ce transfo hammond 291aex / 290AX :
Primary Volts 120/220/230/240V 50/60 Hz
Secondary 1 650/550Vct @ 100 mA
Secondary 3 6.3Vct @ 2.25A
Secondary 4 5V @3A
Par la suite je relierai l’écran à la masse, comme sur le schéma.
Une chose importante. Je viens de remesurer 7 à P0, j'ai 0.3 ohms ; quand je mesure la résistance de mes touche de multimetre, il y a 0.2ohms.. tu avais raison. du coup on peut en déduire que 7-P0 est juste un bout de fils, non ?
J'ai refais les mesures en reliant 5 au boitier et à la terre, sans la résistance de 100kohm:
entre 5 et:
1 -147.2 V
2-145.1
3-205
4-201
6-230
7-35
A-197
B-194
C-98.4
D-189.4
E-209
F-476
Voici les tensions remesurées au secondaire:
EDF-229
1-2 / 7.11V
3-4/ 7.11V
A-B /66.11V
C-F/ 709
C-D/ 353
D-F/ 353
C-E/ 380
D-E/ 26.3
E-F/ 327
Si je comprends bien tu proposes de placer des charges équivalentes à celles du schéma de l'ampli sur les sorties du transfo, pour ensuite déterminer les résistances à ajouter pour réduire et adapter la tension pour l'ampli(via des ponts diviseurs) ?
J'ai quelques lampes mais je n'ai pas les supports, et en résistances un peu costaud, j'ai (au cas ou) :
1resistance de barbecue electrique :) 37.7ohms 500-800w je pense
10ohm 10w
1k 2.2w
330ohm5w
330ohm5.5w
1ohm 7w
4x 330ohm en 2w au moins
120k 3w
1k 3w
550k 3w
100ohm 3w
150k 3w
4x330k 1 ou 2 W
Ca risque de bloquer non ?
Bonne journée,
Sf
-
Bonjour SF,
Encore merci pour ces précisions
Ton DVM 863 ne fait pas 200 MΩ d'impédance d'entrée... (ça c'est la gamme max de mesure de résistances), mais 10 MΩ.
C'est donc suffisament élévé pour que tu aies mesuré des tensions fantômes.
A titre d'info, j'utilise plutôt un bon vieux voltmètre analogique (Centrad 819) qu'un numérique (sauf si j'ai besoin de précision) pour 3 raisons:
- j'ai un résultat beaucoup plus rapidement avec un analogique même si peu précis: par exemple si tu tournes un potard de réglage de tension d'alim, je n'ai pas à attendre qq 1/10° de seconde que la mesure soit faite à chaque fois que je tourne le potard, idem pour les courants, etc
- si tu veux tester un potard ou résistance variable, le numérique c'est pourri...seul l'analogique te permettra de vérifier rapidement la qualité de la piste (crachements quasi impossibles à détecter au numérique)
- et enfin parce qu'un analogique fait au mieux une résistance d'entrée de 20KΩ par Volt donc il charge un peu ton circuit et c'est un avantage comme tu viens de le constater avec tes tensions fantômes que tu n'aurais absolument pas "vues" avec un analogique. Par contre le revers de la médaille, c'est que sur la gamme 1V par ex, il charge fortement ton circuit par une 20KΩ et peut perturber énormément ta mesure.
J'appelle " schéma de référence de ton transfo" le schéma TransfoNum4.jpg que tu as fourni: celui où tu indiques pour chaque cosse la valeur de la résistance que tu as mesurées. Si tes relevés sont corrects, c'est la source fiable de tes enroulements, pas les tensions relevées. D'ailleurs, ton DVM a une résolution de 0.1 Ω sur la gamme 200Ω, à 3 "digits" près... donc si tu lis 00.4 Ω (enroulemnt 1-2) ce peut très bien être 00.0 Ω... Il faut toujours faire un court circuit bien franc des pointes de touche avant une mesure sur la gamme la plus sensible: la valeur que tu vas lire sera à retrancher de ta mesure (les bons DMM ont une touche "NULL" qui enregistre cette valeur et la soustrait systématiquement des mesures.
Pour le transfo Hammond 291, la valeur 550V (AC) est inutile, ce qu'il te faut lire c'est la valeur 275VAC (car 2*275=550 tout simplement). Ce transfo est à point milieu (Center Tapped ou parfois simplement CT) => il te fournit 2 tensions AC en opposition de phase par rapport à ce point milieu qui sont obligatoire pour un redressement double alternance avec une 5Y3 (double diode).
Les courants spécifiés sont > aux valeurs nominales nécessaires aux tubes: c'est normal.
Tu noteras que le secondaire 6.3V est aussi à point milieu... C'est pour réduire la ronflette induite par les liaisons aux filaments (avec fil torsadé). Ce n'est pas une obligation... mais c'est bon de l'avoir ainsi. Le schéma allemand n'a pas de point milieu mais une petite astuce classique (les 2 résistances de 100Ω entre cosses 6.3V et masse) qui symétrise cette tension 6.3V => à faire pour le tien.
Je reprends ta phrase "Si je comprends bien tu proposes de placer des charges équivalentes à celles du schéma de l'ampli sur les sorties du transfo, pour ensuite déterminer les résistances à ajouter pour réduire et adapter la tension pour l'ampli(via des ponts diviseurs) ? :
- les "charges équivalentes" sont les valeurs des filaments à chaud = tension / courant donné par les datasheets des tubes. C'est ainsi que je les ai calculées: résistance du filament et puissance = min. 2 * la puissance nominale dissipée. Mais ce qu'il te faut précisément mesurer c'est la tension en sortie du transfo lorsque la résistance de charge consomme le courant dont le filament a besoin. Alors tu sauras quelle chute de tension tu devras provoquer (pas par un diviseur de tension ! mais par une résistance en série avec le(s) filament(s).
Tu as:
6V6 : courant filament 0.45A
12AX7: courants filaments 0.3A
+si Voyant "Power ON" 0.1A disons
soit un total de 0.84A nécessaire sous une tension de 6.3V AC qu'il t'appartiendra de créer à partir de ton transfo qui délivre 7.22V AC selon tes mesures (secteur en 6-220).
Pour ce faire, je te propose de commander ce dimanche un (ou mieux deux) lot(s) de 10 résistances de 1 Ω / 3W chez RadioSpares particuliers (0 frais de port le dimanche):
https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=441-2176%20&Page=0
Tu en auras pour 4 € les 10 et des 1 Ω / 3W, c'est toujours réutilisable (par ex en charge fictive en place du haut parleur 4Ω...
Ce sont des Vishay ( pas des daubes chinoises) et la datasheet se trouve sur le site pro (en particulier le derating de puissance selon la température, etc). Tu pourras les combiner série et // pour obtenir les valeurs voulues avec une dissipation adéquate (c'est pour cela que 2 lots, ce serait mieux: tu aurais plus de possibilités de combinaisons et tu pourrais simuler la totalité des alims des filaments.).
Voilà , j'espère que ça répond à tes interrogations. Pour la HT tu pourras voir plus tard.
Bonne journée
Yffig
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Re,
Je viens de voir les modifs que tu as faites sur ton post d'hier soir....(par chance, j'avais encore ouverte une page avec ton original, ... Tu auras pu simplement mettre ça sur un nouveau post (avec commentaire type "ajout au post du mai 29, 2020, 10:36:47 pm ").
Ce que tu écris:
"Je viens de remesurer 7 à 220, j'ai 0.3 ohms ; quand je mesure la résistance de mes touche de multimetre, il y a 0.2ohms.. tu avais raison. du coup on peut en déduire que 7-220 est juste un bout de fils, non ? " n'est pas cohérent avec ton schéma de référence où 7 est relié à PO... C'est pas plutôt que tu as tu ajouté un "strap" entre PO et 220 , du genre fusible ??? Sinon c'est à rien n'y comprendre !
Quand tu mesures les "tensions à vide" entre 5 et les différentes sorties, il faut que tu charges par 100KΩ toutes tes mesures. Attention ! pas de charge de 100KΩ directe sur les enroulements de HT (ex 352V donnerait plus d'1W de dissipation !)
Yffig
-
Bonjour,
encore merci pour toutes ces explications.
Je me suis effectivement trompé.. et en plus tu as raison, ce n'était pas lisible.. il s'agissait bien de la mesure ohmique 7-P0 donc je parlais, et non 7-220 .. :-[
Je re- ferais les mesures avec 5 et la résistance en série des autres fils, je pense en fin de journée
En parlant de voltmètre analogique, ça me fait penser au vuemetre qui est présent sur le petit greta 2W. Je trouve ça intéressant sur un ampli à lampe
Je vais bien-entendu commander les résistances de 1ohm demain, et d'ailleurs s'il faut autre chose, dis le moi. Je ne savais pas pour les ports le dimanche chez rs. :)
Je voulais en profiter pour commander les quelques composants pour l'ampli, mais bon. Je vais essayer de trouver une liste avec les typesde condensateurs et puissances des résistances, parce que le schéma ne me suffit pas..
edit/ De ce que j'ai pu voir les 16uF, 8uF 450V et 25uF 25V sont des electrolitiques alu polarisés et les 0.02uF 600v sont à film, non polarisés
bonne journée,
Sf
-
Re re,
Vraiment chou :-* , le Greta 2W... me fait penser au PigNose, un peu "pure marketing" quand même !
Question puissance et donc clébard, je suis plutôt Molosse Placide avec une grande gueule (j'en ai 3... dont une femelle Patou des Pyrénées que, si t'as peur des clebs tu pars en courant alors que c'est la plus douce des douces de tous les clebs) tandis qu'un Chihuahua braillard , un coup de pompe et basta, un peu de réserve de puissance sur un amp, ça fait jamais de mal !.
Si un jour tu veux ajouter un "Nice to have" galva analogique... tu me demandes ;)
Concernant RS, il y a 2 sites: si tu as besoin d'un truc, tu fais une "recherche paramétrique" sur le site PRO d'abord, y a de fortes chances que tu trouves ce que tu cherches, tu copies la référence, tu ouvres RS particuliers, tu colles la ref dans la barre de recherche, et tu y trouveras très certainement ce que tu as choisi. Faut éviter de faire une recherche directe sur le site Particuliers. Juste que c'est un poil plus cher sur Particuliers, mais vraiment un poil.
T'em.. pas avec les mesures versus 5, cette cosse n'est connectée à RIEN. Retrouve tes potes pour l'apéro plutôt ;)
A +
Yffig
-
Re re re,
évite les /edit sur un message déjà posté, il risque de ne pas être lu...refais un post, ça coûte pas plus cher et ça booste ton score de Newbie! comme ça les copains verront qu'il ne s'agit pas une simple correction orthographique mais d'une info importante.
Trouver des condos, des résistances pour cet ampli, c'est vraiment pas un pb, tu trouveras ça facile. Le pb ce sont les tubes, les supports de tube et le transfo de sortie.
Bon week-end prolongé (moi, je me stande baille ! )
Yffig
-
Bonjour,
Tu verras à ta sortie de stand baille, que je n'ai pas fais les mesures. ;)
Je suis d'accord avec toi sur la réserve de puissance, mais pour avoir un peavey 30w lampes beaucoup trop puissant pour un intérieur, je dois avouer que c'est frustrant de ne pas pouvoir le pousser sous peine qu'on m'entende jouer à plus de 100m.. . par un moment je cherchais même un moyen de réduire sa puissance.. et puis bon, autant jouer sur un plus petit ampli que l'on peu pousser :D
Pour ce qui est du greta-fender 2w, il y a quand même des lampes dedans (oui oui).
Et quand au 5f1, j'aimerai bien intégrer un galva analogique dès le début ; ça le ferait de visualiser la saturation de la lampe ;D ::) d'ailleurs je me demande si je ne vais pas revoir le design pour apercevoir les lampes, mais c'est pas évident en gardant à peu près ces dimensions .
A propos j'ai vu que certains faisaient des chassis alu dans la hifi du fait qu'il sont amagnétiques.. ça a une influence sur un ampli? guitare?
Bon weekend
Sf
-
Bonsoir SF,
Je vais donc répondre à certaines de tes questions:
(Attention, c'est mon avis perso et je n'entrerai dans aucune polémique "audiophile")
RadioSpares (aka RS):
Je vais rappeler aux lecteurs qu'il existe 2 sites RS:
- le site "professionnel" https://fr.rs-online.com/web/
et
- le site "particuliers" https://www.rs-particuliers.com/ situé pour la France à Beauvais , mais tu peux éventuellement recevoir tes paquets d'ailleurs
Ils ont les mêmes références internes RS pour les deux sites.
La recherche paramétrique efficace de composants se trouve sur le site "pro", les datasheets aussi. Donc une référence RS trouvée sur le site "pro" est aussi valable sur le site "part": c'est sur le site "part" qu'il faut remplir son panier. Je n'ai à ce jour jamais eu de référence "pro" qui ait été rejetée par le site "part".
Je te confirme que le dimanche 17 mai 2020, j'ai passé une commande sans aucun frais de port. Souvent on dit "gratos le week end"..., non ! de mon expérience, c'est uniquement le DIMANCHE ! (le samedi tu peux remplir ton panier) (du moins pour ceux qui commandent en France).
Oui à la 1ère commande, de mémoire, le port est offert même en semaine;
Galvanomètres analogiques (aka Vu-Mètres):
Ces petits galvas ronds tout mimis se trouvent tès facilement sur AliExpress, en général par paire (stéréo) et très souvent en "bundle" avec une carte de commande, par ex:
https://fr.aliexpress.com/item/32987764663.html?spm=a2g0w.search0302.3.10.5ef89f30IDIR8T&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=5b96e621-a21e-4bc9-88b1-48268b2dea3b&algo_expid=5b96e621-a21e-4bc9-88b1-48268b2dea3b-1
Ce qu'il faut savoir, c'est:
1- le rétro éclairage se fait par une ampoule à incandescence interne qui a besoin de plutôt 12V que 6V
2- la carte de commande doit être alimenté typiquement en 12V (AC et parfois seulement en DC) avec une référence commune avec la masse du signal de sortie d'ampli => il leur faut soit un transfo d'alimentation dédié soit un enroulement 12V dédié sur ton transfo d'alim (ce que tu n'as pas)
3- on pourrait penser qu'il est facile de se passer du module de commande (genre diode + condo+ un peu de résistances)... pas vraiment ! En effet ce type de module :
- n'apporte que très peu de perturbations (sinon aucune) sur ton signal de sortie
- convertit le signal audio avec une loi en "racine de N" (ex N=2 si module équipé d'un BA6138, N=4 pour un TA7318P, et il existe d'autres circuits) => ceci permet d'obtenir une lecture significative aux faibles niveau et de compresser l'indication fournie aux forts niveaux. Ça ressemble à un amplificateur logarithmique sans ses inconvénients ( log (0) = -∞ ???, dérive en température d'un ampli log de "bidouille", plage de niveaux d'entrée beaucoup trop grande avec un ampli log)
- et enfin, les constantes de temps "attack" et "release" de la compression sont ajustables à tes besoins/envies.
Ils sont donc "faits pour ça" mais il leur faut une alim indépendante (petit transfo de récup ou à 10/12€).
Des lampes dans un 2W ????
Pourquoi pas, il y a plein de modules préamplis chinois en vente sur le Net qui ont une triode en anode commune (sic), rétro éclairage "au cul du tube" avec des Led bleues... = Bullshit for gogos ! Le seul intérêt "musical"d'un tube c'est de l'attaquer avec un niveau suffisant pour qu'il fournisse un son "crunchy" avec suffisamment d'harmoniques pairs (ie des sons toujours à l'octave). Mais un JLH1969 à transistors de 10W en classe A fait très bien ce boulot, avec un peu moins de dynamique sans doute, et un étage JFet ou Mosfet peut aussi le faire.
Chassis: alu ou inox ?
Les 2 sont utilisés, mon général ! L'alu est plus facile à travailler, l'inox est plus "shiny" mais plus lourd. Mais ce n'est pas une question de blindage magnétique. Par contre le transformateur d'alim et de sortie capoté en matériau magnétique = oui.
Bonne soirée
Yffig
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Bonjour,
J'ai reçu ma commande RS aujourd'hui (déjà ) ;D.
Je trouve que RS est vraiment bien, comme tu dis il y a beaucoup d'infos sur le site. Les emballages des composants sont nickels. Je re-commanderais chez eux (le dimanche) :)
J'ai eu un peu de mal à trouver les composants en switchant du site pro vers le particulier parceque je suis tombé pendant la maintenance du site (forcément!), mais en condition normale ça se fait bien
Je prendrai un galva avec sa carte, peut-être chez banggood du coup, ça arrivera plus vite. J'ai des petits transfos 12v, c'est pas un problème, par contre je me demande si ce serait pas mieux d'utiliser un 7812 parceque la place est comptée (et aussi j'en ai)
Je suis d'accord pour le 2W ; d'ailleurs je viens de découvrir que fender fait des pédales mtg avec une lampe dedans.. décevant de ce que j'ai pu lire.. .
Content d'avoir ton avis qui diffère de ce que j'ai vu sur un forum audiophile.. je ferais donc un chassis de al matière que je trouverai dans mes chutes
Ce weekend je me suis penché sur eagle et j'ai commencé un pcb pour le 5f1, vu que j'ai des plaques époxy cuivrées d'avance. Il y a un intérêt à intégré les supports de tubes dessus ou je peux les laisser déportés ?
J'ai aussi désossé un moniteur, du coup il y a quelques basses valeurs de résistances de puissance 3-5W à vu d'oeil qui pourraient peut-être être utile en plus des 1 ohm de que je viens de recevoir
Bon aprèm,
Sf
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Bonsoir Sf,
Concernant les cartes de pilotage de VU mètre, j'ai un brouillon très crade de celle que j'ai (BA6138)1 que je mettrais au propre avec photo dans les jours qui viennent si tu veux. Elle dispose déjà d'un 7812 embarqué.
Concernant la réalisation, as tu regardé le layout fourni dans la doc pdf du clone 5F1 allemand ? Je ne peux le mettre en PJ ("Do not copy" en warning sur le croquis) : c'est à https://www.tubeampdoctor.com/en/tweed-one-5-5f1-style-amp-kit?number=K-TWCHMP-SP , onglet documents.
Les composants (résistances et condos) sont montés sur une petite plaquette à cosses typique des montages à tubes. C'est vraiment rare de voir des circuits imprimés avec des supports de tube dessus pour trois raisons, (je pense):
- les supports de tube fréquemment utilisés sont à souder et la force exercée lors de l'insertion / extraction du tube risque d'endommager les pistes
- les filaments des tubes sont classiquement alimentés avec une paire torsadée pour réduire l'induction sur les circuits "signal"
- il y a de la HT là dessus et la moindre condensation risque d’arquer (cf les découpes dans les PCB d'alim à découpage sur secteur). (On peut mettre un vernis de tropicalisation à la bombe mais attention aux contacts des supports des tubes).
En plus dans le cas de cet ampli, il n'y a vraiment pas beaucoup de composants et il faudrait que tu les ais tous sous la main avant de concevoir le PCB et que tu en connaisse donc les dimensions exactes (outlines).
1: la courbe en racine carrée de ce circuit m'a semblé plus réaliste qu'une racine 4°...(j'ai des preuves !) mais on peut préférer cette dernière si on veut que "ça gigote déjà bien" à bas niveau.
Bonne soirée
Yffig
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Bonsoir,
oui je veux bien voir une photo mais ne t'embête pas à remettre le schéma au propre. Je préférerais que l'aiguille ne saute pas à chaque note mais plutôt que ça reflète la saturation; du coup le BA6138 semble plus approprié .
Pour ce qui est du pcb, j'ai fais ça pour me faire la main mais ok je laisse tomber, à moins que je tente de faire comme tubedepot, mais bon, ça n'apporte pas grand chose finalement. https://www.tubedepot.com/products/5e1-5f1-champ-printed-circuit-board
Maintenant je dois 'charger' mon transfo, remesurer les tensions de sorties et les ajuster ensuite. Voici les charges que je dois placer. Je te cites :
-5V-2A => R= 2.5 Ω, P= au moins 20W à brancher sur la plus faible des tensions secondaires = AB
-6.3V-1A => R= 6.3 Ω, P = au moins 15W à brancher sur une des 2 tensions secondaires = 1-2 ou 3-4
-280V-50 mA => R = 5600 , P = au moins 30W... à brancher sur un des 2 enroulements HT
et
6V6 : courant filament 0.45A
12AX7: courants filaments 0.3A
+si Voyant "Power ON" 0.1A disons
soit un total de 0.84A nécessaire sous une tension de 6.3V AC (transfo qui délivre 7.22V AC)
Pour R:2.5Ω 20W je mets en parallèle deux rangées de 5 résistances 1Ω 3W en série
Par contre pour R=6.3Ω 15W et R=5600Ω 30W je ne vois pas .. je vais chercher
A bientôt,
Sf
-
Bonjour SF,
Je te réponds d'abord sur tes tests de charge du transfo, le plus urgent pour que tu puisses continuer à avancer (ou pas?) (je traiterai le reste plus tard).
Combien de résistances de 1Ω/3W as tu acheté ? 10 ? 20 ?
Tu as aussi listé dans tes stocks: 10 Ω/10W et 1 Ω / 7W, non ?
D'une manière générale, essaie de rester à 1/3 de la puissance max de tes résistances: pour les 1Ω/3W, cela veut dire un courant de 1A (la 1 Ω / 7W = courant max 2.5A).
L'objectif du test est double:
1- simuler la charge "exacte"
2- et trouver la résistance série qui te donnera la chute de tension qui pourrait être nécessaire entre le transfo et les charges.
Pour info, un transfo peut avoir un ratio entre tension à vide et tension en charge allant jusqu'à 1.35x (cf les datasheets de transfos suivantes:
https://docs.rs-online.com/5a07/0900766b8138a8b8.pdf
https://docs.rs-online.com/a032/0900766b815c22dd.pdf
=> Ça fait donc une vraie différence !
Je vais détailler le cas des filaments 6.3V: tu as un besoin de 1A au max (0.85A estimé), ce qui te donne une charge de 6.3 Ω courant max 1A => les 1 Ω/3W conviennent : 6x1Ω en série avec 3x1Ω en // mises en série = 6.33Ω = OK . il te reste la 1Ω/7W et 1Ω/3W (si tu n'as acheté qu'un seul lot de 10x) => tu peux commencer par ajouter les 2x 1Ω pour chuter de environ 2V, puis une seule 1Ω, chute de ~ 1V, puis les 2x 1Ω en // : chute de ~0.5V... à chaque fois tu mesures tension sur ta "charge" pour t'assurer que tu t'approches des 6.3V voulus sans les dépasser. Tu vois le principe ?
Pour 5V 2A, ton approche est OK pour la valeur de la charge mais tu n'as plus rien pour regarder la "chute" si tu n'as qu'un lot de 10... Tu peux alors faire 0.5Ω (2x 1Ω en //) 3 fois en série + la 1Ω/7W en série = 2.5Ω, il te reste 4x 1Ω pour regarder la chute:
2x1Ω en //= 0.5Ω, chute de 1V si 2A consommé
3x1Ω en //= 0.33Ω, chute de 0.66V si 2A consommé
4x1Ω en //= 0.25Ω, chute de 0.5V si 2A consommé
La 10 Ω/10W pourrait être utilisée en // avec les jeux précédents pour affiner tes mesures: 10//1 = 0.91 Ω, 10//2= 1.67 Ω, etc.
Voilà pour la partie filament, pour la HT, il faudrait que tu listes toutes les ampoules 220V que dont tu disposes pour qu'on regarde ce que l'on pourrait essayer.
A plus
Yffig
-
Bonjour et merci pour les explications.
Oui j'aimeai bien avancer et faire l'ampli dans la foulée :)
J'ai bien acheté deux lots de 10 résistances en 1 ohm, et oui j'ai aussi 10ohms/10w et 1ohm/7w
Je n'aurais jamais imaginé une telle chute de tension possible une fois un transfo chargé.
Je ferais les mesures dans la journée et je reviendrai dire ce qu'il en est.
Pour l' ampoule, j'utilise une applique de 3 spots, ce qui permettra de mixer les valeurs. J'ai une ampoule 100w, 1x 25, 2 x 40w, 2x60W et une 75W
Bonne journée;
Sf
edit : comment tu fais le symbole oméga? je ne trouve pas le code clavier
-
Re,
Concernant PCB vs plaquette à cosses, effectivement le PCB vendu par tubedepot.com n'inclut pas les supports de tube, oblige à avoir des composants de la bonne taille, empêche les modifs.... ce qui limite grandement son intérêt. Pour les plaques à cosses, tu pourras mettre des composants d'autre taille, faire facilement des modifs si besoin, la petite difficulté est d'en trouver en petite quantité (RS les vend par lot de x5, GoTronic en a mais avec port, etc.)
Pour les VU-mètres, Bertrand avait fait une vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=fnmaguikmMI mais il n'aborde pas les aspects carte de commande, il traite simplement le pont redresseur et ses petites variantes. Or je pense qu'il ne faut pas faire ça directement en sortie d'un ampli... la charge est non linéaire, perte de tension dans le pont de diodes (à 1.2V => l'aiguille décolle à peine avant 0.2W sur 4Ω (le VUmètre original est sur 600Ω...), entre autres). Au moins un buffer me paraît nécessaire, et encore, un LM358 ne supporterait pas les alternances négatives. Bref, un module fait pour ça c'est bien mieux, surtout si il réalise une conversion type logarithmique pour obtenir une échelle linéaire en dB.
Pour comprendre mon choix du BA6138 vs d'autres, je te propose de regarder les courbes en PJ:
- en violet la courbe sans compression (y=x) pour référence
- en bleu, la courbe "idéale" mise à l'échelle: 3*log10(x+1)
- en rouge la courbe "racine" (y=x1/2) , celle qui est la plus proche du log10, en particulier pour la pente aux niveaux importants: celle du BA6138
- en vert, la courbe du TA7318 en (y=x1/4), beaucoup trop écrasée aux forts niveaux et trop sensible aux faibles niveaux.
Y'a pas photo, c'est bien le BA6138 qui réalise la meilleure approximation.
Bon de toutes façons les échelles de ces galvas sont héritées de celle du VUmètre original et ne sont malheureusement pas linéaire en dB, et à peine 30dB de dynamique "full scale", c'est pas non plus extra comme appareil de mesure. Mais si ton objectif est de "calibrer" le début de la saturation, c'est largement OK.
En ce qui concerne le module lui même, je te joins la photo du mien et je ferai la mise au propre du schéma de toutes façons, car j'en aurai besoin pour éventuellement modifier les paramètres.
J'ajoute un lien vers le même module sur AliExpress:
https://fr.aliexpress.com/item/32988998876.html?spm=a2g0o.detail.1000023.14.1d585f7bU3lvk0
au cas où tu voudrais le même (! moi j'ai des 3W 10Ω pour alimenter le rétroéclairage, celui présenté a des 47Ω) et acheter le Vumètre à l'unité (versus la paire en général) sur ce site.
Pour le code Ω, et plein d'autres dont les symboles de maths, c'est PapyBlue, éminent membre du forum qui a partagé l'info:
https://caracteres-speciaux.net/lettres-grecques/
Bonne journée
[EDIT]: la chute des transfos dépend quand même beaucoup du courant max, le cas 1.35x est pour un petit transfo de 6 VA, efficacité de 69% mais pourtant fait par des gens sérieux (Block GmbH).
Yffig
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Bonjour SF,
Voici le schéma de la carte de commande de VU-Mètre analogique à base de BA6138 que j'ai relevé, inclus quelques mesures de lecture selon la tension d'entrée (Vrms) à 1 KHz.
Si tu règles le potard 10 tours pour une lecture "Full Scale" à +5 lorsque ton ampli est à donf , (ie 5W sur 4Ω), le 0 (dB) est à 1.1Vrms (0.3W) et -20 (dB) à 12 mVrms ce qui donne bien grosso modo le bon ratio (en puissance) 10*log10(12/1100) ~ -20 dB (-19.6 calculé).
Bon week end
Yffig
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Bonjour SF,
Concernant les tests sur les enroulements HT de ton transfo, il est quasi impossible de trouver des loupiotes 10W/220V (culot à visser E14). Il existe plus facilement des 15W (pour frigos, fours, fours µOndes chez ManoMano, Leroy Merlin par ex.:
https://www.manomano.fr/p/tube-frigo-15w-e14-85lm-pigmy-bte-vendu-par-1-4480382)
https://www.manomano.fr/p/ampoule-speciale-pour-four-culot-e14-300-15w-220-240v-1697438?product_id=1698113
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/ampoule-incandescente-15w-e14-2700k-osram-e133631
plus un culot à visser:
https://www.manomano.fr/recherche/culot+e14
Je pense qu'il est beaucoup plus adapté et souple (et moins cher et réutilisable) de charger le secondaire par une série de résistances de 560Ω / 3W.
Le lot de 10x est chez RS-part à 1.5€ :
https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=%20214-2730&Page=0
Avec 2 lots tu pourras largement charger ton secondaire à 50 mA et regarder la chute de tension nécessaire pour obtenir une HT de valeur adéquate.
Sous 50 mA, chaque 560Ω / 3W dissipera au max 1.4W, ce qui te permettra d'avoir le temps de faire les mesures.
Bon dimanche
Yffig
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Bonsoir,
Je suis désolé j'ai vraiment pas pu faire les tests cette semaine, à mon grand regret ; en tout cas je te remercie pour toutes infos.
Pour ce qui est du vu mètre le but serait de visualiser le degrés de saturation (en plus de l'entendre :D), du coup le mieux est donc de partir sur ton circuit avec BA6138. Il est bien compatible avec tout vumètre, et donc celui de aliexpress?
En tout cas c'est super que je vienne de voir tes recommandations, je viens de commander les 20 résistances 560Ω / 3W, je les aurai probablement mardi. Normalement demain je pourrai enfin m'occuper de tester le transfo avec les résistances 1 ohm.
Une petite question en passant, ça ne serait pas possible de limiter la tension à 5v et 6.3v et 12 v pour le BA6138 en utilisant distinctement 3 diodes zeners ?
Bonne soirée et encore merci
Sf
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Bonsoir SF,
Pour le circuit de commande (et le VUmètre):
- le niveau de réglage que je t'ai donné (+5= Fullscale), je l'ai calculé pour la puissance de sortie nominale du 5F1 soit 5W sur son haut- parleur de 4Ω mais cela peut être plus (ou moins ?). Ce sera à toi de le régler comme tu veux par le potard 10 tours de la carte, par ex. à 0 dès que tu sens (que tu entends plutôt) que ça commence à sonner "crunchy". Idéalement, si tu possèdes un géné BF et un scope avec analyse du spectre (FFT), ça pourrait être fait par visualisation des harmoniques de distorsion.
- la carte BA6138 dont je t'ai donné une source AliExpress est faite pour travailler sur ce type de Vumètre, ce sont des Vumètres du type Audio dont la résistance interne est proche de 600Ω, l'impédance standard en téléphonie analogique.
- recherche sur le Net la datasheet du BA6138: il y a les modalités de connexion de Vumètre ( au § "for Needle Meter"): la carte est réalisée pour ce cas (versus un affichage à Led Bargraph type LM3914 qui aurait besoin de plus de tension).
Pour tes tests:
La puissance que tu vas "tirer" du transfo quand tu auras réalisé les 3 charges résistives (simultanément) sera de:
-5V*2A =10 W
-6.3*1A = 6.3W
-environ 300X*50mA = 15W
soit un total de 31.3W. En fait un peu plus puisque tu auras les chutes de tension nécessaires pour obtenir les bonnes tensions filaments et HT
Avec une efficacité sans doute de 70% au moins, le transfo consommera environ 50 à 60W au max (vu la taille , ça doit le faire à l'aise ;) ).
Vérifie bien cependant avant que les deux enroulements basse tension (5V et 6.3V) que tu as identifiés sur le transfo disposent bien de fils de diamètre suffisant, disons 1mm ou plus avant d'y brancher les charges résistives. Pour la HT, le diamètre du fil est beaucoup plus petit.
Commence toujours par la charge résistive la plus grande possible (par ex. sur le "5V" , commence par 4.5Ω ou plus, puis diminue tout en mesurant la tension sur la 2.5Ω qui représente la charge "filament" nominale.
Pour ta dernière question "limiter la tension à 5v et 6.3v et 12 v pour le BA6138 en utilisant distinctement 3 diodes zeners ? : je ne comprends pas ce que tu veux dire: le module BA6138 sera alimenté par un transfo 12V AC indépendant et sera branché en entrée en // sur la sortie "haut parleur" qui sera au max de 4.5V/5V environ en Audio Fréquences.
Bonne soirée.
Yffig
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Re bonsoir,
Ah d'accord, la carte dont tu donnes le lien est bien à base de ba6138 ? j'avais le doute puisque rien n'est précisé sur le site..
Oui ça devrait aller pour la puissance du transfo.. j'ai d'ailleurs pas encore finalisé le caisson parceque j'attends de voir avec le hp s'il rentre dedans.. en tout cas il tiendra debout :D
J'ai pas été clair tout à l'heure, je me demandais si il été possible de définir la tension souhaitée à chaque enroulement grâce à une zener, comme par exemple sur 1-2 avec une zener de 6.3v. Au final ça dissiperait que environ 1W (7.22V pour 6.3V); ou sur A-B avec une zener de 5V
A+
Sf
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Bonjour SF,
J'avais mis la photo de ma carte à BA6138 pour que tu constates qu'elles étaient apparemment identiques avec la même référence VU-01 VER : A1 donc basées sur la même puce (et j'ai précisé que la seule différence apparente étaient les 2 résistances de puissance..relis ce post). Passe un message au vendeur que tu veux le module qui est sur la photo, et pas un autre ! ou joins lui la photo du mien, ils sont parfois un peu lent à la comprenette, comme ça tu pourras réclamer un remboursement si ils t'envoyaient autre chose...
Concernant le galva Vu mètre, quand tu en auras reçu, attention si tu veux le mesurer à l'Ω-mètre, ils ont une déviation totale de 500µA environ...évite donc de les mesurer directement (risque de tordre l'aiguille ou de les cramer avec un courant trop fort, il n'y a pas de protection par diodes tête bêche dedans, juste la loupiote de rétro éclairage...)
Tu peux prendre le VU mètre à l'unité si tu veux chez le même vendeur:
https://fr.aliexpress.com/item/32989518250.html?spm=a2g0o.detail.1000023.10.4ef17ef7mhinbd
Une zener ne peut absolument pas réaliser une chute de tension sur les enroulements en AC, elles sont faites pour travailler en courant continu=> il te faut absolument une chute de tension par résistance(s) de puissance.
Concernant les tests:
-utilise des barrettes de dominos fixées en // sur une planche de bois pour réaliser les connexions des résistances afin qu'elles ne bougent pas et pas de risque de court jus, en plus au final, quand tu vas tester les 3 enroulements simultanément, tu n'auras pas un sac de nouilles avec au moins 30 résistances. Evite absolument les bidouilles sur "breadboard". Les lots de résistances sont livrés en bandes et reliées par un adhésif: coupe les résistances au droit des bandes pour éliminer le résidu d'adhésif source de contacts douteux.
- propose moi tes protocoles de test préalablement si tu as le moindre doute sur les valeurs à utiliser et comment: je te répondrai au max dans les 3H sauf la nuit ;) et mardi matin
Bonne journée
Yffig
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Re,
Il semble régner une belle confusion chez les vendeurs de modules pour VU mètres...
En cherchant des exemples de modules qui contiendraient le TA7318 (vs le BA6138), je tombe sur cette offre eBay:
https://www.ebay.fr/itm/292624497949
Le PCB est tout à fait conforme à celui que j'ai et à celui dont je t'ai donné la référence. Par contre le texte de l'offre est douteux....
"1PC nouveau Stéréo Driver PCB Board for Panel unité de volume mètre version améliorée de TA7318" et dans les photos annexes tu as l'ancien et le nouveau PCB (= à celui que j'ai). Pourquoi parler de TA7318, alors qu'il s'agit très certainement du BA6138 mais ils ne l'écrivent pas explicitement (ils ont le même type de boitier SIL, quasiment le même pin out , la seule différence est sur la pin 1 qui est muting sur le BA et 1/2 de la tension d'alim sur la TA... et bien sûr la plage de compression.
Les galva VU-mètres sont, à ce que j'en vois sur de nombreux exemples, avec une plage -affichée de 20/0/+5 soit un peu plus de 20 dB mais le TA7318 a une plage dynamique de 40 dB (à cause de la racine 1/4) donc ça ne fait pas de sens.
Ceci conduirait à être extrêmement prudent lors de l’achat et à s'assurer formellement auprès du vendeur de la présence d'un BA6138). Si tu as besoin d'aide pour la rédaction en anglais d'un texte à destination d'un vendeur chinois, demande moi mais souvent leur compréhension de l'anglais est très faible, sinon quasi nulle. Le traducteur en chinois de Google est bien mais, à ma connaissance, les box de message d'AliExpress n'accepte pas les idéogrammmes (sic).
Nota: Amazon vend aussi le même type de set (plus cher), et , malheureusement, le vendeur AliExpress chez qui j'ai acquis le mien n'en a plus.
Yffig
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Bonjour,
ok le mieux sera que je demande au vendeur pour en être sur, d'autant plus que je ne trouve pas le BA6138 sur site web.
Tu fais bien de me parler de dominos, je me demandais comment procéder, je sentais pas trop la breadbord.
je te tiens au courant dès que j'attaque :)
Bonne journée,
Sf
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Bonjour
BA6138 sur la bay et ali :)
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@ F11JZG,
Oui bien sûr, la puce elle même mais le module complet est moins cher que la puce pour ce que j'en ai vu !
Cdlt
Yffig
-
Bonjour,
j'ai enfin fait les tests avec les résistances :D et m'empresse de donner des nouvelles
Alors quand j'applique la charge de 2.5ohms sur AB la tension redescend à 5.28V (les résistances ont vite noircies..)
Quand je met la charge de 6.3ohms sur 1-2 la tension est de 6.96 et avec l'ajout d'une 1ohm ne série la tension redescend à 6.02V. Je n'ai plus de résistances de 1ohms disponible pour affiner, ma 1ohm 7W vaut quasi 0 ohms... Je commanderai d'autres 1ohm dimanche.
Pour ce qui est de la haute tension, j'obtiens 280V une fois la charge en place en série avec 2x 560ohms et en série avec 2x560ohms en parallèle (c pas très clair)
Je pense que c'est pas si mal
Bonne soirée
Sf
-
Pour ce qui est des sections de fils : enroulement 1-2 d1mm et A-B d0.9mm
-
Bonsoir SF,
Je vais répondre rapidement à tes 2 derniers posts (et plus longuement plus tard).
Tout d'abord, tes résultats sont effectivement encourageants pour envisager l'utilisation de ce transfo mais il reste encore des tests...
Concernant les 1Ω/3W qui ont "noirci"; je t'ai donné une "règle du pouce" de rester à 1/3 de la puissance max que j'utilise couramment pour des résistances de puissance plus élevée (avec ailettes ou complétement vitrifiées). Les 1Ω/3W de Vishay sont de classiques "couche métallique" et je viens de faire un petit test avec des 2 Ω/2W "noname" chinoises: à 1/4 de la puissance max, la température atteint 62 °C ce qui s'approche de la limite des 70° des datasheets, à 1/3 elles dépassent les 80°C... Donc 1/3 en test rapide oui mais pas en endurance ! Autant pour moi mais cela pourra t'être utile dans le choix des résistances de ton ampli: prendre une valeur conservative de 1/5 de la puissance max.
Pourrais tu décrire beaucoup plus précisément tes tests (un petit croquis fait main en photo suffirait) ? Je crois lire que tu as branché directement la valeur nominale puis tu as ajouté de la résistance série...si c'est ça ce que tu as fait, c'est l'inverse qu'il faut faire ! Commencer par une résistance "élevée" puis la diminuer jusqu'à ce que la tension sur la résistance nominale soit OK
Concernant ta 1 Ω/7W... elle ne vaut plus rien ? Curieux... en général les résistances augmentent de valeur ou se coupent.
Pour le diamètre des fils des enroulements basse tension, si on part du diamètre de 8/10 mm, la section est de ~1 mm², ça doit tenir les 2A sans pb.
Sinon, il te reste encore à tester les enroulements suivants:
-BT entre 3 et 4
-HT : le deuxième enroulement qui a un point commun avec celui déjà testé
A plus
Yffig
-
Re,
Il existe (tu connais peut-être déjà mais l'info pourrait être utile à d'autres):
- le site (en anglais) de Uncle Doug, grand bidouilleur d'ampli guitare dont le 5F1:
https://www.youtube.com/results?search_query=uncle+doug+5f1
- le site en français de JM Cavalier, site de moins de 2 ans d'existence mais qui contient déjà plus de 30 vidéos de très bonne facture:
https://www.youtube.com/channel/UCCHc7wPeVNSAgxJXsQbU-SQ/videos
Pour ceux qui veulent (enfin !) piger les tubes, vachement bien fait et même pour ceux qui ne veulent pas tout piger, il y a 3 vidéos concernant les réalisations (son petit classe A...c'est quasi le 5F1 !)
J'avais acquis il y a 2 ans un kit chinois de petit classe A à EL34 en stéréo pour tester des panneaux électrostatiques Quad ESL57 dont je joins le schéma: c'est à peu de choses près un 5F1 sans l'étage préampli micro guitare.
Je me suis amusé à tester les tensions du transfo pour voir... (Attention, je suis sous 240V AC et l'ampli est double puisque stéréo donc le transfo est ~2 fois celui du 5F1). Voici le résultat des mesure (tensions à vide), tensions en charge (tubes alimentés)
BT 5V (Redresseuse) : (5.6V), 5.1V
BT 6.3V (Triodes d'entrée) : (7.18V), 6.9V
BT 6.3V (EL34): (7.17V), 6.8V
HT (AC) avec point milieu: (356V), 338V
Ça m'a permis de constater que mes tensions filaments "6.3V" sont un peu élevées ainsi que la HT bien que mon 5V soit quasi OK..Faudra peut être que je fasse le même exercice que toi ;). Mais pour l'instant cet ampli ne me sert que rarement donc j'ai le temps de venir voir... (En fait j'ai deux amplis identiques, un acheté tout monté, j'envisageais de les monter "en pont"... faudra que je regarde le tout monté mais ces crétins ont noyé toutes les soudures sous une bouse de silicone blanc... >:( )
Ceci donc pour te signaler que tes chutes de tension en charge sont plus importantes que celles que j'ai (ça s'explique..tu n'as qu'un seul canal, le transfo que tu veux utiliser n'est pas forcément le mieux dimensionné pour ce que tu veux faire mais tu verras bien aux tests d'endurance...).
Et enfin , concernant VUmètre et module de commande BA6138: voici la référence du set (2VU+carte( chez BangGood qui est idem aux miens:
https://www.banggood.com/fr/2Pcs-VU-Meter-Warm-Backlight-Recording-+-Audio-Level-Amp-With-Driver-Board-p-1031012.html?rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
et la carte seule:
https://www.banggood.com/fr/AC-12V-Stereo-VU-Meter-Driver-Board-Amplifier-DB-Audio-Level-Input-Backlit-p-1045528.html?gpla=1&gmcCountry=FR¤cy=EUR&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=frank&utm_campaign=frank-ssc-fr-all-0508&ad_id=434644724085&gclid=CjwKCAjw5vz2BRAtEiwAbcVIL6E-KBl2yIhOpVZiLHJGUpocImOvysoV7aooSeP5lYJidruXLqRW9hoC1FcQAvD_BwE&cur_warehouse=CN
Have fun !
Yffig
-
Bonsoir,
Je dois avouer que la charge sur le 5V a 'un peu' fumée et noircie.. J'ai biensur coupé aussitôt et sa valeur n'a pas changée. Par contre c'est ma faute, j'ai mis la charge sans la résistance en série pour réduire la tension aux bornes de la charge.. :o
Je te joins une photo de mon 'installation', Pour la tension, je prend la mesure avec le cable banane, en prise sur les wagos autour de la charge. (en bas a droite)
La 1ohm 7W m'indique la même valeur qu'avec mes pointes de touche nues : 0.3 ohm. Le calibre du multimètre est adapté. Etrange..
Je pensais pas que c'était nécessaire de tester les autres enroulements. je les testerai à mon retour lundi. Du coup je ne commande rien d'autre que des 1 ohm ?
Je ne connaissais pas ces deux sites. Ils sont bien. Uncle Doug ajoute un potentiometre pour ajuster la "rétroaction negative" qui semble jouer sur la tonalité et je note l'ajout de résistance de 100ohm sur l'enroulement de 6v pour supprimer les ronflements (terre virtuelle)
Merci pour les liens ; je commanderai le vumètre en même temps que les composants pour l'ampli.
bon weekend,
Sf
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Bonjour SF,
Merci pour la photo !
Malgré tout pour les BT, ce n'est pas évident de voir ce que tu as branché... refais l'explication avec le même symbolisme que celui que je te donne pour la HT ci après,
Pour la HT:
-le deuxième enroulement à tester est le DF (D serait le point milieu de CF, si tu mesures bien à vide ~700V entre C et F)
- ce que l'on voit de ton test sur la HT, c'est que tu as:
[[(560+560+560+560+560+560+560+560)+(560)+(560)]]+(560)+(560//560)+(560)...ouf ! soit 12*560+280=7000 Ω sur ton transfo.
Quand tu le charges par 7000 Ω, ta tension aux bornes du groupe en série (entre les doubles crochets rouge) doit être de 280V AC (soit un courant de 50 mA = 280V/5600Ω), ta résistance nécessaire pour la chute de tension est donc (560)+(560//560)+(560)= 1400Ω. Et donc une chute de tension de 1400*50mA= 70V, vérifie cela (parce que ça te ferait 350V en charge alors que c'est ta tension à vide ...???).
Autre point sur ce test de la HT: tu as 50 mA dans chaque 560.. soit 28V par résistance et une puissance dissipée dans chaque 560 "solitaire" de 1.4W...ce qui est beaucoup pour une résistance de 3W max... ce signifierait qu'un test d'endurance serait un peu trop stressant bien que...(j'y reviendrais): as tu éventuellement un petit ventilo genre 12v qui pourrait les refroidir qq peu ?
Pour les résistances de 1Ω/3W, je t'avais recommandé au moins un lot de 10x en Vishay mais il y a bien mieux: un lot de 50x en TEConnect (mêmes caractéristiques que les 560) pour 6.50€:
https://www.rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=%20137-2770&Page=0
que j'aurais pu te recommander dès le départ mais je trouvais que cela faisait beaucoup.
Tu pourras ainsi créer un beau jeu de 0.5Ω / 6W et moins qui supporteront facilement les 0.5V chaque sur ta version finale et bien sûr une charge fictive de 4Ω / 48W pour remplacer ton HP lors de tes tests.
Cela te permettra aussi de tester en même temps l'enroulement BT que tu n'as pas encore testé
Pour la 1Ω/7W..Si tu veux absolument la tester... mets la en série avec une charge sous 1A ou 2A (ex un enroulement de ton transfo correctement chargé) et mesures la tension à ses bornes, si = 0 ou qq 10 mV AC, elle est morte...poubelle ! Tu feras facilement une 1Ω/12W max avec les nouvelles. si tu commandes celles ci.
Bon week end !
Yffig
Je te prépare une petite analyse (à postériori, c'est toujours plus facile) concernant les 1Ω Vishay qui ont eu chaud.
-
Bonjour SF,
Merci pour ta réponse concernant les 1Ω / 3W Visahy qui ont commencé à fumer. Effectivement tu les as sérieusement stressées ;) , d'ailleurs tu devrais les poubelliser pour éviter de t'en resservir (elles ne sont plus fiables).
Si j'ai bien compris ta manip, tu as branché :
(1 // 1)+(1 // 1)+(1 // 1)+1Ω/7W directement sur le "5V" soit 2.5Ω espérés. Or ta 1Ω/7W est quasi à 0 Ω...
Tu t'attendais donc un courant un peu supérieur à 2A, et tu as eu "5V"/1.5 Ω= 3.33A au moins et chacune de 1 Ω/3W devait dissiper au moins 2.8W...tu m'étonnes qu'elles ont eu chaud aux fesses (bon elles sont FlameProof... ;) ).
Ceci étant, si ton test avait été correctement monté, tu aurais eu 1W par résistance de 1Ω / 3W, ce qui aurait conduit à dépasser les classiques 70°C que l'on doit éviter en fonctionnement normal, surtout quand la résistance est dans un boitier donc non ventilé, ou du moins mal aéré. Pour un test sur table, ce n'est pas vraiment un problème même si mes tests sur une couche métallique de 2W "no name"montrent que ce ne doit pas être en continu => rester à 1/5 de la puissance max en couche métallique pour un fonctionnement en milieu clos et en continu.
Par contre sur des résistances "cement" (genre de porcelaine parallélépipédique) de 5.6Ω / 5W, de marque Royal (fabricant Thaï) , j'ai vérifié hier que la règle de 1/3 de la puissance max tient la route: la température atteint 70°C sans la dépasser de beaucoup (résistance à l'air libre et sans ventilation)
Quand on veut utiliser des résistances de puissance, et c'est très souvent le cas avec des tubes, il y a des choses à savoir:
Je te propose donc une analyse de datasheets sur
- 1Ω / 3W Vishay https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/01b8/0900766b801b8af1.pdf
- 1Ω / 3W TE-Connect (celles que je t'ai recommandé hier) https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/15ea/0900766b815ea4b3.pdf
- 1Ω / 10W TE-Connect https://docs.rs-online.com/738d/0900766b80ef190c.pdf en boitier alu
Pour les 1Ω / 3W Vishay, la référence générique est PR03 mais vérifie avec la nomenclature que tu as bien le modèle à sortie cuivre. Elles ont une bizarrerie (cf tableau Technical specifications): pour R≥ 1Ω, Pmax =3W mais pour R<1Ω, Pmax passe à 1.6W seulement. Curieux... :o
Ensuite la courbe "Derating" te dit qu'à environ 110°C, la puissance dissipable est tombée à 50% des 3W
Pour les 1Ω / 3W TE-Connect de référence ROX3S, tu n'as pas de différence de puissance selon la valeur et la courbe "Power Derating Curve" est bien meilleure que celle des Vishay: à 110°C tu es à 75% de 3W... et elles sont moins chères que les Vishay (par lot de 50x il est vrai)
Si tu regardes maintenant la datasheet des 1Ω / 10W TE-Connect, Les HSA5 sont spécifiées 10W , oui mais sur un radiateur ! Sans radiateur elles tombent à 5.5W. Et regarde la taille du radiateur...41500 mm² soit en gros 20cm*20cm et en plus de la pâte thermique est recommandée !
Donc tu vois que ce n'est pas évident mais extrêmement important d'acheter des résistances de puissance de constructeurs réputés, d'analyser leurs datasheet préalablement et d'éviter les "no name" chinoises où ils auront économisé chaque 0.01 centime.
Autres points que je n'ai pas encore abordés:
- Concernant la HT tu devras utiliser des résistance de chute sur chaque enroulement: ie tu devras prévoir deux jeux de résistances de chute: un sur le point C , l'autre sur le point F. Mais il y a quelque chose qui me chagrine quand même: si les résistances de chute nécessaires sont placées avant les diodes , elles vaudront environ 1400 Ω chacune et viendront s'ajouter à la résistance interne des diodes qui vaut déjà dans les 1000 Ω (environ 50V de chute pour chaque diode sous 50 mA...). Je pense qu'il serait préférable de mettre une résistance de chute après la sortie redressée. Mais on pourra en reparler.
- Pour symétriser les 6.3V du filament de la 6V6, ce que le circuit original ne fait pas, tu devras mettre 2 x 100 Ω et séparer ta résistance de chute en deux parties égales.
Voilà c'est tout pour aujourd'hui (et c'est bien assez)
Bon dimanche
Yffig
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Bonjour et merci,
je te réponds seulement parceque j'étais sur téléphone jusque là ..
oui j'ai bien testé comme ça, à savoir pour la haute tension j'ai mis 10*560ohm en série puis j'ai abaissé la tension avec 560+(560//560)+560 et effectivement la tension en charge est la même que à vide (je vérifierai). Ces résistances n'étaient pas chaudes (j'ai pas laissé plus de 5 s. branché)
pour ce qui est de la charge de 2.5ohm, je n'ai pas utilisé la 7 w, juste les 3w. (1//1)+(1//1)+(1//1)+(1//1)+(1//1), et oui, j'ai branché cette charge en direct.. sur le 7v.. j'ai pas fait attention.. ce qui fait presque 3A sur la charge et une vingtaine de W. Visiblement ça faisait beaucoup :D mais bon c'est fait..
Je suis quand même étonné qu'il faille prévoir de telles marges de puissance pour les résistances ; j'ai commandé le lot de 50 x1ohm et je l'ai déjà reçu :)
J'ai regardé les datasheets et je vais mesurer les autres enroulements.
bonne aprèm
Sf
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Bonjour SF,
Cette marge est importante surtout pour les résistances "de puissance" à couche métallique ou carbone. Dès que tu utilises des résistances type "cement" ou boitier alu, la marge est plus petite mais comme ces résistances sont surtout plus chères (et aussi assez souvent bobinées donc selfiques) , les constructeurs se contentent souvent de résistances à couches et les poussent un peu loin (ils pourraient simplement en mettre plusieurs en série ou //): ce n'est pas rare que j'ouvre un coffret et que je voie de ces résistances à couche nettement brunies ainsi que leur environnement proches (PCB en bakélite en particulier). Les équipements concernés sont encore fonctionnels mais travailler à température élevée réduit leur durée de vie (c'est ainsi que l'on teste et mesure le MTBF des composants).
Bonne journée
Yffig
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Bonjour,
ok, autant les multiplier alors
J'ai fait les différentes mesures avec les charges, alors en ajoutant 0.5ohm sur la charge de 2.5ohm entre 1 et 2 j'obtiens 6.40V à la charge. En ajoutant 0.5ohm à la charge de 2.5ohm entre 3 et 4 j'obtiens 6.48V sur la charge. J'obtiens 5.11V sur la charge entre A et B en y ajoutant 0.33ohm. J'obtiens 278V en CD en ajoutant 560+560+560/560 à la charge de 5600ohms. Les valeurs sont identiques pour DF.
S'il y a besoin, les valeurs pourront être affinées en situation réélle, non ?
Bonne soirée
Sf
ps. La chaine youtube est très très interessante (mais pas évident pour moi)
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Bonsoir Sf,
Attention, ce n'est peut être qu'une "erreur de frappe" mais sur les enroulements 1-2 & 3-4 la charge à simuler est de 6.3 Ω, pas de 2.5 Ω !, non inclus la résistance de chute
C'est sur A-B que tu dois simuler une charge de 2.5 Ω sous environ 5V (soit 2A, la consommation du filament de la redresseuse).
Pour la HT (C-D ou DF) la valeur de 278V que tu obtiens est elle sur CD ou sur la charge de 5600 Ω ?
Je te joins un croquis qui devrait te permettre de préciser en retour les valeurs que tu obtiens:
-les résistances "zigzag"sont les charges simulées sur chacun des enroulements
-utilise ce croquis pour renseigner:
- les valeurs des résistances Rx dont tu as eu besoin pour obtenir les tensions nominales sur les zigzag
- les valeurs des tensions sur chaque enroulement lorsqu’ils sont chargés (j'ai indiqué entre parenthèses les tensions à vide que tu as mesurées).
En situation réelle, tu procéderas un peu différemment mais pour l’instant on essaie de qualifier ton transfo, donc soit rigoureux et essaie de faire ces mesures avec toutes les charges installées, même si tu coupes au bout de 5 secondes.
Le site de JM Cavalier est orienté conception de montages à tubes et peut être compliqué pour tes besoins. Néanmoins, il est vraiment excellent pour ceux qui veulent maîtriser le sujet.
Je te donne un site US en html beaucoup plus pratique avec un peu de théorie simple: tu y trouveras en plus une montagne d'infos sur le 5F1 ! (Et c'est facile de copier coller dans la traducteur Google le texte en anglais si besoin).
https://robrobinette.com/How_Amps_Work.htm
Bonne soirée
Yffig
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Bonsoir,
oui j'ai écrit mon message dans la hâte.. et avec des erreurs
J'ai bien placé une charge de 6.3 ohms sur 1-2 et sur 3-4. Les tensions mesurées sont toutes prises aux bornes des charges.
J'ai placé une charge sur tous les enroulements en même temps pour prendre les mesures de tensions, sauf pour la ht parceque je n'ai qu' une charge de 5600ohms.
Je suis tombé sur ce site robrob.. le weekend dernier, il est top. Il a même fait une adaptation moins puissante du 5f1 que je ferai sûrement après :)
Bonne soirée
Sf
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Bonjour SF,
Comme je te l'ai écrit, soit rigoureux dans tes posts ! Les aller retours de "copie corrigée", ça finit pas me "gaver grave" et il m'est arrivé sur le forum de "jeter l'éponge" sur un sujet pour cette raison.
Concernant les 2 enroulements HT: oui tu n'as pas besoin de les tester tous les deux simultanément (ce serait même plutôt déconseillé...) car le redressement HT se fera en double alternance où chaque enroulement est alternativement sollicité. Par contre le test en charge de chaque enroulement HT doit être fait avec tous les enroulements basse tension chargés.
Concernant le site de Robinette, je n'ai pas vu de version "Lite" du 5F1...juste un plan de câblage modifié pour supprimer une boucle de masse sur l'original (c'est d'ailleurs la même modif que sur la version de Tube Amp Doctor): apparemment c'est la connexion de masse du jack d'entrée qui revient par le châssis qui effectue le retour de masse.
Fournir les valeurs "nominales" obtenues sur les "charges nominales", c'est superfétatoire puisque c'est l'objectif de ces test...
Relève et renvoie moi les valeurs des Rx et la tension en charge sur chaque enroulement, c'est ce dont tu auras besoin pour continuer.
Bonne journée
Yffig
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Bonjour,
Je te remercie pour le schéma, c'est une bonne idée. Le voici complété avec les mesures que j'ai refait
Bonne journée
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Re,
OK merci.
C'est très pixellisé mais tes relevés sont parfaitement lisibles ;) : il y a ce qu'il me faut !
J'analyse tout ça, je te propose un schéma d'alim avec moult commentaires pour ce week end au plus tard.
Bonne journée
Yffig
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Je viens de voir ton message de ce matin. ca tombe bien j'ai refais les mesures et je les ai noté sur place, cette fois ci..
Voici la page du 5F1M du site robrobinette https://robrobinette.com/Champ_Micro.htm
il semble plus adapté à un usage intérieur, mais je me demande si cet ampli à vraiment le même son puisqu'il n'utilise pas les mêmes lampes. Schéma ci joint
bonne journée
Sf
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Oui ca a pixellisé quand j'ai importé l'image dans mon logiciel..
ok merci par avance
Bonne journée
Sf
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Re,
OK, merci pour le lien direct sur la page du 5F1 "Lite".
Il y a effectivement 36 moyens de réaliser un classe A à triode(s) de faible puissance: avec des EL84 en particulier...
Quand j'étais ado, on faisait nos amplis de gratte avec des électrophones Teppaz à ECL82 ou des postes de radio de rebut en n'utilisant que la BF via l'entrée Pick Up... Bon, pas question de parler de qualité sonore et la distorsion était plutôt "hard" mais ça nous suffisait.
Dès lors que tu as un étage de sortie par triode (2 x 12AU7 en //, ou ce que tu veux... tiens, des WE300B à plusieurs centaines d'euros pièce) tu as la "qualité sonore du tube" (je te donnerai des relevés du spectre de distorsion que j'ai fait sur l'EL34 montée en triode... c'est vraiment bluffant).
Mais la qualité d'un ampli de guitare... c'est quand même aussi beaucoup le HP !
A plus
Yffig
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Re,
c'est bon à savoir, j'ai plusieurs EL84 sous la main :D
ok je suis curieux de voir le spectre de distorsion
J'ai un celestion G12 vintage. Je sais pas s'il est bien adapté, mais je l'utiliserai dans un premier temps. Pas sur que le son soit typique du 5f1. Il est fixé dans un caisson indépendant.
Bonne aprem
Sf
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Bonsoir Sf,
Comme promis voici les oscillogrammes et analyses spectrales mesurés sur une EL34 "brute de fonderie": en cathode commune, montée en triode (EL34 en mode "single ended") , pas de contre réaction, et suivie d'un transfo de sortie qui casse pas trois pattes à un canard.. c'est le "pire" de ce que l'on puisse tirer d'une triode.
J'ai mesuré 2 cas sur une charge résistive de 7.5 Ω: à 1W et à 5W (le max que l'on puisse lui demander) avec un signal de 1 kHz, ce qui correspond musicalement à un jeu en "single note" (ie je ne regarde pas la distorsion d'intermodulation quand plusieurs fréquences sont présentes simultanément en entrée).
à 1W: le signal de sortie parait sinusoïdal... mais il ne l'est pas: les crêtes + et - n'ont pas la même amplitude. la distorsion harmonique est de 5.4 %... => Inaudible ? Que nenni !: il n'y a que 3 harmoniques présentes: la 2, la 3 et la 4.
la 2 et la 4 sont la fondamentale à l'octave 1 et l'octave 2: ça ne peut donner qu'un peu de brillance à la fondamentale, nice to have !
la 3 est la quinte du premier octave : si ça c'est pas crunchy rocky... faut changer d'oreille !
à 5W: le signal de sortie est bien pourri, non ? presque 14 % de THD... et bin pas tant que ça... d'abord il n'y a aucune saturation ou écrêtage, c'est tout arrondi, bien "smooth". Le spectre, bien sûr a plus d'harmoniques qu'à 1W mais c'est truffé d’harmoniques pairs, inoffensifs et les impairs décroissent de manière ordonnée.
Je te fournirai des mesures avec contre réaction sur tout l'ampli quand j'aurai fini de câbler ce bouzin (kit "merde in China" Douk Audio pour 150 € hors douane et transport DHL) mais c'était juste pour te montrer qu'on peut obtenir de sacrés bons résultats audio avec "pas grand chose"...
Concernant un ampli de faible puissance, je pense que tu pourrais à partir d'un seul 5F1, en prenant un transfo de sortie avec les deux impédances 4 et 8 Ω, plus une résistance de 4 Ω, obtenir un ampli qui, sur un HP de 4 Ω, fasse les 2 puissances: 5W et un peu plus d'1W.
Bonne soirée
Yffig
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Bonsoir SF,
Voici donc le 1er jet de l'alim HT...
Pour la partie filament, j'ai séparé la résistance de chute en deux parties égales et alimenté le filament en 5V par une paire torsadée. Ce n'est pas absolument obligatoire...ce qui est obligatoire c'est que la redresseuse sur trouve le plus près possible du transfo d'alim...
Pour la HT elle-même :
- J'ai gardé la double diode à vide du 5F1: la 5Y3-GT et je te joins la caractéristique courant d'anode (versus tension d'anode) de la datasheet du tube (selon RCA): à 50 mA de courant nominal, la chute de tension dans la 5Y3 est de 30V.
- Partant de 350V AC en sortie de transfo, la tension crête vaudra quasiment 495V
- Les résistances de chute ne peuvent pas être placées avant la diode mais après (cela aura l'avantage de n'en nécessiter qu'une seule au lieu de 2) afin de permettre au 1er condo de se charger le plus rapidement à la valeur de HT1 ~ 465V
- Le condo de tête (C1) devra donc être capable de supporter au moins 500V (au lieu de 450V dans le schéma original) même si la tension en service "ne sera que de " 495V-30V # 465V. En effet tant que la diode n'est pas chaude, le courant est faible donc la chute de tension dans la diode aussi => la tension sur C1 va atteindre son maximum soit 495V.
- La résistance de chute Rhv est supposée être de 1400 Ω comme dans tes tests mais cela va être à confirmer sur place
- Il y a alors obligation de terminer la Rhv par un deuxième condo (absent du schéma original) afin de fournir une faible impédance et un réservoir de charge à la HT2: celui ci est de 16µF aussi à la même tension de service min de 500V (8 µF pourraient peut être suffire ?)
- C'est HT2 qui ira alimenter le primaire du transfo de sortie et les autres HTx du schéma
- Les condos sur les autre tensions HT du schéma auront les mêmes valeurs de 8µF mais avec une tension de service de 500v
Bon début d'été
Yffig
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Bonjour,
Oui c'est vrai, c'est l'été :)
Je te remercie pour toutes ces explications, claires et détaillées.
J'ai une question concernant le schéma de l'alim ; l'enroulement destiné à fournir 5 V est branché en série avec la sortie de la diode? c'est bien ça? ou alors il s'agit d'une représentation schématique..
Je crois que maintenant il va falloir commander les tubes est les autres composants pour pouvoir mettre tout ça en application. Tu as des recommandations particulières comme la marque ou autre?
En tout cas c'est vraiment bien s'il est possible de baisser la puissance de l'ampli à près d'un watt ou même switcher à 5watt.
Bonne journée,
Sf
-
Bonsoir Sf,
Pour répondre à ta question:
La 5Y3 est un tube à chauffage direct: cela veut dire que le filament et la cathode ne sont qu'un seul et même objet.
Le filament est alimenté en 5V et l'une de ses deux bornes (n'importe laquelle à priori) sert de "cathode", i.e. c'est le point d'où sort le pôle plus de la tension redressée. Il n'y rien de " branché en série avec la sortie de la diode".
Je tiens (une nouvelle fois) à te prévenir que le projet dans lequel tu vas te lancer c'est du lourd, très très lourd et qui nécessite:
- des compétences sérieusement musclées en électronique, même si le schéma du 5F1 paraît enfantin: non, c'est tout sauf un jeu d'enfant !
- du matos de mesure sérieux : scope et générateur au minimum, avec des entrées et des sondes qui doivent tenir au moins 600V, ce qui n'est pas si courant.
Ma proposition d'adaptation de ton transfo n'est pas une simple bidouille que tout un chacun peut réaliser "finger in the nose". Les amplis à tube en classe A sont ce qu'il y a de plus capricieux à réaliser ;D:
- le courant moyen tiré sur l'alim est constant, oui, mais en moyenne seulement ce qui permet d'utiliser la loi d'Ohm pour calculer les chutes de tensions nécessaires pour obtenir en cascade les différentes HT des étages qui ne sont stables qu'en mode statique,
- en dynamique ces courants varient forcément et de manière contradictoire: un étage va demander plus de courant tandis que celui d'après va diminuer le courant demandé => le risque d'accrochage (oscillations non désirées et même destructrices pour les tubes) est élevé parce que les résistances internes de chaque alim HT sont fortes (ce sont les résistances de chute et la résistance interne de la redresseuse)
- cela peut alors nécessiter une analyse sérieuse entrainant des modifications pouvant aller jusqu'à utiliser un deuxième transfo d'alim (heureusement de faible puissance) pour fournir la HT des étages d'entrés. Un ampli de guitare comporte forcément des étages "préamplis" à grand gain (les micros des guitares sont de simples bobinages à niveau de sortie pouvant être très faible)
Voilà qui se devait d'être précisé pour que tu décides en toute connaissance de cause... et l'achat de pièces détachées diverses et variées à droite et à gauche risque d'être une galère sans fin. Par ex, trouver des condos alu haute tension à sorties axiales ? Vraiment pas facile, aujourd'hui ces condos sont très majoritairement à sorties radiales parce que leur principale utilisation en est les alims à découpage sur secteur donc montés verticalement sur PCB.
La totalité des coûts additionnés risque d'être supérieure au coût d'un kit complet (je sais je me répète...). Un bon kit te sera livré avec tout ce qu'il faut, petite quincaillerie merdique incluse et tu auras beaucoup beaucoup plus de chance que ça marche, même sans avoir de matos de mesure autre qu'un DVM (si la doc fournie est correcte, on n'est malheureusement plus au temps du matos de chez Heathkit où chaque longueur de fil de câblage était détaillée et son raccordement dessiné).
Bien sûr je reste à ta disposition pour répondre à tes interrogations mais, très sincèrement, si tu veux réussir ce projet, ne t'embarque pas trop vite dans du "tout fait à la maison from scratch", tu pourras le faire après un premier succès si tu le souhaites.
Bonne soirée
Yffig
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Bonjour,
J'ai bien réfléchi et je crois que tes multiples mises en garde ont eut raison de mon envie de me servir de ce transfo..
Je n'ai pas de matériel de mesure et pas les compétences non plus..
Même le kit 5w madamp que j'avais fait d'après plan ne fonctionne pas bien, ça siffle un peu comme un larsen quand je tourne trop un des potentiomètres, (je sais plus lequel) ; et le montage n'est pas top, j'ose pas jouer dessus..
Pour ce qui est du 5F1 je prendrai un kit si je le fait, mais je partirai sûrement sur la version micro présente sur le site de robrobinette. Ce sera plus adapté au volume d'un intérieur ; je me demande quand même si le comportement et le son sont équivalents.
En tout cas je te remercie pour ton aide et suis navré de t'avoir autant sollicité ; mais j'ai quand même pu apprendre des choses dans l'histoire ;)
Avant de partir sur un nouveau projet, je crois qu'il serait bien que je commence par remettre en fonctionnement ce fameux kit 5w, ou du moins que j'essaie..
Bonne journée,
Sf
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Bonjour SF,
Ça me paraît plus raisonnable... ;)
Déjà , au vu de la photo de ce transfo, il doit s'agir d'un transfo type "poste de radio" des années 50... 70 ans d'âge ??? dans quel état est le vernis ("émail") du cuivre
Les transfos de qualité de cette époque étaient imprégnés sous vide pour isoler complétement de l'humidité (et réduire les vibrations).
Mais pourquoi ne pas l'utiliser en connaissance de cause ? Mais tu aurais besoin de matos pour la mise au point de l'alim HT, et c'est quand même hyper dangereux.
Tu aurais pu commencer ton fil en parlant des problèmes que tu as connu avec le MadAmp 5W. J'ai cherché la doc , au moins le schéma sur le Net... Apparemment la boîte http://www.madamp.biz/ est "out of business" et le schéma (et plan de câblage) que j'ai pu récupérer sur http://www.madamp.de/index/lang/en/artikel/16 sont quasi illisibles (cf PJ).
Je comprends que tu as un pb d’accrochage sur cet ampli, non ? La partie préampli dispose en apparence d'un switch qui contourne la deuxième triode: est ce cela supprime l'accrochage ou pas ?
C'est forcément un préampli à grand gain et cela nécessite un câblage très soigné : masse en étoile, éviter les boucles de masse, éviter la proximité de signaux forts passant près des étages d'entrée, soigner le découplage des alim (ESR des électrolytiques, ajouter des condos non polarisés en // des électrolytiques), etc.
A +
Yffig
-
Bonjour,
Je dois avouer que j'ai un peu peur aussi, pour le vernis. Je serai plus rassuré de l'utiliser pour un ampli audio. Il était utilisé pour ça d'ailleurs.
Les shémas du madamp sont probablement volontairement illisibles parce qu'ils sont vendu sur musikding.de
Il y avait avec une doc très détaillée que j'ai suivi, mais certaines de mes soudures sont moches, en plus j'ai esquinté des composants avec le fer à souder, .. et puis les composants (potentiomètres et autres) ne sont pas de bonne qualité..
Je le testerai dans la journée pour te dire exactement le problème, ça fait des années qu'il est en attente..
Bonne journée,
Renaud
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Bonjour Sf,
Quand tu l'auras remis sous tension, si tu peux scanner en pdf schéma et plan de câblage, plus photo de ce que tu as réalisé, je pourrais jeter un oeil et éventuellement te donner quelques conseils.
[EDIT]: je n'avais pas encore vu ton MP... donc remets sous tension, "shunte" la 2° triode avec le switch GAIN pour voir si l'accrochage persiste et fais un retour.Tu as mis aussi des fichiers .fdp. Avec quoi ils s'ouvrent ? Que contiennent ils (apparemment des templates face avant face arrière non ?
Bonne journée
Yffig
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Re,
Je vais ajouter à mon précédent message qu'après avoir mis le bouzin sous tension et puis OFF:
=> Utilise 6 x résistances de 560 Ω 2W que tu possèdes pour réaliser un "déchargeur de condo HT".
Mets les proprement en série avec des dominos, ajoutes- y un fil avec pince croco pour te brancher sur le châssis et un fil rouge bien isolé avec une pointe de touche pour aller décharger successivement C16, C17, C8 et enfin C7 et dans l'autre sens (quelques secondes pour chaque condo). Ensuite tu pourras mettre les doigts dans ton matos...mais pas avant.
Et tu refais cette manip chaque fois que tu mettras ton ampli Off.
Bon am
Yffig
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Super, je préparerai tout ça ce soir ou au pire demain, cet aprem je pourrai pas.
Je regarderai aussi pour les fichiers fdp, je ne sais plus avec quoi les ouvrir, depuis le temps ; il s'agissait bien de l'implantation des éléments de la façade et peut être même des lampes et transfos sur le chassis.
J'ai prévu le coup pour les condensateurs, je viens de me faire un déchargeur (photo ci-joint). C'est un schéma fait par Cyrob avec qui Bertrand à déjà fait des lives youtube.
Bonne après midi
Sf
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Re,
Laisse tomber pour les .fdp, les infos qui m'intéressent sont dans les pdf.
Bravo pour ta réalisation "en tube" du déchargeur de Cyrob (je me suis contenté d'acheter le kit sur eBay mais j'ai vraiment apprécié le design de Philippe: simple et fûté, j'ai mis une Led sensible rouge sous capot translucide: quand elle s'éteint, il ne reste que 3.5V, parfait !.)
A +
Yffig
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Bonjour Sf,
Donc tu vas remettre sous tension et soumettre à des tests ton kit MadAmp5...
Une précaution essentielle cependant s'impose:
Branche en permanence sur la sortie HP, une "charge fictive" de 8 Ω (tu as suffisamment de 1 Ω / 2W pour cela ;) ).
En l'absence de HP ou d'une charge fictive, la charge du tube de sortie est l'inductance de magnétisation du transfo de sortie, ce qui transforme la "droite" de charge du tube en ellipse qui peut très bien aller faire fonctionner ton tube au delà de ses spécifications (hyperbole de dissipation max) à cause du déphasage courant tension.
Bonne journée
Yffig
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Bonjour,
Oui c'est clair que le déchargeur est vraiment bien, j'ai fait un pcb pour que ça tienne dans un " tube électrique " de 20mm, c'est nikel le pcb se centre dans le tube ; et comme tu dis, on ne craint plus rien quand la led s’éteint..
Alors j'ai fait des photos et j'ai testé cet l'ampli. Je m'en suis jamais vraiment servi parceque j'ai utilisé un contreplaqué genre bouleau pour faire le caisson et ça donne un son sourd avec beaucoup de basses, mais bon, ca se refait.. J'avais séparé la tête pour pouvoir en brancher d'autres sur le hp, mais si jamais je refais un caisson, j'intégrerai tout dans un combiné.
Je te joins les photos de l'intérieur qui nécessite peut-être un rafraîchissement, et de l'extérieur tant que j'y suis, classique mais si ça peut donner des idées (on sais jamais)
J'ai identifié deux problèmes, les potentiomètres qui craquent (j'ai de la bombe contact) et surtout ce sifflement qui apparait quand je pousse le volume à fond (pas le master, l'autre tout à gauche).
Le sifflement apparait dans le haut parleur, donc je n'ai pas encore testé avec les résistances.
Un troisième problème est que c'est beaucoup trop puissant pour une petite pièce.. C'est possible de perdre de la puissance (en chaleur) pour n'en restituer qu'une partie ( 1w par exemple) par le haut parleur comme tu l'avais évoqué pour le 5f1?
Bon weekend
Sf
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Bonsoir SF,
Quand tu fournis un résultat de test, donne toutes les positions des réglages face avant, à savoir:
- Pot VOLUME
- Switch FAT
- Pot GAIN
- Switch GAIN... (pour chaque switch)
(Pot TREBLE/MID/BASS: tu les laisses au milieu)
- Pot MASTER
Pour les potards, indique 0-50-100 (%) voire des valeurs intermédiaires selon la position si tu veux (par ex. quand ça "siffle"...à partir de quelle position du potard de VOLUME ?)
As tu câblé les jacks SEND et RETURN ?
Le transfo de sortie a t-il 3 fils de sortie côté HP ?
Débranche le HP que tu utilises sur cet ampli et mesure sa résistance en courant continu.... (d'aucuns vont crier au scandale, écrire que je confonds résistance en CC et impédance... => qu'ils lisent mon fil sur la réalisation de mon Analyseur Vectoriel Audio, ça les apaisera...)
Fais idem sur le HP Celestion que tu possèdes.. qui serait en 4 Ω si je ne m'abuse ?
Pour pouvoir pousser l'ampli en overdrive sans que le niveau sonore soit trop élevé, on va simplement insérer une résistance de 4Ω entre la sortie 8Ω de l'ampli et le HP de 4Ω => le niveau va être réduit de moitié. Tu pourras éventuellement augmenter cette résistance de 4Ω sans toutefois pousser trop loin le bouchon disons grand max 6Ω (le tube de sortie a besoin d'une impédance de charge adaptée à son point de fonctionnement...ensuite, pour descendre le niveau sonore encore plus bas, il faudra envisager de charger le primaire du transfo de sortie...calculs à faire avec les caractéristiques de l'EL84, pas infaisable mais pas très facile de trouver l'info directement, sauf à connaître les caractéristiques du transfo de sortie.. mais il y a du grain à moudre sur la chaîne de JM Cavalier qui a fait l'exercice d'un classe A à sortie sur EL84: 3500Ω sous 250V.)
Quand aux potards qui "crachent"... pas très normal pour un ampli peu utilisé... conditions de stockage ? Faudra éventuellement que tu les changes en respectant leur "sexe" (linéaire ou logarithmique ?). j'ai pas une bonne expérience avec les bombes style KF Spécial Contact F2: je dis souvent "réparé...oui mais jusqu'à la sortie du SAV !". Bertrand pour sa part utilise d'autres marques qui lui donnent satisfaction (c'était lors d'un Live! récent).
Have fun !
Yffig
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Bonjour,
J'apporte des précisions quand à ce sifflement. Il apparait quand le levier gain est relevé et que le potentiomètre volume se trouve entre 90 et 100 % de sa valeur ; peut importe la position des autres potentiomètres et leviers. On entends malgré tout une saturation, un souffle fort quand ce levier gain est abaissé et que le bouton volume se situe toujours entre 90 et 100 %.
Les entrées send et return n'ont jamais été cablées.
Le potards doivent être de mauvaise qualité, l'ampli à toujours été dans une pièce chauffée.. J'ai remarqué des hausses de volume alors que la master était très bas pour faire mes tests ; ils se réduisaient en tapotant sur le potentiomètre gain. Le potentiomètre est peut-être en cause. Je le nettoierai et vérifierai les soudures.
Le transfo de sortie est un hammond 125e (datasheet si joint). Il a 6 points de sortie et mon haut parleur est cablé entre 1 et 6. Je mesure 1.1ohm entre ces deux points. L'impédance du haut-parleur n'est écrit nul part et je mesure 13 ohms à ses bornes à l’ohmmètre sur calibre 200ohms.. De mémoire j'avais acheté un 16 ohms pour pouvoir le branché derrière mon peawey et sa semble correspondre à la doc technique ci-jointe.
J'espère n'avoir rien oublié.
bonne journée,
Sf
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Bonjour SF,
J'ai fait ce we une petite simulation LT-Spice du correcteur de tonalité du MadAmp (Bass, Mid, Treble). C'est un correcteur dit passif dont la courbe de réponse en fonction des réglages n'est pas ce que l'on fait de mieux (par rapport à un Baxandall dit actif).
En fait les réglages pour une bande passante "plate" ne sont pas du tout "potards au milieu" contrairement à ce que je t'avais recommandé ! Voici les simulations dans deux cas de réglages:
-Pour quelque chose de "plat" : il faut mettre les 3 potards aux extrémités ! (min ou max ? je ne saurais te dire cela dépend du câblage de ces potards) mais tu trouveras sur la simulation les valeurs que doivent avoir les potards (tu peux les mesurer à l'Ω-mètre et les mettre comme sur la simulation jointe),
-Pour des positions médiane des 3 potards (attention le potard Bass est un logarithmique dont milieu ne veut pas dire moitié de sa valeur), tu as alors les médiums en retrait...
Je te prépare une simulation LT-Spice de l'ampli lui même afin de regarder ce que l'on pourrait modifier facilement.
PS: Je viens de voir ton nouveau message de ce matin alors que je finissais celui-ci, il n'a y pas d'incohérence avec le mien, donc je le poste.
Bon am
Yffig
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ReBonjour,
ok super, merci.
J'ai rien contre le fait de modifier l'ampli, au contraire ; c'est vrai que les réglages de tonalité ne sont pas top..
Je viens de regarder ce qu'était le Baxandall. C'est effectivement autre chose.
bonne aprèm,
Sf
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Bonsoir SF,
Concernant les corrections de tonalité c'est sûr que cette implémentation ne fait pas dans la dentelle... mais c'est quasi nécessaire avec des amplis guitare, vu l'hérésie qui consiste à mettre un HP de grand diamètre dans un volume ouvert à l'arrière ! (les seuls amplis que j'ai vu de ma vie (je ne les ai pas tous vus, loin de là ), qui soient construits selon des normes acoustiques correctes sont les Charlie: avec panneau arrière et tweeters. Mais un ampli de guitare bien rocky, c'est pas de la HiFi !
Pour visualiser les courbes de correction de tonalité (tone stack) de différents constructeurs , rien de tel que de télécharger et d'installer un petit utilitaire vraiment très chouette à partir de http://www.duncanamps.com/tsc/index.html
=> Le Tone stack du MadAmp est celui d'un Marshall !
(le bouton "Sweep" te donnera toutes les possibilités de réglage, à toi de refaire la position des potards ensuite)
Nota: Duncan est mon dealer de modèles de tube pour simulations LT-Spice... parcours son site, y'a du matos là dedans !
Très intéressante l'info que tu fournis qu'ils utilisent un transfo de sortie Hammond 125E (info conforme à la BOM de la doc du MadAmp)..... sauf que ce transfo n'est pas fait pour cette utilisation....! German Design BS (Bullshit) ? Ils auraient dû utiliser le modèle 125SE (comme Single Ended) et ils ont mis le modèle 125E qui est prévu pour un étage de sortie PushPull... Le transfo SE apparemment a un entrefer (air gap) de linéarisation dont le E semble se passer. Est ce fait exprès pour ajouter de la distorsion ? I don't know... Mais j'ai au moins des infos sur l'inductance de magnétisation et les différents rapports de transformation accessibles.
Je n'ai pas bien compris si tu avais seulement le Celestion G12 et si c'était ce que tu avais monté sur le MadAmp ? C'est donc sur ce G12 qui tu mesures une résistance CC de 13 Ω, non ? C'est donc un 16 Ω car l'impédance du HP ne peut être inférieure à sa résistance CC. Il est donc branché entre 1 & 6 ce qui est ta seule option pour un 16 Ω... sauf qu'il ramène une charge de 5 600 Ω sur le tube, c'est un peu élevé mais on va regarder ça plus en détail.
Laisse moi un peu de temps pour vérifier que le modèle de l'EL84 de Duncan (en fait une 6BQ5) est conforme en simulation à ce que l'on s'attend à trouver et je te ferai un retour dès que.
A +
Yffig
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Re,
Je viens de simuler la caractéristique de sortie du modèle 6BQ5 (aka EL84) de Duncan... c'est un peu "idéalisé" quand même (les différentes courbes de courant d'anode vs la tension d'anode quand on fait varier la tension de grille sont apparemment toutes semblables ce qui veut simplement dire que les taux de distorsion que l'on va simuler seront plus faibles qu'en réalité...il suffit de le savoir).
Par contre, j'ai besoin (parce que la datasheet du transfo Hammond ne la fournit pas...) que tu mesures la résistance CC du primaire de ce transfo.
=> Tu retires le tube EL84 après avoir absolument déchargé tous les condos alu et tu mesures à l'Ω-mètre la résistance CC entre "Blue" et "Brown"...tu devrais trouver qq 100-aines d'Ω à priori.
Merci si tu as la possibilité de me répondre rapidement ;)
Bonne soirée
Yffig
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Bonjour,
C 'est bien la première fois que je vois des tweeters sur un ampli de guitare :D C'est peut-etre bien sympa sur des sons avec saturation et delay, à la pinkfloyd, ou clairs et propre.. bref
Cool le programme lt-spice, je viens de le telecharger, je vais jouer un peu avec :)
Le haut parleur G12 vintage est destiné et branché au madamp. J'avais fait l'ampli madmap et le caisson haut parleur G12 séparé, pour que je puisse réaliser d'autres amplis est utiliser le haut parleur G12 avec, au cas ou. Ca ne m'a jamais servi. J'avais pris le G12 en 16ohms, parceque ça correspondait aussi à l'impédance de sortie de mon peawey, pour ajouter un second Hp externe, mais je préfère le son du peawey sans hp externe ; du coup le Hp G12 ne sert qu'au madamp, et au final j'aurai du faire un combo.. hi..
Je fais la mesure que tu me demandes de suite parce-qu’après je dois partir dans l'aprèm et je reviens que jeudi
a tte
-
Bon finalement c'était plus rapide que ce que je pensais.. Mon déchargeur de condos n'a même pas frétillé, les condos étaient donc vides..
Alors j'ai mesuré la résistance du primaire après avoir enlevé EL84. Je mesure 163.7 ohms
Bonne aprèm
Sf
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Bonsoir SF,
Merci pour ce retour rapide.
Voici donc une simulation sur ce transfo de sortie Hammond 125E... (bien évidemment, je ne sais rien sur la potentielle saturation du noyau magnétique donc...je n'en tiens pas compte , désolé car elle peut éventuellement jouer!).
Avec les données du constructeur: inductance de magnétisation (3 H), ratio d'impédance sur la "sortie 15 Ω": N²= 5600/15 ~373, j'ai calculé une self secondaire de 8 mH et un rapport de transformation N de ~19.3.
J'ai inclus ta mesure de la Rdc du primaire de 174 Ω, j'ai mis ça dans LT -Spice... et ça donne les résultats escomptés ;):
Avec une charge résistive de 15 Ω, le ratio de tension est d'environ 1/20 (-26dB) et l'impédance ramenée au primaire est bien de 5600 Ω aux fréquences ≥ 1 kHZ.. Que l'impédance rapportée diminue aux fréquences < 1 KHz n'est pas important, la bande passante du transfo est plus qu'excellente (à cause de l’inductance du primaire de 3 H) et le tube EL84 ne s'en portera que mieux.
Maintenant un petit calcul... ton HP G12 fait 16 Ω donc:
Pour sortir 1W sur 16 Ω, il faut une tension rms de 3.9V en sortie, soit 11,3 Vpp et 20 fois plus au primaire soit 226 Vpp => OK pour un tube alimenté sous une HT de 300 V.
Pour sortir 2W sous 16 Ω... il faut 16 Vpp en sortie et alors ~ 320 Vpp "en sortie du tube" :o ?? . Et si..., ça passe car la self du primaire va restituer l'énergie magnétique qu'elle a stockée durant l'augmentation du courant d'anode.
...les calculs continuent ainsi jusqu'à ce que l'on atteigne les limites du tube soit 500V selon la datasheet de l'EL84...
Donc 500V pp en sortie du tube au très grand max.. .ça fait un peu moins de 5W au très grand max ce qui par rapport à un tube de 12 W en classe A est déjà beaucoup..
Donc, très vraisemblablement, je vais te proposer deux axes de modifs:
- Réduire la tension HT du tube de sortie (en changeant les résistances de chute dans le circuit de la HT), celle de la 2° ECC83 par conséquent et en conservant la valeur de la HT de la 1ère ECC83 . Très possiblement, cela pourra obliger à changer la valeur des résistances de cathode, voire d'anode des 2 x ECC83
- Réduire la charge d'anode du tube en mettant en // sur le transfo une résistance de puissance avec un condo (c'est ce que fait le deuxième "switch gain " du schéma de ton bouzin, les valeurs actuelles sont peut être éventuellement adéquates, faudra voir...);
PS:
- les amplis Charlie étaient effectivement destinés essentiellement à des sons "clairs", le plus illustre joueur en était Marcel Dadi qui jouait sur Ovation, donc "hollow body", avec micro piézo dans le chevalet. Ils étaient dotés d'une tripotée de réglages d'équalisation paramétrique...
- l'utilitaire de "Tone Stack " n'est pas en LT-Spice mais certainement en Delphi ou qq chose comme ça.
- les condos HT se déchargent avec le temps parce que le MadAmp a une résistance "bleeder" (en bon françoué..de saignée ;) ): la 100 kΩ R26 du schéma) ce qui donne une constante de temps de ~20 s mais il faut 5x20s ~ 2 minutes pour que les condos de 100 µ soient quasiment vidés, donc méfie toi toujours ! ;)
Bonne soirée
Yffig
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Bonsoir SF,
Un petit compte rendu d'avancement....
Tout d'abord quelques simulations réalisées sur le tube de sortie avec transfo et "snubber" (circuit RC en // sur le primaire du transfo) en PJ. Je ne les commenterai pas longuement parce que c'est "trop tôt" mais il y a bien moyen de réduire la puissance de sortie de l'ampli sans en changer "le son triode" (je crois que c'est ce que tu cherches ;) ).
Plus intéressante est la simulation de la réduction de la tension HT (à 275V vs 310V). La simulation jointe montre que la charge dynamique (ellipse bleue) tient bien sur la caractéristique Ia(Va) de l'EL84 et la puissance dissipée par le tube (boomerang-oïde rouge) reste toujours < à 12W. C'est quand même beaucoup mieux que le German Design d'origine ! Je crois qu'ils ont voulu "cracher" le max de W pour impressionner sans respecter les règles de base... German design BS !
(nota: j'aurais dû mettre Va-Vk en abscisse mais ça ne change pas grand chose de retirer Vk (8V vs Va =275V))
En analysant le schéma et le câblage, j'ai relevé une énorme connerie "de design"! :o :
en effet ils ont mis les deux switches "Gain" côte à côte... l'un est à l'entrée de l'étage de l'ampli (tube ECC83 V2a), l'autre transporte du 400/500V audio (sortie anode de V3) juste à côté... et ils sont en phase >:( Même si le câble est blindé de et vers V2a, c'est possiblement la cause de l’accrochage:
=> Vire les fils qui vont vers V3 (switch à l'extrême droite), si ça se trouve tu auras fait disparaitre le "sifflement " dont tu te plains !
Je reprendrai mes travaux de simulation dès que tu auras fait un retour sur cette manip très simple.
Bonne soirée
A+
Yffig
-
Bonjour,
Je te remercie pour l'étude, je ne saurai pas faire.. J'arrive tout juste à suivre :-[
Tu peux me dire comment tu calcules la tension rms de 3.9v et 11.3Vpp pour sortir 1W sur 16Ohms?
Ha oui vraiment, s'il est possible de diminuer la puissance de sortie à 1 ou 2 W ce serait formidable. J'avais entendu à l'époque (après avoir acheté mon 30 W lampes :/ ) qu'il fallait multiplier par 30 la puissance annoncée lampes pour se donner une idée de l'équivalent transistors ; admettons.. toujours est-il que le volume de ce 5w n'a jamais été beaucoup monté, c'est bien trop fort en intérieur d'habitat. L'idéal serait de pouvoir choisir entre puissance réduite comme 1w et pleine puissance, mais franchement, tant pis s'il reste 'castré' de toute manière il n'a jamais pu être poussé..
Le 'simple' fait de changer les valeurs du circuit RC en // du primaire du transfo de sortie affecterai la puissance de sortie ?
Tu peux préciser ce que je dois virer ? J'enlève juste les deux fils qui vont au switch gain à droite ?(sw5). ou alors le fils qui va de V3 à r17/18 et le fils entre r22 et c14?
Bonne Am
Sf
-
Bonjour SF,
Je vais juste répondre rapidement à ta question essentielle (les autres pour plus tard):
Tu dessoudes au niveau de la plaquette à cosses les fils qui vont au switch SW5
Tu les isoles sous gaine thermo pour éviter qu'ils n'aillent se placer là où il ne faut pas (Murphy est toujours assis sur notre épaule quand on bidouille...)
Tu rallumes l'ampli et tu mets tout à donf...pour voir si ça "siffle" toujours.
(Éventuellement une deuxième manip pourrait être faite au niveau du SW4).
A t'à l'heure.
Yffig
-
Oui, il ne faut jamais sous estimer ce fameux Murphy...
Ca y est je viens de faire le test. J'ai sorti le switch avec ses fils.
Je viens de me rendre compte que tous les potentiomètres étant à fond, il y a gros bruit de souffle/grésillement dans le haut parleur, et ce, même sans le jack de la guitare branché.
Le sifflement apparait encore quand le levier gain est relevé (sw4) et que le potentiomètre volume se trouve entre 95 et 100 % de sa valeur ; peut importe la position des autres potentiomètres et leviers. On entends quand même un souffle plus fort en son clair quand ce levier gain est abaissé et que le bouton volume se situe toujours entre 95 et 100 %.
ajout d'un lien vers video du sifflement : https://youtu.be/PZapd4ET_x8
-
deux autres précisions :
- le bruit de fond/ souffle est bien présent, avec et sans la guitare branchée.
- J'entends le sifflement provoqué par 'Volume' au max seulement quand la guitare est branchée
A+
Bonne Aprem
SF
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Bonsoir Sf,
Difficile d'analyser tes résultats uniquement qualitatifs (et subjectifs: grésillements, sifflements,...) alors que ce qu'il faudrait ce sont des résultats quantitatifs: niveaux et formes d'onde. Comme tu n'as pas de scope, on va faire avec (ce qui serait bien c'est que tu puisses enregistrer par ta carte son et un micro "voix" ce que tu entends, et le poster en MP3 sur le site ou mieux en .WAV (si trop gros...me le passer par MP via une @ mail que je te donnerai par MP).
Bon en tout état de cause..... ce design "German Qualità¤t >:( est une belle daube....! je pense que ce qu'il ont voulu faire c'est mettre un max de gain, plein de potards et de switches (on a pas encore parlé du double switch "FAT".. joli BS !):
Si tu reviens à ton idée de départ, celle de cloner le Fender 5F1... qui doit donner qq chose de correct et que tu compares avec cette bouze de MadAmp...., tu constateras facilement à l'analyse des schémas que:
Fender 5F1:
- un étage de puissance (gain en tension estimé à 2x, j'ai pas le modèle Spice de la 6V6 donc je reste forcément imprécis)
- pas de tone stack => gain 1x
- une double triode 12AX7 en préampli avec cathodes non découplées = 2 étages de gain simulé à 27x
soit un gain total (à donf du volume soit 5W sur 4 Ω) de, disons, 3000x ce qui veut dire une sensibilité en entrée de 1.5 mV rms, valeur tout à fait plausible pour un micro guitare de solid body sans pédale (avec pédale en aval, c'est sûr que tu vas vite cracher les 5W).
En plus le 5F1 a une contre réaction qui diminue le gain total...
MadAmp 5W :
- un étage de puissance (gain en tension simulé à 2x)
-un tone stack attaqué par une cathode follower (1/2 ECC83) , "gain" ~ 0.5x
-3 triodes en préamp avec cathodes découplées (position "FAT") , gain de chaque étage simulé à 50x par LT-Spice
soit un gain total (à donf des potards Volume, Gain et Master (sic...pourquoi faire pauvre quand on peut faire semblant d'être riche...) de.... près de 40 000x :o ....et une sensibilité d'entrée pour obtenir 2W en sortie de... 150µV rms !
Tu m'étonnes alors que dès que tu pousses les potards ça siffle, ça crachotte, ça ronfle, etc
(nota: l'ECC83 et la 12AX7 sont des tubes équivalents).
Conclusion provisoire: ne jamais utiliser le switch "Gain" sur le MadAmp sur sa position "forte", c'est forcément pourri !
Par ailleurs, sur la quasi totalité des amplis, même HiFi, si tu mets tout à donf tu auras toujours un poil de souffle et de ronflette. C'est la nature des choses... (bruit thermique et gain élevé).
Pour en venir aux Volts rms (en bon françoué ce sont des volts efficaces) et à la puissance (qui est toujours "rms", elle):
cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeur_efficace au moins pour les dessins et si tu en as envie pour les définitions mathématiques ;), je vais te prendre un exemple simple:
Tu branches un radiateur de 2300W sur une prise secteur chez toi (tension EDF de 230V).
Les 230V de l'EDF sont des volts efficaces donc rms.
Pour un radiateur de 2300W, le courant efficace tiré de ta prise sera de 2300W/230V= 10 A (P=V*I)
La résistance de ton radiateur (quand il est chaud) sera de 230V/10A = 23 Ω (V=R*I)
Les 230V efficaces de ta prise sont une tension alternative sinusoidale et la tension crête (peak ou Vp) sera de 230V*1.414 ~325Vp,
la valeur 1.414 est la racine carrée de 2. C'est cette valeur que l'on trouvera comme tension max aux bornes d'un condo après redressement double alternance du secteur (cf toutes les alims "linéaires" même celles à découpage des PCs).
Tu auras une tension crête à crête (peak to peak ou Vpp) de 2 fois ça soit ~650 Vpp.
Pour un ampli c'est pareil, les W c'est toujours rms et on utilise plutôt la formule Puissance * Résistance = (Vrms)² qui se déduit facilement de P= Vrms*Irms avec Irms= Vrms/résistance, puis tu calcules Vrms, Vp et Vpp qui est la tension que tu verrais sur un scope et qui est ce qu'un ampli fournit.
Je vais terminer ce long monologue...: y a des modifs à faire si tu veux tirer qq chose de ce MadAmp, et je pense même que tu devras virer un paquet de merdes qui ne servent à rien. Il me faut un peu de temps pour analyser ça et te proposer qq chose qui tienne la route (en fait t'approcher du 5F1 en moins puissant)
PS: j'ai oublié de t'envoyer mon devis pour ces études ! et oui, je fais pas ça gratos ;) et oublie les propos de bistro du crétin qui t'a affirmé qu'à tubes ça sonnait 30x plus fort qu'à transistors.
A +
Yffig
-
Bonsoir SF,
J'ai profité de ce week end pour aller chiner dans l'arrière boutique de Duncan Amps...
J' y ai déniché 2 petites merveilles:
- un modèle Spice du tube 6V6, le tube de puissance du Fender 5F1
- et un modèle Spice du HP Celestion G12 que tu possèdes mais en version 8 Ω...
J'ai bidouillé le modèle du G12 pour en faire un 16 Ω et, ma foi, ça ressemble à qq chose de plausible (cf l'impédance simulée en PJ).
Une remarque importante concernant ce HP: sa sensibilité (sensitivity dans la datasheet), appelée plutôt rendement en françoué, est de 98dB selon la datasheet et même 100 dB selon Duncan.
Ces décibels sont des dB SPL (Sound Pressure Level : niveau de pression acoustique) qui correspondent à la pression acoustique mesurée à 1m du HP alimenté par un signal audio de puissance électrique 1W. Tu pourras regarder avec profit la fiche wikipédia:
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel_(bruit) où tu verras que 100 dB SPL, c'est déjà vraiment fort... à titre de comparaison, une enceinte HiFi tourne vers 88-92 dB SPL pour 1W et ça s'entend sans problème donc ton G12 est vraiment "bruyant" (3x plus qu'une enceinte en fait). Ceci pour te dire que c'est un aspect que tu devrais considérer, à savoir envisager d'utiliser un HP avec un rendement plus faible...plutôt que de vouloir "castrer" un ampli. Mais à toi de voir...
On va donc commencer avec une première simulation: celle du Fender 5F1
J'ai utilisé ton transfo de sortie Hammond 125E pour cela et l'impédance du G12 est de 16 Ω.
J'y ai mis, comme fait sur le 5F1, une contre réaction (CR par Rfb de 22K) et j'ai utilisé les valeurs des Hautes tensions données par Tube Amp Doctor.
Tu as le schéma et les mesures faites en PJ, je les résume ci dessous:
La tension d'entrée max pour rester "propre" est de 40mVp (soit 28 mV rms) et ça fournit dans le HP de 16 Ω, 21Vpp soit 3.5W avec un taux de distorsion de 3.7%, le spectre des harmonique est "propre". Le gain en tension de l'ampli à donf (avec CR) est de 270x...(rien à voir avec le MadAmp et ses 40 000x :o donc).
Voilà donc comment se comporte le Fender5F1 d'origine (avec son HP dont j'ignore tout).
Ensuite pour pouvoir diminuer sa puissance (son gain avant "saturation" plus exactement) , il va falloir forcément diminuer l'impédance de charge (par ex passer de 16 Ω à ~8 Ω) et surtout modifier le point de fonctionnement du tube 6V6 (polarisation et valeur de la HT), ce que je vais faire dans la prochaine simulation à venir...
Et après,... changer ce tube 6V6 par une EL84 en reprenant HT et point de fonctionnement.
Et enfin regarder comment tu pourrais transformer ta bouze de MadAmp....
Mais déjà tu pourrais sur le MadAmp tout simplement déconnecter du côté des cathodes des 3 triodes préamplis les condos C2, C6 et C10: ça pourrait en réduisant le gain monstrueux de cette bouze te donner des résultats satisfaisants sans trop le massacrer ;)
A +
Yffig
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Bonjour,
merci beaucoup pour cette étude poussée et généreuse :)
Aille, je me disais bien que ce G12 était bruyant.. C'est vrai que ce serait peut-être plus simple de changer le Hp, mais ca m'ennuie un peu parce qu'il est neuf et que je n'en ferais rien après..
Au début je voulais juste mettre en fonction ce madamp, mais voyant ton analyse, il est plus jusdicieux d'y retoucher.. :D
J'ai bien lu tes observations et j'ai bien du mal à suivre, mais je m'accroche et je ne perds pas le fils :)
je m'occupe de l'enregistrement
bonne aprèm
Sf
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Ca y est je viens de dégager les trois condensateurs, et bien je suis surpris du résultat ! je n'ai plus le sifflement qui apparaissait en mettant le potentiomètre volume à fond et en plus il y a moins de bruit parasite. Il est maintenant possible de jouer avec le potentiomètre master à moitié de sa course :D
Je trouve même que la qualité du son est meilleure, sans pour autant être exceptionnelle...
A plus tard
edit/ Après un test plus poussé, je trouve que le son saturé est pas si mal, par contre le son clair sature un peu même sans activer les doubles micros (bon je peux le réduire c'est vrai ). Sur du LedZep ça va, mais sur du Clapton.. Et le master volume se monte au quart de sa course, pour que ca ne soit pas Trop Fort.. Il a un son un peu métallique qui peut plaire je pense, mais je trouve que mon fender transistor sonne plus 'lampe' :D le son n'est pas rond et englobant, après c'est peu être une histoire de gouts..
À plus tard
Sf
Ajout de liens vers vidéos montrant les problèmes de bruits / ronflette :
https://youtu.be/wW9cFWR6s9Q
https://youtu.be/aXqurZmvn-E
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Bonjour SF,
J'ai pu aller sur OneDrive regarder les vidéos que tu as postées: merci ! ... c'est édifiant.
Il y a 4 types de défauts":
- le plus grave est bien le "sifflement"= accrochage / oscillation dans l'aigu et ça c'est intolérable !
- ensuite deux types de "ronflette":
1-du 50 Hz, lié à la capture du champ magnétique du secteur par les étages d'entrée (haute sensibilité), cela peut être dû aux blindages insuffisants (par ex. la première double triode n'a pas de blindage externe = honteux quand on prétend posséder un gain total aussi élevé), à l'orientation des 2 transfos entre eux, aux connexions des signaux (câble blindé de qualité moyenne), etc.
2- on entend aussi nettement le son caractéristique du courant à 100 Hz ( = 50Hz redressé double alternance), reconnaissable grâce aux harmoniques de ce courant (c'est celui qui traverse le condo de filtrage de la HT: C16 du schéma que je m 'autorise à mettre en PJ sous le nom de code "LaBouze"). La cause en est toujours le raccordement de la masse de cette HT )
- et enfin le souffle du bruit thermique (voire peut être aussi un bruit de "flicker" ou en 1/f dû au tube d'entrée) assez normal quand tu pousses tous les potards à fond.
Les 3 derniers défauts peuvent être réduits par un câblage bien fait et un poil de blindage mais ils ne peuvent pas être totalement supprimés. Il suffit qu'en utilisation normale ils soient simplement inaudibles.
Le 1er défaut est intolérable: cet accrochage aurait pu être causé par la mise côte à côte des 2 switches "Gain", tu as fait l'essai de retirer le 2° = pas d'amélioration. Donc...
La 1ère modif que je t'ai proposée (retirer les condos de découplage de cathode de 3 triodes) est donc suffisante pour éliminer l'oscillation... et de diminuer grandement le niveau des autres défauts: c'est bien ce que j'attendais de cette modif. qui a consisté tout simplement à réduire le gain total. Normal: le Fender 5F1 a un gain de 270x, le LaBouze atteint 40 000x calculé à la louche.
J'ai en réserve 3 autres modifs pour aller encore plus loin: sans démonter complètement la bête
1/ Très simple... diminuer encore un peu le gain (et améliorer aussi la distorsion) : retirer du côté cathode du tube de sortie (EL84) le condo C15 (exactement la même manip que celle que tu as faite sur les 3 autres). Facile et rapide à faire. Fais nous un retour dès que.
2/ Plus sophistiquée et plus compliquée: mettre une contre réaction sur les étages de sortie (à la manière du Fender 5F1). MAIS, la doc du transfo Hammond 125E n’indique nullement le sens des enroulements primaire et secondaire...(plus précisément la phase relative de ces enroulements) ce qui aurait rendu la manip très simple. Comme tu ne disposes pas de scope.. la manip que je vais te proposer consistera à démonter proprement le 125E, d'alimenter le primaire par un transfo 12V (transfo 230V/12V) et de jouer avec le secondaire et un voltmètre AC. Dis moi si tu te sens prêt à faire ce genre de manip... auquel cas je te décrirai précisément le schéma de test et la procédure. Le retour en arrière sera extrêmement facile si tu voulais ne pas conserver cette modif.
3/ Et enfin, le procédé pour réduire la puissance fournie au Celestion G12 tout en forçant le LaBouze dans ses derniers retranchements (saturation): une résistance de 16 Ω (16x1 Ω 2W par ex. ;)) et l’utilisation de la sortie 8Ω du transfo seront les seules manips à faire. Mais je préfère que tu répondes à la modif n°2 d'abord.
Voilà pour l'instant
PS: ta proposition de me céder un transfo d'alim peut m'intéresser pour mon projet de lampemètre mais j'ai d'abord un transfo daté 1956...à démonter et à tester et qui a l'avantage d'avoir plein de prises au primaire pour ajuster les tensions au secondaire.
Bon week-end
Yffig
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Bonjour,
L'appellation dont tu dotes le schéma semble bien plus appropriée :)
C'est quand même incroyable de tels bruits parasites.. je peux t'assurer que cet ampli n'a pas souvent été allumé..
Je me ferais un plaisir de faire des modifications sur cet 'ampli'..
J'enlèverais le condensateur C15 ce lundi, quand je serais sur place et je ferais bien-entendu aussi la manip concernant le 125E, ainsi qu'ajouter une résistance de 16ohms. Ajouter une contre réaction aura quel effet?
bon weekend,
Sf
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Bonjour SF,
Concernant le design du LaBouze....je crois qu'ils ont voulu faire un truc qui "crache" quitte à ce que ce soit bien pourri (à moins que le designer ait perdu son ouïe lors de HellFests en Teutonie).
Maintenant que tu possèdes l'objet, l'important c'est d'essayer de tirer quelque chose d'utile de ce machin. On a déjà un peu avancé.
Concernant la contre-réaction (CR aka Negative Feedback)... l'intérêt de cette technique est, pour toi, d'obtenir le son "clean" le plus propre possible.
La technique de CR est absolument universelle, surtout dans le cas d'un ampli. Elle consiste tout simplement à recueillir une partie du signal de sortie et de venir la soustraire au signal d'entrée. Ce faisant, les différences entre l'entrée et la sortie vont venir modifier peu ou prou le signal réellement amplifié afin de corriger ses défauts.
Les avantages en sont: distorsion et bande passante améliorées au détriment d'une baisse du gain mais la valeur du gain est mieux maitrisée.
Dans les 3 manips que tu as déjà faites, ce que tu as fait c'est de mettre une CR sur chacune des 3 triodes concernées:
- avec le condo de découplage branché, la cathode est au point de vue signal audio connectée à la masse, la tension d'entrée est appliquée entre grille et cathode du tube, elle provoque une variation de courant d'anode (=courant de cathode) qui apparaît sous forme de tension sur la résistance d'anode (et sur l'impédance de charge en sortie du tube). Il n'y a donc pas de correction type CR
- quand tu retires le condo, la tension qui commande le tube est alors = (tension d'entrée - tension sur la cathode). La tension sur la cathode est une fraction inversée de la tension sur l'anode => tu as réalisé une CR qui diminue le gain mais améliore la linéarité du signal en sortie de cette triode.
Voilà comment ça marche sur un simple étage. Pour plusieurs étages successifs d'un ampli, c'est le même principe mais appliqué de façon qq peu différente (tu le verras dans la manip n°2).
Concernant la manip n°1 que je te propose, elle est du même tonneau que ce que tu as déjà fait, à savoir retirer le condo de découplage de la cathode du tube de sortie. Elle doit cependant être accompagnée des précisions suivantes:
a) le designer a bricolé un OVNI sur cette cathode.... relativement à l'alimentation de son filament: sur le schéma, regarde les 2 résistances de 100 Ω R23 et R24. Classiquement, le point commun de ces 2 résistances est mis à la masse pour réaliser une paire différentielle qui est torsadée pour alimenter les filaments MAIS... ils ont mis ce point commun au potentiel de la cathode en continu, je ne sais vraiment pas pourquoi ! Quand tu retireras la connexion du condo côté cathode de l'EL84, il se pourrait que l'ampli ronfle qq peu, Si c'est le cas, tu peux essayer de débrancher le fil qui vient de ces résistances du côté cathode de l'EL84 et de le mettre à la masse sur R27 (d'un côté ou de l'autre, essaie pour voir).
b) après cette manip n°1, raconte nous ce que ça donne et rebranche tout comme c'était au départ...car la manip n°1 et la manip n°2 (dont je te fournirai la procédure) sont plutôt du type "fromage OU dessert"... Il serait certainement inutile de mettre en place ces deux CR (car c'est encore de cela qu'il s'agit...) puisque la deuxième manip inclura le transfo de sortie dans la CR, donc elle devrait être de qualité supérieure.
A +
Yffig
-
Bonjour SF,
Je suis en train de préparer la procédure de test concernant la phase des enroulements du transfo de sortie....
J'ai pour cela la datasheet que tu as postée concernant le transfo Hammond 125E que j'ai utilisée pour les simulations mais qui n'indique pas la "polarité" des enroulements. Je suis donc parti voir sur le site de Hammond où j'ai trouvé une datasheet un peu plus complète (en particulier les courbes de réponse en fréquence) mais toujours PAS l'info que j'espérais y trouver:
https://www.hammfg.com/files/parts/pdf/125E.pdf
Sur cette datasheet tu as, au primaire du transfo, 3 fils : brown, red & blue. Or sur les photos de la doc LaBouze et celles que tu as postée de ta réalisation... les fils qui vont au primaire du transfo sont tous les deux bleus ....? Sont ils ainsi d'origine ?. le transfo que tu as est il bien marqué Hammond 125E ? A t il trois fils de sortie au primaire ou seulement les 2 bleus (rappel: ce n'est pas ce modèle qui aurait dû être utilisé mais le 125SE... BS de LaBouze !).
Par "chance" tu m'as donné la résistance CC cohérente: 174 Ω, Hammond donne 162 Ω entre blue & brown = OK mais... la datasheet donne une inductance primaire blue-brown de 6400 mH et une secondaire (entre 1-6 pour un HP de 15 Ω ) de 38 mH:
Cela donne un ratio N² (rapport d'inductance Lp/Ls = rapport d'impédance) de 6400 / 38 ~168.4.
Or le rapport d'impédance est 5600 / 15 =373... ? Ca fait un rapport de quasi 2 entre deux grandeurs qui devraient être quasiment de la même valeur...QUID ?
Bon... vraiment pas clair !!!, alors on va profiter du test que je vais te proposer pour déterminer le vrai N²
N est le rapport de transformation en tension et en courant (selon le sens dans lequel on le définit): ce sera heureusement facile à faire quand tu auras déconnecté le transfo Hammond de ton ampli.
J'attends ton retour sur les questions posées ainsi qu'à celle-ci: disposes-tu d'un "petit" transfo genre 230V-12V environ d'une puissance genre 20VA ( soit dimensions approx 55mm* 60 mm au minimum) ?.
A +
Yffig
-
Bonjour Yffig,
Merci pour toutes ces précisions. Je vois déjà une nette différence de qualité de son en ayant retiré ces trois condensateurs .
Je viens de rentrer et de retirer ce condensateur C15 avant de voir ton dernier message. J'ai l'impression que son est plus propre et que le volume a encore diminué. Je peux mettre le volume master au 3/4 sans problème, par contre passé les 3/4 le son devient vite fort sur très peu de course.
Une chose à noter est que si je joue en son clair, sans gain, avec le volume à gauche à fond il y a une saturation notable, et si en plus j'active les doubles micros j'ai une saturation qui d'ailleurs n'est pas dégeu.. mais j'imagine que le son clair doit rester clair et que si on veut cet effet on active le gain sur l'ampli ; d'autant plus que si je diminue le volume à gauche le son devint pauvre.
Une deuxième chose à noter est qu'il y a effectivement un petit grésillement de transfo, même avec les volumes baissé à fond. C'est pas fort mais je vais mettre R 23 et 24 sur R25 R27 pour voir. D'ailleurs je vais tenter un enregistrement audio avant.
Je te joins deux photos, dans ce meme message dans 2 mn, de mon transfo qui possède des cosses numérotées à souder comme sur ta datasheet. Je ne pensé pas que ça avait une importance, j'espère que le fait de ne pas avoir précisé ne t'as pas posé de problèmes..
J'ai une alimentation variable 0-24V continue qui doit faire dans les 50W et j'ai pas mal de tranfos récupérés. De mémoire j'ai un 2*12V 30VA sinon j'ai des transfos qui sortent d'alim 12V. je vais aller vérifier.
A plus tard
Sf
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Re,
En attendant tes photos, je te précise que le test sur le transfo de sortie Hammond 125E va se faire en alternatif 50 Hz exclusivement donc avec un transfo genre 230V-12V AC branché sur le secteur, donc pas par une alim CC
A +
-
re,
je viens de vérifier, j'ai bien un transfo de type R 30 va 2*12v. Ca doit le faire si je met les enroulements en parallele
ps. j'ai placé les photos dans le post précédant
-
re re
Je viens de voir les photos du transfo de sortie. OK: au primaire il y a 3 cosses (d'après la datasheet, ce devait être 3 fils de couleurs différentes "calés" dans le transfo). c'est mieux ainsi pour le test que tu auras à faire: il te suffira de dessouder ces fils pour y placer d'autres sans démonter le transfo du chassis (après avoir déchargé les condos !).
!!!!! la résistance de "masse" est R27 en ciment!!!!! surtout pas la R25 qui est sur la HT !!!!!
Pour le transfo un seul 12V suffira surtout pas de mise en parallèle !!!!
A plus tard, mes chiennes s'impatientent pour la grande balade du soir....
Yffig
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Oui oui la grosse résistance R27 ::) où arrive toutes les masses..
J'ai le fer qui chauffe, je vais faire ça,
bonne ballade
A+
Sf
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Bonsoir SF,
Pendant que le fer est chaud, profites-en pour retirer complètement les deux résistances R17 et R18 de 10KΩ /2W (ainsi que le condo C14). Ils ne serviront plus puisqu'on a retiré le deuxième switch GAIN. Par contre les 2 x 10 KΩ vont être utiles (mais pas indispensables) pour le test du transfo de sortie.
Concernant ton commentaire "par contre passé les 3/4 le son devient vite fort sur très peu de course", veux tu dire par là que le son se sature à partir de là ou ressens-tu un effet de "ça part à donf mais sans trop saturer quasiment à cet endroit" ? (Une petite vidéo avec son serait utile ;). Éventuellement cela pourrait être dû à la saturation du noyau magnétique du transfo Hammond 125E (je sais, je radote..mais il n'est pas fait pour un Single Ended Classe A !). On verra bien avec la modif n°2...
D'ailleurs pour cette modif n°2, je viens de réaliser que le designer de LaBouze a mis le potard Master au mauvais endroit....! Lors de cette modif, il faudra que tu mettes MASTER toujours à donf et on verra bien ce que l'on fait de celui ci ensuite (sur un Fender 5F1, ce potard est placé avant la triode de commande du tube de puissance, pas après !). Et en plus il faudra faire un "short" sur le tone stack....c'est vraiment moins qu'une Bouze cet ampli, j'ai pas de mot assez cru pour qualifier celui qui a imaginé ce design... :o => cet ampli aurait dû tout simplement s'appeler MadGuy....
A l'occasion, quand l'ampli sera OFF et déchargé, retire le tube EL34 et vérifie à l'Ohmmètre le primaire du transfo de sortie: entre les deux cosses "extrêmes" tu devrais retrouver les 174Ω que tu as déjà mesuré et entre la cosse du milieu et chacune des cosses "extrêmes" environ la moitié de 174Ω. Confirme nous ça.
Bonne soirée
Yffig
-
Bonsoir,
J'ai relié les résistances R23-24 à R27, le léger grésillement que j'entendais même avec le volume coupé a disparu :)
J'ai eu un petit contre temps, mais j'ai fini par faire les mesures sur le transfo de sortie. Mon transfo 12 V délivre 15.45V en sortie.
Je place le relevé en pièce jointe ; j'ai repris l'ordre des enroulements qui présente l'impédance dans le datasheet du transfo de sortie. A lire ton dernier message, j'ai le sentiment que je n'ai pas forcement fait ce qu'il fallait comme relevé, ni même dans la façon de faire..
En ce qui concerne le volume du master, le volume (et un léger souffle) augmente beaucoup sans saturation particulière. Je ferai une vidéo demain là il est trop tard.. :/
Décidément, ça commence à faire mal de choses à virer, ou qui ne sont pas faites comme ça devrait. Je vais avoir du stock de composants..
Je mesurerai le primaire du transfo de sortie demain après avoir dessoudé le transfo 12v de dessus, s'il n'y a plus de mesures à faire avec.
Tu pourras le rebaptiser comme tu le souhaites une fois les modifs terminées :) . J'avais dans l'idée de l'appeler le 'Yffig', mais il y a à la base tellement de choses foireuses avec lesquelles il faut composer, que je me dis que c'est pas forcément un hommage.. A moins que tu ne le valides.
A bientôt,
Sf
-
Bonjour Sf,
Merci pour ce tableau exhaustif de mesures. Tu as anticipé sur les manips, preuve que tu avais compris le sens de cette manip ;) j’aurais préféré que tu mettes une résistance en série avec les 2 transfos pour éviter les surprises de Murphy, tant meiux si ça s'est bien passé.
Ne démonte pas ce set-up pour l'instant, il y a d'autres mesures à faire... je te prépare ça
Bonne journée
Yffig
-
Bonjour,
oui j'essais de faire ça bien et avec rigueur ;D
ok je laisse en attente. Je ferais un enregistrement et le démontage de ce qui ne sert plus après avoir fais les mesures à venir,
Bonne journée
Sf
-
Re,
J'ai extrait de ton tableau de mesures les valeurs de N et partant de N² qui sont conformes à ce qui est attendu (je ferai un résumé de cela plus tard mais grosso modo le N vaut ~19 ). Je comprends que tes mesures ont été faites en alimentant en 15.45V à 50 Hz le transfo Hammond entre BRN et BLU), confirme moi cela.
La 2° mesure à faire est d'estimer la valeur de la self du primaire du transfo Hammond (entre BRN et BLU). En effet 3 H ou 6.4H ça fait pas pareil..
Pour cela, conformément à la pièce jointe où j'ai simulé un transfo d'alim 230V-12V (valeurs résultant de mesures faites sur un vrai transfo d'alim) alimentant le transfo Hammond, tu vas:
- insérer une résistance de 1K entre les deux transfos afin de créer une chute de tension qui va permettre de:
- mesurer la tension alternative entre A et C
- mesurer la tension alternative entre B et C
Ces deux valeurs vont permettre d'estimer grossièrement la valeur de la self primaire à savoir 3 ou 6.4 H ? selon la version de datasheet du transfo
(Nota: la PJ comporte ce que tu aurais pu visualiser avec un scope et m'a servi simplement à regarder le déphasage induit par la résistance de 1k)
La 3° mesure va permettre de déterminer la phase relative du primaire et secondaire du transfo Hammond.
Tu pourrais retirer la résistance de 1K entre les deux transfos (comme dans tes premières mesures) mais il vaut mieux la laisser... Murphy's Law....
- Tu marques d'un point au feutre (bien visible) le primaire du transfo sur une des deux extrémités BRN ou BLU peu importe...
Disons la cosse à gauche quand tu regardes le transfo côté primaire
- Tu mesures la tension AC aux bornes BRN-BLU du primaire (donc entre cosses "extrêmes")= V_primaire
- Tu connectes la cosse secondaire numérotée 1 à la cosse du primaire que tu as marquée au feutre
- Tu mesures la tension AC entre la cosse du primaire NON marquée et la cosse 6
- Si la tension mesurée est supérieure à la tension V_primaire que tu as mesurée, alors tu marques la cosse 6 au feutre
- Si la tension mesurée est inférieure à la tension V_primaire que tu as mesurée, alors tu marques la cosse 1 au feutre
Voilà , tu as ainsi déterminé le sens relatif des enroulements primaire et secondaire 15 Ω .
Par mesure de précaution, tu répètes les opérations précédentes (sans rien marquer, bien sûr) en mesurant cette fois ci sur la cosse de sortie 5 (au lieu de la 6) (c'est la sortie 8 Ω que l'on va utiliser pour la modif n°3 ). Tu dois obtenir le même type de variation (ie > ou < comme obtenu pour la cosse 6).
Si ce n'est pas clair, surtout.. n'hésite pas à poser les questions qui te turlupinent...
EDIT/ j'avais omis la PJ....
A +
Yffig
-
Re,
je te confirme avant toute chose que j'ai bien appliqué la tension entre ces deux bornes ( Piece jointe)
Deuxième mesure :
Alors, toujours avec ce même transfo 12v qui délivre 15.49V.. Je mesure une tension de 15.49V en AC, 14.74 V en BC et 1.750V en AB. C'est normal ? 14.74+1.75=16.49V alors que AC vaut 15.49V.
J'ai donc deux questions. Est-ce l'enroulement qui créait cette différence de tension et le déphasage est bien due au fait que le transfo de sortie et la résistance se comporte comme un filtre RL ?
3ème mesure
V_primaire AC : 15.49V
V_primaire BC : 14.76 V
Borne Gauche du Primaire marquée, Tension AC entre la cosse du primaire NON marquée et la cosse 6 : 15.49V
J'ai donc marqué la cosse 6 au feutre.
Tension AC entre la cosse du primaire NON marquée et la cosse 5 : 15.33 V -> la variation est du même type.
Voila, maintenant si je peux enlever le transfo 12V je mesurerai les 174 ohms du primaire
edit/ Je viens de regrouper mes trois réponses séparées
A +
-
Re,
Tes résultats sont très bizarres...
Débranche la résistance de 1K entre les 2 transfos, vérifie sa valeur à l'OhmMètre, puis rebranche la (ou change la si sa valeur n'est pas de 1k à 10% près). Refais les mesures ensuite.
Je dois partir en balade..je regarderai cela ce soir et te répondrai.
A+
Yffig
-
re,
aille, oui c'est bien une 1k.
Je l'ai vérifié avant de la brancher ???
A+
-
Bonsoir Sf,
Bon, pour la 2° mesure, admettons que tes résultats soit corrects, alors les deux datasheets sont fausses sur les valeurs des inductances ? bizarre... Les valeurs de ces inductances ne sont pas un paramètre fondamental du transfo, simplement elles m'aident dans mes simulations. Oui, quand tu as des tensions déphasées tu ne peux pas les ajouter comme de simples scalaires car ce sont des vecteurs (relis l'échange que nous avions eu à ce propos au début de ton fil).
Pour la 3° mesure là , c'est pas bon. En effet si tu mets directement 15.49V AC au primaire alors tu as 15.49Vrms/19 ~ 0.8Vrms entre 1 et 6. Quand tu branches 1-6 en série avec le primaire tu devrais mesurer peu ou prou 15.49 +/- 0.8V = 16.3 ou 14.67V ce que tu n'as pas puisque ça ne change quasiment pas dans tes mesures = impossible. Refais le test (n'oublie pas de relier le point "chaud du primaire au point 1 du secondaire)
A +
Yffig
-
Re,
Je crois savoir d'où vient le problème pour la troisième mesure et peut -être même la seconde mesure.
J'avais donc mesuré 15.49V en AC, 14.74 V en BC. BC étant V_primaire
Pour reprendre la manip, j'ai une tension de sortie de mon transformateur l'alimentation de 15.48V (AC) mesurée aux points A et C de ton schéma servant à la simulation du transfo.
La tension qui est appliquée au primaire du transfo de sortie entre les points B et C sur ce même schéma vaut 14.76V
J'ai marqué la cosse gauche du primaire de ce transfo de sortie et je l'ai relié à la cosse 1 de l'enroulement de secondaire.
La tension mesurée entre la cosse 6 et la seconde cosse du primaire (non marquée à droite) est de 15.6V
J'ai également mesurée la tension entre 1 et 6. Elle vaut 0.77V
0.77+14.76=15.53V
C'est tout bon non ?
A bientôt,
Sf
-
Re,
Là ça me paraît plus qu'OK ! 14.74V/19=0.77V que tu mesures en sortie 1-6 et qui vont s'ajouter à 14.74V=> 15.5V quand le primaire et le secondaire sont connectés en phase.
Donc si tu as marqué la "polarité +" du secondaire sur la cosse 6, c'est tout bon: on sait maintenant comment brancher primaire et secondaire pour la modif #2.
Attention tu as mal corrigé ton post de 02:01:19 pm, c'est BC, pas AB !
(Re)mesure la résistance en CC du primaire (les 174 Ω que tu m'as déjà donné) et tu peux rebrancher tout comme avant: remets le condo C15 sur la cathode, laisse la jonction entre R23 et R24 à la masse de R27 et joue un peu avec pour voir si on reste comme ça (ou si on rebranche sur la cathode de l'EL84).
Je ferai pour demain soir un petite synthèse de ces 3 mesures et ensuite je te préparerai la procédure pour la modif n°2 avec un schéma (très certainement je ferai une simulation avant).
Bonne soirée
Yffig
-
Super alors.
Oui j'ai vu, je suis étonné que tu vois encore AB et non BC, j'ai pourtant corrigé aussitôt.. Dis moi si tu le vois toujours après avoir actualisé ta page, c'est probablement du a ça..
Je viens de faire la mesure de la résistance de l'enroulement du primaire du transfo de sortie : 164.7 ohms , il n'est branché à rien, ni en entrée, ni en sortie. Au post #99 je trouvais 163.7ohms, mais il était relié.
Je re-souderai ça demain et j'enlèverais ce qui entourait le switch de gain.
Bonne soirée à toi,
Sf
-
Bonjour SF,
Oui c'est modifié sur le post concerné mais retire aussi "(d'après ta simulation)" car ce sont TES mesures
A ce soir pour plus d'infos, profite en pour jouer avec après remise en service de C15.
A+
Yffig
-
Bonjour Yffig,
oui je vais rebrancher l'ensemble et tester.
Ca n'a pas était compris comme je le voulais.. désolé si ça a été mal perçu. Je voulais juste dire d'après les points A B et C, qui figurent sur le schéma qui a servi à la simulation, joint au post #123 : " Simulation Transfo_1.png " c'était juste dans un soucis de lisibilité.
A ce soir et bonne aprèm
Sf
-
Re,
Y a pas de pb... c'est juste que c'est toi qui fait les mesures ;) , moi je ne peux qu'analyser tes résultats
A +
-
Oui oui encore faut-il bien les prendre..
Ca y est C15 est replacé et j'ai viré ce qui allait anciennement au gain.
La je ne peux pas vraiment tester, ça télétravail à coté, mais j'ai remarqué que le son n'arrive sur le haut parleur qu'une fois un certain niveau de volume master atteints.
A+
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J'ai placé une vidéo de la chose sur mon drive
A+
-
Re,
OK j'ai vu la vidéo (rend les publiques si tu le veux bien). Il y a bien un "effet de seuil" sur le potard Master: le son "décolle" rapidement au début de la course du potard (est ce l'effet dont tu avais déjà parlé mais plus haut dans la course du potard ?).
Si je comprends bien , ça c'est quand le point commun de R23 et R24 est relié à la "masse" sur R27 au lieu de la cathode de l'EL84 ?
Çela "justifierait" ce branchement curieux qu'ils ont fait... mais selon la datasheet de l'EL 84, le filament est bien isolé du reste (la cathode par contre est reliée en interne à la grille suppresseuse comme il est coutume).
Peux tu mettre ton DVM sur la cathode de l'EL84 et regarder si la tension (environ +10V ) change quand tu tournes lentement le Master ?
Et puis remet tout simplement le point commun de R23 et R24 sur la cathode pour voir.
En tout état de cause on verra ça après la modif n°2
A +
Yffig
-
Oui je suis en train de voir pour mettre en ligne les vidéos et les alléger, elles sont trop grosses..
C'est bien ce problème que j'ai voulu montrer, à savoir que le son arrive d'un coup, passé un niveau du potentiomètre. En dessous de ce niveau le son disparait; ce n'est pas graduel. C'est pas vraiment génant, le son est quand même bas..
J'ai fais la mesure de tension de la cathode sur l El84. Le master volume à 0 il y a 10.06V sur la cathode. Le son apparait au HP vers les 10.08-10.09 V et la tension sur la cathode vaut 10.32V quand le master volume est à fond.
Je viens de relier R23 et R24 à la cathode de L'el84, et il se produit la même chose. Je les ai reconnecté ensuite à R27
La vidéo : https://youtu.be/LVmT5evvzUY
A+
Sf
-
Re,
Bon, on va laisser de côté ce pb pour l'instant vu l'importance de la modif n°2 qui va désactiver plein de trucs : le potard Master, le tone stack et la triode V2b (sans rien démonter à part un fil). Je te prépare pour fin de soirée la synthèse (technique) des 3 mesures que tu as faites.
A t'à l'heure
Yffig
-
Bonsoir SF,
Voici donc une synthèse (plutôt longue et assez technique) des 3 mesures que tu as faites sur ce transfo.
Tout d'abord , je dois avouer que je n'étais pas certain que cela allait donner des résultats cohérents... mais si ! et je suis assez content de mon idée et de faire profiter la communauté de la méthode utilisée (attention quand même aux court-circuits sur les transfos)!
Comme tu n'as ni scope ni géné BF...donc impossibilité de faire des mesures sur le transfo Audio à 1000 Hz comme cela aurait dû pour réaliser ces mesures dans les règles de l'art... j'ai imaginé un set-up de test à 50 Hz ???: transfo 230V-12V drivant le transfo Audio... Ce n'était pas gagné d'avance ! ... En effet selon la datasheet du transfo Audio, à 50 Hz ce transfo commence à perdre énormément d'efficacité (cf la 1ère PJ) selon l'impédance de charge ramenée au primaire (et en plus, je n'ai pas osé te demander de le charger pour éviter le risque de le cramer).
Bref tout s'est bien passé et on peut passer aux résultats:
1- Mesure du rapport de transformation:
C'est la seule caractéristique absolument indispensable, ce fameux rapport de transformation N (qui va être utilisé sous la forme N²
afin de connaître l'impédance ramenée au primaire selon l'impédance du HP connectée au secondaire). Il est égal à l'inverse du rapport de transformation en tension: Tension mesurée au Secondaire / Tension appliquée au Primaire:
- Pour la sortie 16 Ω (cosses 1-6) tu as 0.822 Vrms pour 15.45 V rms au primaire soit donc un rapport de tension de 0.053 et un
rapport en courant N =15.45/0.822 soit ~18.8. N² vaut alors 353.3.
Ainsi les 16 Ω du HP seront vus au primaire comme 16*353.3 ~ 5650 Ω, ce qui est bien grosso modo la valeur attendue par le tube de sortie.
Pour la sortie 8 Ω, les calculs donnent un résultat similaire = OK.
2- Détermination de l'inductance du primaire (aka inductance de magnétisation):
Là , c'est un peu le souk dans les datasheets de chez Hammond... une fois tu as 2.99 H (sic! 2.99..pas 3.0, non.. une valeur à 0.33% près.. = BS !), une autre fois 6.4H...et moi j'obtiens en simulation d'après tes mesures 11.6 H... WTF? ??? (cf la simulation en PJ où les amplitudes sont en Vcrête à partir des Vrms que tu as mesurés: Vcrête= racine()*Vrms)
En fait en regardant ça de plus près, ce n'est pas déconnant mais c'est Hammond qui déconne dans ses datasheeets !
En effet ce transfo 125E a un primaire en 2 selfs identiques puisqu'il est destiné à un ampli type push-pull.
Si on appelle L l'inductance d'une seule de ces selfs (3 H), l'inductance primaire ne vaut pas 2*L (=6H) mais 4*L= 12 H; et oui !.
En effet ces deux selfs sont bobinées sur le même noyau et donc complètement couplées (le coefficient de couplage k vaut quasiment 1) alors la formule de la self totale L+L+2*k*racine(L*L) donne bien une inductance totale de 4*L avec L=inductance d'un seul enroulement ~3H soit ~12H (j'ai obtenu 11.6H dans la simulation jointe). Ouf..
Bon la valeur de cette inductance n'est vraiment utile que pour:
- déterminer la bande passante aux fréquences basses du transfo (on s'en fout un peu on sait que, grosso modo, c'est 50 Hz d'après les courbes de la Datasheet)
- simuler l'ellipse de charge du tube afin de vérifier que la puissance instantanée (désolé pour l'oxymore mais on l'appelle ainsi...) reste dans la capacité du tube.
3- Détermination de la phase relative des enroulements primaire vs secondaire:
Opération réussie et absolument indispensable pour pouvoir appliquer dans le bon sens la contre-réaction qui, sinon, transformerait ton ampli en oscillateur de qq W.
Conclusion: on a tout ce qu'il nous faut pour aller mettre en oeuvre les modifs n°2 et n°3 que je t'ai proposées.
Donc.. A demain pour le début de la modif n°2.
Yffig
-
Bonsoir,
merci beaucoup pour cette synthèse très claire et détaillée. J'ai hâte d'attaquer la suite :) :) ;)
Je viens de mettre à disposition d'autres vidéos qui montrent les problèmes précédemment corrigés pour que les membres du forum puissent se faire une idée..
Sifflement : https://youtu.be/PZapd4ET_x8
Gresillements/bruits de ronflette :
https://youtu.be/wW9cFWR6s9Q
https://youtu.be/aXqurZmvn-E
Bonne soirée,
Sf
-
Bonjour SF,
Voici les 2 premières étapes de la modif n°2 tant attendue ;) avec les 2 schémas en PJ.
Ces 2 étapes devraient te permettre d'avoir un ampli "fonctionnel" (*) mais sans contre réaction sur les étages de sortie = step intermédiaire de la modif n°2.
La 3 étape ( avec contre réaction) va suivre , le temps que je peaufine la simulation.
étape 1: (1ère PJ)
Désactiver l'ensemble (potard Master, Tone stack et triode cathode follower V2b) (rectangle rouge) en les laissant branchés (important !)
Il te suffit de retirer le fil qui relie le curseur du potard Master à la résistance R13 R16 de 5.6k au niveau de celle ci (cf croix verte) (tu vas y brancher les 2 composants à ajouter dans l'étape 2). Tu isoles l'extrémité du fil venant du potard avec un petit domino ou gaine thermo pour éviter que Murphy ne joue avec dès que tu auras le dos tourné...
Ton ampli est alors inutilisable...
étape 2: (2ème PJ où les modifs déjà faites précédemment sont en orange))
Ajouter deux composants : une résistance de 1 MΩ entre R16 et la masse (tu as dans ton stock 3 x 330k Ω à défaut d'une seule de 1 MΩ) et un condo (j'ai mis le 10 nF 250V que tu as retiré du switch Gain) (*).
A toi de voir comment tu réalises ça proprement... quitte à souder des fils "rallonges" bien isolés.
A partir de ce moment, tu pourras remettre l'ampli sous tension(*) et jouer avec pour voir (nota: bien évidement tu n'as plus de Tone stack ni de Master: il ne te reste que les potards Volume, Gain et switch Gain pour jouer avec.
(*) Dans l'étape 2 je récupère le condo C14 (10 nF / 250V).... Mais sa valeur est un peu faible et surtout je n'aime pas trop la tension de service de 250V seulement (c'est aussi vrai pour les 22nF C3 et C5). Ce serait juste pour tester mais pas une version définitive.
Pour une version définitive:
- je remplacerais les 3*330K par une seule 1M 0.5W:
https://fr.rs-online.com/web/p/resistances-traversantes/8306909/
- je remplacerai C14, C3 et C5 par des condos 22 nF ou 33 nF rated 630V:
https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-polyester/4764247?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Passifs_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Condensateurs+polyester-_-4764247&matchtype=&aud-826607888587:pla-394125483967&gclid=CjwKCAjwx9_4BRAHEiwApAt0zrLrGjOfN4Xbn75rqpJ2aLPvURm9HFjKJhgA4pQS0vhX18InOElFPxoCxY4QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
ou en plus Audio Grade (avec du port from the UK):
https://www.ebay.fr/i/123022849895?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=709-134431-41854-0&mkcid=2&itemid=123022849895&targetid=884136510609&device=c&mktype=pla&googleloc=9055118&poi=&campaignid=9567047449&mkgroupid=97621257825&rlsatarget=pla-884136510609&abcId=1139516&merchantid=116442826&gclid=CjwKCAjwx9_4BRAHEiwApAt0zi0tHszAZbOM2OFe88I789gHiwxbxbdGC7B86V-0x5WyEGGPSggoohoCZQcQAvD_BwE
- et je remplacerais aussi les deux Elko de filtrage C16 et C17 (rated 350V) par des 450V (l'ESR en sera de plus réduit):
https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-aluminium/7112166/
ou bien plus HiQ mais plus cher, des Nippon Chemi-Con...
https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-aluminium/7567686/ (Ça, c'est des gusses qui savent faire des condos !).
Si tu es impatient :P, appliques les 2 étapes avec ce que tu as sous la main mais soit vigilant aux premières mises sous tension: coupe dès que tu détectes / suspectes une anomalie,
Si tu veux assurer 8), passe commande chez RS particulier ce dimanche et commande les condos Audio chez les Britons ( ce serait mon choix avec des Nippon chez RS ;))
Bonne lecture, bonne journée et si , pas clair... questionne moi.
Yffig
-
Re,
Attention petit edit...c'est R16, pas R13 (début de cataracte.. :()
Yffig
-
Bonjour Yffig,
Je pense que je ne pourrais faire les modifications que demain, j'ai quand même pu chercher et j'ai trouvé une 1M sur la carte d'un vieil écran et je me demande si je ne pourrais pas reprendre un condensateur. le premier bleu en bas ? j'ai un doute. De toute manière je commanderai ceux que tu m'as dit.
Je reviens donner des nouvelles dès que j 'aurai fais et testé la modif :)
En tout cas merci
Bonne soirée,
Sf
-
Re,
Ouais ouais.... le condo 51 nF 400V conviendrait tout comme la résistance unique de 1 M, il te reste à "rallonger" ces composants proprement et de façon "secure" pour tester la modif n°2 dans son entier (la résistance qui viendra en CR dans l'étape 3 tu l'as déjà ).
Pour les composants "DeLuxe" que je t'ai proposés, tu pourras les approvisionner après tes tests si tu penses que cela vaut la peine de conserver définitivement cette modif.
Sinon, je suis tombé "par hasard" (c'est plutôt les algos de Google qui m'ont pisté...) sur un ampli que je ne connaissais ni d'Eve, ni d'Adam... le BlackHeart Little Giant 5W
Le schéma en PJ est tout à fait semblable au MadAmp "original" avec un peu moins de gain
et il y a une démo sur YT @ https://www.youtube.com/watch?v=sNpBr3K38Do ...
.... à mon goût le son est un peu "crade" mais y en a qui aiment, c'est ainsi.
A +
Yffig
-
Re,
J'ai cherché un autre condo par rapport à la tension qui était limite ; après si le 10n convient mieux, aucun soucis..
Je ne connaissais pas non plus ce BlackHeart.. Je ne trouve pas non plus que ce soit terrible... mais très franchement ça semble bien mieux que le mien avant que tu ne le regardes..
Ca me fait penser que je ferais bien de faire un enregistrement avant et après chaque modification/ évolution :) pour que tu puisses juger du résultat
Bonne soirée
A+
Sf
-
Re re
Mon "Ouais ouais.... " n'avait rien de dubitatif, j'aurais dû écrire "parfait !" juste la longueur des pattes à rallonger. Isole bien tout ça avec de la gaine thermo ou autre et tu peux y aller sans risque.
Go Ahead !
A bientôt
Yffig
-
Bonjour,
je vais faire les modifs dans un instant :D
En attendant j'ai fais trois petits enregistrements pour avoir mémoire de ce qu'est l'ampli avant. Il a déjà subit de grandes améliorations.
Les trois fichiers sont en sont clair, le '1' a le volume gauche à moitié de sa course, le '2' et '3' ont le volume gauche à fond avec les doubles micros de la guitare activés, seule la tonalité change (à peine, les aigu sont au max).
Ps. désolé pour le jeu, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie..
A tte à l'heure pour l'après modifs
Sf
-
Re,
J'ai quelques questions..
Je sais bien que tu as dis de "désactiver l'ensemble (potard Master, Tone stack et triode cathode follower V2b) (rectangle rouge) en les laissant branchés (important !) " mais je préfère être sur de ne pas faire d'erreur..
Je relie C14 au point 6 de v2a. Je laisse V2b sur ce point 6 aussi ainsi que R12?
R23 et R24 sont désormais reliées à la masse. R23 est toujours bien reliée à R28//R29 ?
-
Re re,
J'ai fais mes modifs que je pense être bonnes, j'attends ton approbation pour mettre sous tension..
J'ai souder le condo C14 sur R16 et la résistance 1Mohm puis via un fils, l'autre patte sur V2a broche6/V2b boche2 et R12.
Je n'ai pas touché à la liaison R23 - R28//R29
R19//R20//C15 sont toujours entre V3 patte 3 et la masse.
C'est tout bon ?
A+,
Sf
-
Hi SF !
Ca me paraît tout bon à la lecture du texte au moins ! ( à l'écoute c'est tout à fait audible)
Vas y, observe bien le démarrage et joue un peu avec
Moi, je m'absente avec les chiennes
A ce soir
Yffig
-
Aille..
j'ai branché et le son ne sort pas, à part un gros souffle..
je vais essayé de voir d'où ça vient..
Bonne promenade
A+
-
Re,
Je viens de rentrer, je regarde tes photos en détail et je relis ton texte après le repas
A tout'
Yffig
-
ok super,
J'ai beau regarder je ne vois pas ce qui ne va pas
Bon appétit ;)
A tout ;)
-
Re
je n'ai pas encore mangé mais je pense que tu as mal câblé... selon la photo V3 tu as mis la 1Meg en série !
Si tu n'as pas assez de longueur de fil sur la 1 Meg mets une 330K ou 2 en série et branche ça correctement. Cette 1 Meg va du point central du support à la MASSE. le condo doit aller sur la pin centrale du support là où la 5.6K est branchée
-
ha.. je sais pas ce que j'ai bien pu faire.. c'est quand j'ai décidé de souder le condensateur à même V3 au lieu de V2 que j'ai fais l'erreur. J'avais pourtant bien compris le câblage.. (heureusement.. >:( )
Bon je corrige et te redis
-
Ca y est ça fonctionne ! c'est corrigé...
Le son est vraiment plus beau, plus riche.
Alors, j'ai un soucis avec le volume, quand il est au minimum, le son sort à fond et quand je le monte un peu il devient bas et ça fonctionne normalement sur le reste de sa course.. Je pense que ca vient du potentiomètre, le son à l'air de basculer de fort à faible quand le le tapote avec le doigt et qu'il est tourné au minimum..
Quand j'active le levier gain, le volume devient très fort (au max je pense), mais le potentiomètre gain régule bien la saturation malgré ça.
Le grésillement parasite est toujours présent
Autre chose... Le master ainsi que l'égaliseur ne... ;D ;D je plaisante ;) ;)
Franchement c'est prometteur, je découvre un nouveau son !
A+
-
Bonsoir SF,
Voici en PJ ce que tu dois réaliser (vérifie quand même, j'ai pas le matos sous les yeux et les photos, c'est pas ça.., pas de profondeur de champ, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, etc.).
C'est le genre de crobard que tu peux me soumettre avant mais c'est à toi de le faire.
Pour info:
- j'ouvre le pdf avec le plan de câblage original, je zoome dans Acrobat Reader sur la zone qui m'intéresse,
- je fais "Imp écran, j'ouvre Paint et je colle dedans
- je rogne l'image à ce qui est utile
- je crobarde la modif ("à la hache" parfois)
- je sauvegarde sous un nom qui permet de m'y retrouver
Donc quand tu as vérifié ce que tu as fait, tu remets Power ON et tu racontes... Cette fois ci, je crois que ton tube de sortie EL84 n'aura pas souffert mais...attention tu risques de ruiner définitivement ton matos si tu n'es pas rigoureux (je peux t'aider AVANT, mais pas après...)
A plus
Yffig
-
Re,
La photo est bien... je vois que tu as fait ce câblage comme il faut..
Concernant les petits pbs, on laisse de côté pour l'instant. Pas de diagnostic hâtif.. Est-ce le potard Volume ? je ne sais pas (et même je ne crois pas) .. ou alors mal câblé ? cela t'arrivait avec le potard Master aussi , non ?
OUI, le switch Gain qui reste est encore actif => quand il est ON, tu ajoutes un étage de gain et ne t'étonnes pas si c'est beaucoup plus fort.
Je te laisse un peu t'amuser avec et je t'ai préparé la fin de la modif #2 (elle est prête mais tu ne l'auras que demain, le temps de te reposer de tes émotions ;) )..
Tu me fourniras alors un plan de modif du câblage pour que l'on valide AVANT !
Quand tu auras fait cette dernière étape de la modif #2, avec le switch GAIN OFF, tu auras quasi un Fender 5F1... (au transfo de sortie et au HP près bien sûr et avec 2 potards..ce sera donc un Fender 5F1 "DiLux" qui t'aura pas coûté plus de 1 000 € :o
Bonne soirée
Yffig
-
Re ,
d'accord, je ferais un croquis la prochaine fois.. ;)
Tu as posté un message entre temps du coup j'ai écourté le mien.
J'ai commencé à décrire mais finalement j'ai fait une vidéo et suis en train de la mettre sur youtube. Je posterai les liens ici dans quelques mn quadn même.
J'ai fais des enregistrements sonore aussi en Pj, quand je l'ai mis en route tout à l'heure.
En ce qui concerne les potentiomètres je ne sais plus trop, ça crachait dès qu'on les effleurait avant que je mette de la bombe contact. C'est mieux maintenant mais c'est toujours pas parfait. Ce serait peut être bien de les changer.
C'est quand même formidable, un 5F1 sur mesure :) :)
merci pour tout et bonne soirée à toi aussi,
Sf
-
Merci pour le petit bout de Led Zep !
Bonne nuit !
-
Test sans guitare : https://youtu.be/E3yJ8M4th9o
Soucis avec volume : https://youtu.be/00M1X_AR2RU
Il a fait un truc bizarre, je me demande si ce ne sont pas les ondes du téléphone ; ca ne l'as pas refait après https://youtu.be/DZDkYf0Eg_o
On verra plus tard,
Bonne soirée,
moi je vais essayer de me remettre un peu led zep dans les doigts ;)
Sf
-
Bonjour SF,
D'abord un petit point d'étape:
-modif #1: désactivation des découplages des cathodes V1a, V1b et V2a => réduction du gain et de la distorsion. Résultats probants: On conserve.
-modif #2: en cours. Pour l'instant on a juste retiré le Tone Stack et donc retrouvé la neutralité tonale, pas plus.
Je joins les 3 simulations qui correspondent à la partie Ampli de Puissance:
-1ère sim. Sur une période de 1000 Hz, le niveau d'entré est 150 mVp pour 10,5Vp en sortie soit 3.5W sur 16 Ω. Le taux de distorsion est de 6% et les deux oscillogrammes montrent nettement cette distorsion. Le gain en boucle ouverte est de ~ 100x.
-2ème simulation: sur 10 périodes pour calculer le spectre de distorsion, en particulier H2, H3 & H4 OK , H5 est à -60 dB (soit 0.1%): très bien.
-3ème simulation: bande passante de 20 Hz à 20 KHz. J'ai mis un condo de compensation de 150 pF (ellipse verte) sur l'entrée de l'EL34 pour tester un pôle si besoin de stabiliser en fréquence pour la 3° étape mais tu ne le mets pas (sur la simulation il permet de faire chuter la réponse aux hautes fréquences). La petite bosse vers 100 Hz de 1 dB correspond à la résonance du HP Celestion mais 1dB, ça ne s'entend quasi pas. OK aussi.
Après la dernière étape de la modif #2, je te fournirai les 3 simulations pour justifier objectivement les résutats.
Pour le truc bizarre, je ne crois pas que ce soit dû à un quelconque téléphone, ça paraît bien être une oscillation (note "pure") qui monte en fréquences. Plus les bruits et effets bizarres sur les potards qui restent.
Faudra faire un contrôle technique exhaustif sur ces potards et les soudures aussi quand on aura fini la modif #2 (ou la #3).
Pour cela, procure toi du flux de soudure pour réviser les soudures à la fin des modifs. Tu as le choix entre (exemples non exhaustifs):
- un feutre de flux , très pratique mais cher si tu n'en as pas suffisamment l'usage:
https://fr.rs-online.com/web/p/flux-de-soudure/3217289/
https://fr.rs-online.com/web/p/flux-de-soudure/2513637/
(Si tu as le temps d'attendre... tu as ça:
https://fr.aliexpress.com/item/32890002368.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=631-313-3945&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=9867207063&albag=103142451827&trgt=800756789506&crea=fr32890002368&netw=u&device=c&albpg=800756789506&albpd=fr32890002368&gclid=Cj0KCQjwjer4BRCZARIsABK4QeVprjFbdzqUzsEpJIoMQTVlCGbRNYv7ThzDh7wa0C7CMMtLpWUi-rUaAt__EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://fr.aliexpress.com/item/4000084163711.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512844&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=743612850914&ds_e_product_id=fr4000084163711&ds_e_product_merchant_id=107914699&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/MECHANIC-10CC-Soldering-Flux-NO-Clean-Solder-Flux-Paste-for-Smartphone-Computer-Motherboard-SMD-PGA-BGA/4000084163711.html?src=google&albcp=10191220520&albag=107473525168&gclid=Cj0KCQjwjer4BRCZARIsABK4QeWlRj4rYEyl89h01x_2dObD3dtCYJjyNLIEk3P0PznqAMVc1Jxidu0aAuaoEALw_wcB
- de la colophane (rosin):
https://www.elektormagazine.fr/news/flux-de-soudure-fait-maison
Perso, j'utilise une pâte de collophane en boîte type "cachou" avec un coton-tige pour l'appliquer. J'ai eu le temps de la commander
pour des cacahouètes en Chine, mais j'avoue que je me prendrais bien un stylo un jour. Ça ressemble à ça en version "boîte de cirage polonais ...":
https://www.amazon.fr/SPARFIX%C2%AE-R%C3%A9sine-Colophane-Facilite-Soudure/dp/B00Y170L5C
Je te laisse le temps de consulter ce post avant de t'envoyer d'ici 1h la modif #2 étape 3.
Sinon, note sur le switch GAIN face avant la position si la position haute est ON ou Off, ça facilite l'analyse.
A t'à l'heure.
Yffig
-
Bonjour
quand je vois sur la photo « Réponse #156 le: juillet 24, 2020, 20:39:57 » l'utilisation de résistances à
poudre de carbone à 20% qui sont génératrices de bruit en vieillissant (1M), ça me laisse un tantinet
perplexe ??? ....... Vous n'avez pas mieux ???
-
Re,
Voici en PJ le schéma complet du LaBouze avec la modif #2 intégrale;
Sur le schéma original j'ai retiré les éléments qui sont désactivés et redessiné un peu le schéma pour lisibilité.
Concernant la 3ème étape:
- NOTE bien les 2 flèches rouges sur le transfo: ce sont les marques que tu as faites lors des tests du transfo
- ajoute un résistance de 20 kΩ (RFB) entre sortie 6 secondaire du transfo du transfo et la cathode de V2a, bien isolée (surtout de la masse !) (tu as dû au moins récupérer les deux 10 kΩ: R17 et R18 lors d'une étape précédente)
- pour le fil qui va du primaire du transfo (marqué) à l'anode de l'EL84 (pin7 de V3), je te conseille de changer l'actuel fil bleu, de mettre une autre couleur pour être sûr que c'est bien celui qui est concerné par cette mise en phase du transfo.
Propose moi un câblage sur le plan de câblage original ...mais attention "ils" ont noté 2-6 au secondaire: c'est 1(masse)-6 (HP)...
et indique moi où tu as branché le point commun à R23 et R24 sur R27.
A +
Yffig
-
@ F11JZG,
Regarde le post 141... il est prévu de remplacer un certain nombre de composants. Dans l'absolu tu as raison pour les "carbone" mais SF avait celle ci sous la main et au niveau d'étage où elle est placée ça n'a pas vraiment d'importance (si elle avait été en entrée de l'ampli, cela n'eût pas été la même chose...)
Yffig
-
OOUUFFFF !!! on a eu chaud :) :) :)
---------
EDITed by Yffig : quelle valeur ajoutée cette remarque ? Merci d'y répondre de manière argumentée.
Yffig
-
Bonjour et merci pour la suite de l'analyse,
Je suis de retour et j'en ai profité pour faire une commande hier soir. J'ai donc pris chez radiospear,
la résistance d'1 M 0.5w et les deux Elko de filtrage. Je n'ai pas pu commander les 3 22nf en 630V sur Rs-particulier, il n'apparaissaient pas, ni même le feutre de flux colophane, d'ailleurs je ne sais pas si c'est suffisant mais j'ai commandé ce fil qui contient 1 % de ce flux. https://fr.rs-online.com/web/p/soudure/6246741/ (https://fr.rs-online.com/web/p/soudure/6246741/)
Je suis tombé sur ce site allemand qui plein de matériel relatif aux amplis lampe (il a un lien avec madamp) et je me demande s'il faut mieux que je commande ces condensateurs sur ebay ou ici ?https://www.musikding.de/Polyester-axial_1 (https://www.musikding.de/Polyester-axial_1)
Je ferais un plan de câblage ce soir,
bonne aprèm,
Sf
-
Bonjour SF,
Pour la soudure, c'est du sans plomb... je ne suis personnellement pas très fana. Le flux séparé te permettrait de "désoxyder" les connexions.
Chez MusikDing, tu as :
- les condos en 630V, OK
mais aussi:
- flux : https://www.musikding.de/Solder-Flux-50ml , et pas cher. Faut soit le foutre dans une seringue avec un peu d'alcool isopro si pas assez fluide ou ...le coton tige, pas cher mais pas écolo ;)
Regarde aussi
- support noval blindés : https://www.musikding.de/Socket-noval-with-shield Prends en au moins un pour le tube d'entrée et même 2 (ils sont pas chers mais il faudra recâbler les supports) ou adapter la fixation à l'existant
et si ta tirelire est assez grosse, c'est bon d'avoir 2 tubes de rechange et ceux ci sont pas trop chers:
EL84 : https://www.musikding.de/JJ-EL84_1
ECC83/12AX7 : https://www.musikding.de/JJ-ECC83S-12AX7_1
En plus ça te permettrait "d'amortir les frais de port".
A toi de voir... après la fin de la modif 2 pour être sûr que l'on est dans la bonne voie
A ce soir
Yffig
-
Re,
Un petit interlude concernant les soudures...
Je n'ai aucune expertise en brasure et encore moins en métallurgie, alors ce que j'écris peut être contesté par des experts.
Ce que je rapporte est le simple fruit de mon expérience de soudure (pardon, de brasure) à l'étain dans le cadre limité de composants électroniques plus ou moins gros (depuis le gros plan de masse en cuivre jusqu'à du 0402 et des TSSOP/SOIC).
J'aime pas la soudure sans plomb: ça ne brille pas... faut chauffer plus, y a plein de mix de métaux,..lequel choisir ? etc.
Une soudure Sn60/Pb40 réussie ça doit être... comme une bille d'acier...on doit pouvoir se voir dessus, ça épouse les formes , ça a glissé comme de la crème onctueuse, par capillarité ça a eu envie de grimper sur tout ce que ça peut ;) alors qu'une soudure sans plomb réussie, c'est d'un triste...
Un belle illustration de ceci, un peu caricaturale sans doute, est donnée par les 2 photos de ce pdf:
http://f6kgl.f5kff.free.fr/Articles/RR%202010-12%20Soudure.pdf
Mais la vraie question est: Peut on reprendre une soudure 60/40 avec de la sans plomb ?
J'aurais tendance à dire NON, pour "preuves":
https://www.positron-libre.com/electronique/apprendre/soudure/soudure-sans-plomb.php
http://service.chimie.pagespro-orange.fr/2-Ele/ele-RoHS-infoSNESE.htm
et en plus rigoureux (page 10, § IV-6):
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj13eOqlu7qAhXxyYUKHQL6B6QQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.captronic.fr%2Fspip.php%3Faction%3Dacceder_document%26arg%3D730%26cle%3D959d0ec72b426603ba352dd30892c9def697ffeb%26file%3Dpdf%252FAuditv2.pdf&usg=AOvVaw2KNiTkfvByWsxxqWHd-Ybe
Ainsi personnellement je n'utilise de la sans plomb que pour réparer un PCB a été fabriqué et soudé en sans Pb, et aussi pour mes réalisations en CMS (et encore, pas toujours) car j'ai de la sans pb, autant m'en servir pour cela.
Pour la reprise de tes soudures, au vu de tes photos, je pense que tu as utilisé de la 60/40. Essaie de les reprendre avec de la 60/40 avec un chouïa de flux.
Autre précaution.... éliminer les vapeurs forcément nocives... J'utilise un ventilateur type PC en 12V en mode aspirant avec un support et grille (détournement d'un ventilo USB à 5€ de chez Leroy Merlin) pour pouvoir le placer très près du point de soudure. Éviter le mode soufflant qui refroidit l'endroit de la soudure (cela va sans dire mais cela va mieux en le disant).
Bonne soirée
Yffig
-
Re bonsoir,
Alors ça y est j'ai reporté sur le schéma l'ensemble des modifications faites et à faire sur l'ampli. J'ai remarqué en le faisant que mon transfo de sortie est cablé comme sur le schéma, c'est à dire que c'est le fil non marqué qui va à l'anode de l'EL84. Je les inverserais, du coup et j'en profiterai pour le changer par une autre couleur. Il faut une section en particulier ?
En ce qui concerne RFB de 20k, il faut prendre un type particulier?
Je prendrai donc du flux et les condensateurs. Tu me dis de prendre les supports juste pour le blindage? si c'est le cas c'est bien parceque ça en est sur l'ampli ; j'ai les capots en ferraille pas très loin, je ne les ai jamais mis je ne trouvais pas ça beau.. oui je sais.. :o Je suis pas sur d'avoir encore celui de l'el84, je chercherai mieux..
Il est préférable que je commande les condensateurs anglais ou alors ça se vaut avec musicding?
J'ai 3 tubes Sovtek d'avance en EL84, par contre j'ai pas de 12ax7. Il faut mieux en prendre deux?
J'ai effectivement utilisé de la brasure Sn60/Pb40 pour faire l'ampli. Je n'utilisai que ça avant.
A vrai dire j'ai acheté ce fils de soudure il y a plusieurs semaines. Au début je n'arrivais pas à souder avec, c'était vraiment moche, mais après j'ai fini par bien nettoyer les pistes via de la laine d'acier triple 0 puis à l'alcool et coton tige (en papier recyclé biensur :D) et aussi de faire chauffer mon fer 5 minutes avant, soit disant à 430°C. C'est un rapid ewig https://www.sidcboutique.com/fer-souder/111-ewig-rapid-20-40.html (https://www.sidcboutique.com/fer-souder/111-ewig-rapid-20-40.html). En faisant ça j'arrive à avoir de belles soudures, brillantes elles aussi :) mais franchement, je regrette quand même mon fil au plomb, c'est bien mieux.. (à par la fumée qui se dirige toujours vers mes yeux, quelle que soit ma position.. ) je retiens le ventilateur usb ;)
Bonne fin de soirée,
Sf
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Bonjour SF,
Concernant les soudures, je mettrais de la 60/40 https://www.musikding.de/Solder-10gr-1mm sur la 60/40 existante pour ne pas créer un nouvel alliage au caractéristiques inconnues... Prend en assez.
Pour les condos prend les chez MusikDing (pour ne pas payer 2 fois les frais de port) et tu n'en as besoin que de 3.
Pour le fil du primaire de ton transfo qui va sur l'anode, le courant est au max de 80 mA, donc la section n'est pas importante, par contre ça monte à plus de 500V en fonctionnement => isolation de qualité . Si tu es absolument sûr d'avoir bien repéré lequel va où, tu peux réutiliser le même mais comme ils sont branchés de chaque côté du châssis, il est plus sûr de changer de couleur
La Rfb de 20K peut être réalisée avec les 2 x 10K (couche métal) mises en série que tu as retirées (R17 et R18) si tu n'es pas sûr d'avoir sous la main la bonne techno. Isole bien ça de la masse avec gaine thermo. Il n'y a quasi pas de puissance dissipée dans la Rfb mais il y a la sortie du transfo (éviter les court jus sur la sortie du transfo et sur la cathode du tube).
By the way le plan de câblage que tu fournis est OK: il te reste donc ensuite à brancher cette Rfb proprement après t'être occupé du fil HT.
Quand tu remettras sous tension, mets StandBy Off d'abord, attend que les tubes aient chauffé, puis met StandBy ON en te préparant à le mettre Off rapidos au cas où... avec TOUJOURS systématiquement le HP branché.
Pour l'EL84 je ne pense pas que tu ais eu un blindage dans le kit. Pas nécessaire à ce niveau de signal. Par contre sur le tube d'entrée = obligatoire d'autant plus que le transfo de sortie est NON capoté et vraiment proche de ce tube.
Pas nécessaire d'avoir 2 x ECC83 en spare parts mais si tu veux...tu peux, bien sûr.
Pour l'extracteur de fumée Home Made, le ventilateur USB d'origine est utilisé uniquement comme support. En effet le moteur DC original:
- n'est pas très puissant,
- est soufflant
- et surtout ne peut pas tourner dans l'autre sens car son petit moteur DC à balais possède une diode en inverse à l'intérieur qui empêche d'inverser sa rotation (protection de l'USB contre les surtensions inverses lors de la coupure du courant dans les bobinages du moteur)... Donc j'ai utilisé le "châssis" pour y installer un 12V de PC (cf photos jointes). Vu tes compétences en mécanique il te suffira de faire un support stable et une grille de protection des pâles d'un ventilo type PC (récup d'alim par ex) pour les doigts et les fils qui viendraient s'y loger.
Je suis présent ce matin si tu as besoin.
Go ahead !
Yffig
-
Bonjour Yffig,
Très bien, je vais prendre cette soudure là aussi. à vrai dire je ne pensais pas que ça posait problème de re-souder sur de la 60/40 avec de la sans plomb.. maintenant je nettoierais avec de la tresse avant.. ???
Je viens déjà de recevoir la commande Rs :D Je vais faire les nouvelle motifs et changer les composants reçus et je reviendrai donner des nouvelles.
Ton ventilateur est nickel.
A bientôt
-
Re,
Pour remplacer les 2 Elko que tu as reçu ce matin, ce n'est vraiment pas urgent: on verra ça lors d'une opération ultérieure de contrôle technique global (opération connexions de masse et soudures).
En effet après la modif 2, il y a la 3. Et ensuite on verra si il est possible de remettre le Tone Stack en service, de mettre un switch Lo/ Hi Power (cf modif3) en face avant, etc.
Tu changes la 1 M, tu finis la modif 2 et tu me racontes...je suis impatient de savoir ce que ça donne ;)
A +
Yffig
-
Re,
ok d'accord je m'occupe de ça et verrais le reste plus tard.
Je fais ça de suite ;)
A+
Sf
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Re,
Ca y est, je l'ai mis en route, aucun problème, je n'ai pas eu à sauter sur l'interrupteur pour l'éteindre :D
J'en ai profité pour mettre les blindages sur les lampes, j'entends moins de bruits parasites..
J'ai du utiliser du fil souple d'alimentation d'ordi avec écrit dessus 300v (la fois précédente aussi) et j'ai allongé celui du transfo de sorti. . Je les remplacerai quand j'aurai reçu des fils adéquate.
J'ajouterai un enregistrement après manger, mais le son clair est vraiment beau, riche.
Je redécouvre ma guitare, je vois vraiment l'impact de la position du sélecteur de micros, de tonalité et des doubles micros activés ou non. Ca modifie complétement le son clair, comem ça doit j'imagine, mais c'était pas aussi flagrant sur mes autres amplis :) :) :) :D :D
:-\ Il y a un soucis avec le gain. Je pense que ça vient du potentiomètre, je regarderai ça tout à l'heure. Il y a très peu de changement de son sur sa course et ça 'saute'/crache par moment..
A plus tard,
Sf
-
Re,
SUPER ! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
On ajoutera par précaution sur la résistance Rfb (que tu pourras remplacer par une seule de 20K 0.5W ou 22K 2W) (*) un condo Mica 500V : https://www.musikding.de/Silver-Mica-150pF.
(*) pour la résistance en 0.6W : https://www.musikding.de/20k-metal-film-1
ou en 2W (simplement pour l'esthétique...): https://www.musikding.de/22k-metal-film-2W
Je ne suis pas certain que ce soit un pb de potard mais tu pourras en commander chez MusikDing. Attention !! tu les commanderas en LOG, pas en LIN... Attention à la taille et à la longueur de l'axe.
Ne passe pas commande trop vite, on pourra compléter cette commande avec un switch Lo/Hi Power adéquat voire plus.
Réfléchis à commander un Vu-mètre + carte BA6138 comme on en avait discuté, quitte à monter ça dans un boitier externe (avec son alim 12V intégrée).
Amuse toi avec ce nouvel ampli (en mode Gain = Off... OUI, c'est un 5F1-Like ! ;).. c'était quand même plus facile que de partir from scratch avec le vieux transfo que tu avais exhumé...
Sur quoi tu joues ? Strat, Télé, genuine ou copie ? t'as des pédales ? Tu veux te faire une Fuzz comme Keith Richard façon Satisfaction 1965 ?
Je te laisse jusqu'à ce soir où je publierai les simulations de cette modif #2 et j'attends quelques vidéos.
Juste pour info..toutes ces modifs, c'est pas de la black magic..c'est tout simplement l'application correcte de règles de design.
En revanche, ce qui m'intéresserait comme récompense c'est que tu me montres comment tu fais tes coffrets avec grilles ;) mais j'ai pas de plieuse, ni même d'étau sur établi...
A +
Yffig
-
Re,
J'ai eu un soucis en faisant des vidéos. Je l'ai laissé allumé 2-3 mn sans y toucher, peut être au bout de 30mn de jeu et il s'est mis se manifester en faisant des sifflements et poks.
Le son des vidéos est pourri du coup je vais en refaire avec mon tel..
Ok ok je passerais la commande plus tard, par contre je vais m'occuper du vu-mètre et je révérai peut être le design de l'ampli à ce moment là . C'est vrai que c'est 100 fois mieux de modifier cette bouze qui me prenait de la place pour en faire quelque chose de top, et puis j'ai moi peur ces transfos là que ceux qui datent d'une autre époque.
Je joue sur une X-cort, je la trouve vraiment sympa, le manche est fin et agréable à jouer. J'aime bien les strats aussi et j'adore l'esthétique des Les Paul, mais bon..
En pédale j'ai une chorus ch-1 blues driver bd2 et une compression sustainer cs3 et une Wawah. Je dois avouer que la Fuzz façon satisfaction est bien bien sympa :D
Tu joues/jouais sur quelle guitare?
Le son est top, je crois que c'est la preuve qu'il faut faire faire les choses dans les règles.
Pas de soucis je vais te faire des photos pour le coffret. Ces grilles se plient bien. Si tu as besoin je peux te faire des faces avant gravées en plastique ou bois (peut-être alu), j'ai ce qu'il faut pour ça.
A+
Sf
-
re,
j'ai fait quelques petites vidéos.
celle-ci est celle ou il y a eu ces 'bruits' de plus en plus fort et réguliers. J'ai ensuite éteins, attendu un peu et rejoué. Le problème ne s'est plus reproduit.
https://youtu.be/jvS-9whOrU4 (https://youtu.be/jvS-9whOrU4)
Quelques vidéos, faut pas faire attention au jeu, c'est triste.. par contre le son est là :)
https://youtu.be/9loXdha-e7Y (https://youtu.be/9loXdha-e7Y)
https://youtu.be/81SG7N1p6jQ (https://youtu.be/81SG7N1p6jQ)
https://youtu.be/-Pss0L6fHGw (https://youtu.be/-Pss0L6fHGw)
https://youtu.be/aJC8Nt6pI8w (https://youtu.be/aJC8Nt6pI8w)
https://youtu.be/AlWrvwV1qyo (https://youtu.be/AlWrvwV1qyo)
A+
-
Bonsoir SF,
J'ai donc écouté ta modif #2 (vidéos YT)...
- j'aime bien le son clean: on dirait qu'il y a de la dynamique en réserve (tu as un vibrato qui me manquait, genre B.B. King...)
- concernant les crachements qui interviennent après 30 min: une première piste serait des faux contacts liés à la dilatation thermique: supports de tube, soudures, voire même jacks 6.35 (si, si, j'ai connu ça). On verra plus tard.
Passons à la justification objective de l'amélioration de la qualité sonore:
Si tu compares les 3 PJ à celles que j'ai publiées après l'étape 2 de cette modif (ampli de sortie en boucle ouverte), tu verras qu'avec une contre réaction (CR) par Rfb (l'ampli est donc en boucle fermée), tu as maintenant:
- maitrise du gain: qui vaut approximativement Rfb/820 (20x très précisément), donc un niveau de signal d'entrée qui passe de 150mV à 550 mVp pour sortir 3.5W,
- un signal de sortie beaucoup plus proche du signal d'entrée (forme de la sinusoïde 1000 Hz)
- un taux de distorsion harmonique qui tombe de 6% à 1.2% pour 3.5W en sortie avec un spectre d'harmoniques similaire
- une bande passante élargie
Voilà les effets d'une CR, tout bêtement.
Il y a juste un petit détail qui me chagrine: la courbe de réponse remonte au delà de 6/7 kHz.... d'où ma proposition de correction par ajout d'un condo mica de 150pF en // sur Rfb (cf PJ n°4 qui compare jusqu'à 200 kHz sans et avec ce condo..y'a pas photo... avec ce condo tu devrais être peinard (attention....surtout pas un céramique de fond de tiroir !!).
Concernant la pédale Fuzz des Stones sur Satisfaction:
-Je crois savoir que c'est la première apparition d'une pédale de distorsion, la Gibson Maestro FZ-1
-Cette pédale est pas très compliquée... 3 transistors au Germanium dont 2 seulement servent à créer la distorsion alimentée par une seule pile AA de 1.5V....
-Si on attend que Philippe aka Cyrob soit à la retraite pour nous la faire ;)... je pense que, sauf si l'Ankou vient me chercher avant, j'aurai le temps de la faire et j'ai envie de savoir pourquoi elle a reçu autant de succès après un démarrage commercial poussif.
- J'ai plein de vieux postes à transistors au Ge qui dorment, j'y trouverai bien de quoi réaliser le circuit sur PCB et de faire des mesures objectives dessus. Il y aura un fil créé si cela le mérite... Ensuite je t'enverrai gratos la plaquette pour alpha test "Live" à condition que tu la mettes en box avec foot-switch et jacks in/out.
Pour un capot grillagé pour mes amplis HiFi à tube, je te transmettrai par MP mes besoins, mais je pense pouvoir le faire si tu me donne les billes (et pourquoi pas publier sur le forum...?)
Comme je te l'avais déjà dit , ma guitare de prédilection est une Gibson ES175, pour jazz / bossa. Son clair plutôt mat (mais quand tu joues des accords de 5 ou 6 notes avec des secondes diminuées..., tu ne veux pas d'harmoniques pourris par un overdrive). J'ai eu une Strat Fender made in Mexico dont j'aimais beaucoup le son clair (que l'on entend parfois chez Hendrix ou même SRV). J'ai eu une Les Paul Custom de Luxe (une blinde à l'époque) mais le manche et la hauteur des frettes ne m'ont pas convenu... revendue avec plus-value ;) aux enchères au Crédit Municipal de Paris (chez "Ma Tante" en clair ???)
Je te prépare d'ici qq jours la modif 3.. faut quand même souffler un peu ;)
A +
Yffig
-
Bonsoir Yffig,
Oui le son clean est chaleureux avec un très beau vibrato ;)
C'est bien possible que les craquements viennent de mon jack, je viens de me rendre compte qu'il y a un faux contact au niveau de la guitare.. je l'ai démonté, les lames sont fatiguées et inaccessibles, je le remplacerai avant toute autre chose..
C'est vraiment intéressant de pouvoir observer les signaux ; on se rend bien compte que le signal de sortie colle bien mieux à celui d'entrée, c'est flagrant ! et puis, le test de l'ampli et lui aussi bluffant ;)
Pour le condo mica de 150pF, j'ai regardé je n'ai pas cette valeur, du coup je l'ajouterai à la liste, il sera bien utile lui aussi.
C'est vraiment super sympa pour la plaquette, en plus j'ai un beau foot-switch qui n'attend qu'a servir depuis une vingtaine d'année, et ce sera l'occasion de faire un boitier en métal façon époque.. J'ai lu des choses sur cette pédale disant que les piles alcalines utilisées à l'époque, permettaient d'utiliser la pédale en étant presque complétement déchargée, ce qui n'empêchait pas réaliser des enregistrements studio dans ces conditions.
Pour ce qui est du grillage, je l'avais acheté à leroymerlin. C'est fin du coup il y a peu de résistance et on peu le plier à la main sans outil particulier. Pour faire ça je coince la grille entre une plaque et une cornière métallique, ou entre deux plaques, en laissant dépasser ce qui doit être plié et je plie en appuyant sur un plan de travail ou en maintenant ces deux plaques dans l'étau et en appuyant avec une troisième sur ce qui dépasse. Ca n'empêche pas de taper après au marteau dessus à l'aide d'une cale. Je suis pas sur que ce soit très clair ; le mieux est que je montre ma façon de faire. J'ai regardé il me reste un morceau de grille (que je coupe à la cisaille à main), je ferais un extracteur de fumées de soudure avec (façon rapide), ça servira d'exemple.
Je prendrai des photos du caisson aussi.
Tu pourrais me faire un croquis (rapide) de ce que tu veux faire comme capot? tout en grillage ou avec du bois également? A propos je conseil du bois plein ou de l'aggloméré, moi j'ai utilisé du contre plaqué léger et c'est une bétise, les basses résonnent beaucoup trop. J'ai dans l'idée de refaire le caisson de cet ampli pour en faire un combo , ça permettrait d'y loger un vu-mètre et de laisser brancher le hp ; et puis surtout je viens d'avoir du merisier et ce serait l'occasion de voir comment ça se travaille.
Je veux bien poster la réalisation sur le forum, même s'il n'est pas vraiment voué à ça, après tout ça permettrai de voir l'ensemble du projet.
C'est marrant, pour avoir joué sur une les Paul Custom pendant quelques jours, j'ai eu le même ressenti que toi. En tout cas la Gibson ES175 est magnifique.
A bientôt,
Sf
-
Bonsoir SF,
Concernant la Fuzz FZ-1(A), je mets en PJ les 2 schémas que j'avais trouvé sur le Net.
Y a rien de bien secret là dedans... mais l'analyse des schémas révèle vite un design vraiment pas orthodoxe: les transistors au Ge n'ont pas de polarisation ??? ? la distorsion proviendrait-elle alors simplement des non linéarités des jonctions base-émetteur. Si oui, pourquoi 3 étages et pas 2 ou même 1 seul tout simplement?
C'est à cause de ces questionnements que j'avais commencé à :
- regarder les datasheets des transistors originellement utilisés (2N270 / 2N2613-2614)
- récupérer 3 PNP Ge, des AC125 et vérifier au traceur de caractéristiques que ceux ci étaient bien fonctionnels
- monter une maquette juste avec l'étage d'entrée.
J'ai alors compris que les transistors s'auto-polarisaient grâce au courant de fuite de leur jonction collecteur base, et cela n'est possible qu'avec des transistors au Germanium en raison de ce défaut qui leur est propre vs le Silicium. D'ailleurs les faibles tensions BE (seuil de conduction à 50mV) et CE (saturation à 14mV) permettent effectivement d'alimenter cette pédale à moins d'1V (pour répondre à ta remarque).
Mais comme je ne joue plus, pas trop d'intérêt d'aller jusqu'à la réalisation... sauf à le faire pour le plaisir des mesures sur la totalité du circuit.
Maintenant que j'ai trouvé un utilisateur potentiel,... j'ai envie de faire ces mesures pour connaître le spectre d'harmoniques et le niveau de compression.
Donc je me propose de réaliser le circuit sur PCB pour aller dans un boîtier Alu Diecast de 109*57*25 mm (dimensions intérieures cf PJ), le PCB devra pouvoir tenir dans L*h afin de disposer de toute la place pour le foot-switch, les 2 potards plus les 2 jacks 6.35.
Dis moi si cela te convient avant que je ne grave la plaque d'ici qq jours.
Pour le "couvercle" de mes amplis à tube, je te passerai par MP mes contraintes.
Pour la suite du film:
-Je te prépare pour ce week-end la modif 3 avec 2 versions. Je me pose la question de savoir quel en est l'intérêt maintenant mais l'exercice est quasi prêt donc je te le soumettrai avec force explications du pourquoi, le comment est très simple.
- Quid du tone stack ? On pourrait essayer de le remettre en service mais cela nécessite certainement des modifs plutôt longues et pas dénudées de risques de trouver de nouveaux pbs de bruits, de défauts, et d'interventions inopportunes de Lord Murphy...
Tu as actuellement un 5F1 (avec un étage de GAIN supplémentaire switchable), pourquoi ne pas en rester là et le "nettoyer" définitivement = retirer ce qui ne sert plus à rien, changer certains composants (Elko et 33 nF) et surtout, vérifier les retours de masse et toutes les soudures. Ce serait mon choix mais si tu veux le tone stack, je peux regarder ça.
A +
yffig
-
Bonsoir,
Très intéressant ce schéma et surtout ton analyse de ces transistors sans polarisation apparente. J'avais jamais vu ça.. En tout cas c'est vraiment gentil, ça me tente bien, et je sais déjà sur quel ampli elle pourrait être utilisée :) :)
J'ai commencé à faire ' une cage ' de ventilateur en grillage, pour le 'challenge' et à vrai dire ça se fait pas trop mal. J'ai pris quelques photos, je posterai tout ça demain quand se sera terminé. Ca donne un petit coté vintage plutôt sympa, je verrai bien ça autour d'une lampe amplificatrice ;D
En ce qui concerne l'ampli ça fait plusieurs jours que je me demande si c'est bien utile de mettre un tone stack.. Je trouve ça vraiment bien d'avoir le son de la guitare restitué sans avoir besoin de l'adapter, et puis c'est plus simple aussi ; et surtout, c'est le vrai son de l'ampli. C'est peut-être un peu exagéré mais j'ai rarement été satisfait de mon égalisation sur ampli, alors que là ça me plait. Tu as raison c'est mieux de le laisser comme ça et de le décrasser :D
..Et en plus ça laissera de la place au vu mètre :D :D ::) ::)
Dans tous les cas je suis bien curieux de voir la modif 3 quand même :)
A+
Sf
-
Bonjour,
J'ai pas terminé le support du ventilateur, c'est plus compliqué que ce que je croyais de souder cette grille. Je n'y arrive pas, je pense qu'il faudrait du flux et aussi que mon fer ne soude pas assez. Je dois arrêter et partir mais j'ai fais quelques photos de ce que j'ai fait et du caisson. Je transférerais les photos du déroulement plus tard, elles sont dans mon téléphone et c'est compliqué..
Le caisson n'est pas fait dans les régles de l'art, mais bon, il est solide quand même. L'ensemble était collé et vissé. Les tasseaux sont juste là en guise de renfort. La grille du Haut parleur est coincée entre la face avant du caisson et des tasseaux, vissés par le devant. La grille de l'ampli est pincée par une languette en alu vissée d'un coté, et collée à la colle chaude de l'autre, sur une cornière alu vissée aux extrémités.
les photos :
A bientôt et bon weekend,
Sf
-
pour finir, l'intérieur du caisson..
A++
-
Bonsoir SF,
L'alu ne fond qu'à 660°....illusoire d'essayer de le souder avec un fer, le flux ne sert qu'à désoxyder et à empêcher l'oxydation lors de la soudure . Au mieux tu pourras faire des "patates" Sn/Pb qui vont emprisonner les 2 extrémités de la grille mais bonjour le temps passé ... une par une !.
Je bloquerais les deux surfaces et j'essayerais la colle (araldite par ex. mais couleur = caca? un coup de peinture métallisée ensuite après un ponçage ?). Je ne suis pas bon dans ce genre de bricolage, je fais toujours une grosse BS !, alors mes conseils ne valent pas grand chose....
Pour le caisson HP, ici on prend du contreplaqué qualité Marine facile à trouver et on colle + visse des tasseaux en travers partout pour empêcher les vibrations des parois. Il est ouvert à l'AR ton caisson ou clos ?
OK, j'ai vu la finition / fixation de tes grilles..pas mal vu de l'extérieur ! J'avais l'impression que tu avais fait une rainure dans un tasseau d'alu pour y glisser la grille.
Je publie la modif 3 dans la soirée.
A +
Yffig
-
Bonsoir SF,
Voici le principe de la modif 3. Son objectif est de diminuer le volume sonore fourni par le HP tout en permettant de pousser l'ampli à travailler aux limites de la saturation afin de profiter de cette distorsion qui peut s'avérer intéressante à l'écoute (harmoniques pairs et harmonique 3 en particulier).
Les amplis à transformateur de sortie sont les seuls designs qui permettent cela.
Le transformateur de sortie dispose alors de plusieurs enroulements secondaires (notés 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω par ex. dans ton cas): cela permet de ramener au primaire sur le tube de sortie quasiment toujours la même impédance optimale (5600 Ω dans ton cas).
Ce faisant, l'ampli fournira toujours la même puissance à la charge branchée en sortie quelle que soit l'impédance de la charge mais tu peux "tricher" en répartissant cette puissance entre ton HP et un résistance de puissance tout simplement.
Par exemple, si tu branches une charge de 16 Ω sur la sortie 16 Ω ou une charge de 4 Ω sur la sortie 4 Ω, dans les 2 cas la puissance fournie à la charge sera la même: P (W). Mais les tensions qui correspondent à cette même puissance seront différentes selon la charge puisque P(W) = Vrms²(en V²)/R(en Ω). A P constant, le deuxième terme doit voir Vrms changer si tu changes R.
Par ex:
Pour ton ampli, la P max avant saturation est d'environ 4 W. Alors:
Pour une charge de 16 Ω, la tension Vrms sera racine (P*R) = racine (16*4)= 8 Vrms
Pour une charge de 4 Ω, la tension Vrms sera racine (P*R) = racine (4*4)= 4 Vrms
Si ta charge de 4 Ω est constituée par ton HP de 16 Ω en // avec une résistance de puissance de ~ 5.5 Ω, lorsque l'ampli délivrera ses 4W, le HP recevra 4 Vrms et donc une puissance de ~ 1W, les 3 W manquants seront tout simplement dissipés dans la résistance de 5.5 Ω ! Vrms²/5.5 = 16/5.5 = 2.9 W.
Voilà ce qui te reste à faire pour tester ça:
ATTENTION quand même... la résistance Rfb doit suivre le déplacement de la sortie du transfo...
- Brancher ta sortie HP et la résistance Rfb sur la cosse 4 du transfo de sortie (la cosse 1 reste branchée) (*)
- Mettre en // sur le HP une résistance de 5.5 Ω que tu fabriqueras facilement avec des résistance de 1 Ω / 2W. Cet ensemble de résistances peut être monté sur les cosses concernées du transfo (attention à bien isoler le fil qui n'est pas sur la cosse 1)
C'est tout... tu auras un niveau sonore réduit de 75% que tu pourras pousser à fond beaucoup plus tranquillement, encore que 1W sur le Celestion G12 ça doit quand même faire du bruit ! voir schéma de principe en PJ.
(Tu peux t'amuser à faire l'exercice avec la prise 2 Ω...mais les points de branchements(*) seront alors 4 et 2 (au lieu de 1!):
- calculer quelle résistance en // avec le HP 16 Ω ?
- calculer quelle puissance max tu obtiendras sur le HP ?)
Si le niveau te paraissait trop réduit... tu passes sur la sortie 8 Ω (cosse 5) et tu mets 15 Ω en // sur ton HP, tu auras alors 2W sur le Celestion, that's all !
Ensuite si tu décidais de conserver les 2 modes Lo / Hi Power tu pourras mettre un switch mais ne jamais le basculer sous tension.
Nota: cette approche ne convient absolument pas pour un ampli à transistors (sans transfo de sortie) parce que ce qu'un ampli à transistors délivre est une tension constante pas une puissance constante !
Bonne soirée
Yffig
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Bonjour,
merci pour toutes ces explications.
J'ai fait le calcul pour la prise 2 ohms, non sans mal :/
Pour une charge de 2 Ω (entre 4 et2), la tension Vrms sera racine (P*R) = racine (2*4)= 2.83Vrms
Résistance parallèle du haut parleur : 2.3ohms
Puissance dans résistance de 2.3ohms : Vrms²/2.3 = 2.83²/2.3 = 3.48W
Le Hp délivre donc env. 0.5W (4w-3.48w)
Je fais le test cet après midi avec une 5.5W et je reviendrai par ici.
Je vais regarder aussi dans mes cartons, il me semble que j'ai un contacteur rotatif, ça pourrait être top :)
A plus tard et bon aprèm ;)
Sf
ps/ je vais monter un nouveau jack sur ma guitare, je verrai donc si les bruits parasites venaient de ça..
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Bonjour SF
Calculs parfaitement justes !
Sur une impédance de 2 Ω, il faut bien 2.83 Vrms pour obtenir 4W.
La résistance en // avec le HP de 16 Ω est donnée par la formule (1/Req de 2Ω) = (1/16Ω) + (1/Rx?) d'où Rx?.
(je ne t'avais pas donné la formule pour que tu y réfléchisses ;))
La valeur "exacte" est donc de 2.36 Ω.
La valeur du courant Irms dans cette 2.36 Ω sera de 2.83Vrms/2.36Ω soit 1.2 A rms et la puissance dissipée d'environ 3.5W.
Donc si , d'aventure tu tentais ce test, tu ne dois pas utiliser 1+1+(1//1//1) pour faire une 2.33 Ω avec des 1 Ω // 2W.
Tu dois utiliser (1//1) +(1//1) +(1//1) +(1//1) ++(1//1//1) pour obtenir une 8W minimum.
Pour ton test avec 5.5 Ω : 1+1+1+1+1+(1//1) fera une 10W minimum.
Bon test !
Yffig
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Re-bonjour,
c'est bien je suis content.. par contre étant un peu dépourvu j'ai trouvé Rx par tâtonnement.. ;D :-X
Je vais mettre ça en application :)
A+
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Me revoilà :)
J'ai fait la modif 3 et franchement le son est terrible! J'ai l'impression d'avoir le son de Led Zep 8) et je confirme que 1W, c'est puissant ! A mi-volume très légère distorsion par contre quand je le met à fond il y a une vrai saturation, propre et riche (je trouve) ; par contre je crois que je vais être obligé de passer à 0.5W pour profiter de cette saturation, si je ne veux pas devenir sourd avant l'heure.. J'ai l'impression que mon 15w transistors crie moins fort que le Madguy rabaissé à 1W :)
Il faut absolument que je passe la commande du galva rapidement, il prend ici tout son sens :)
Je m'interroge donc sur la façon de jouer sur cet ampli et j'aimerai si possible avoir ton point de vue, parce que si je veux de la saturation, je dois monter le volume, et si je veux baisser le volume, le son devient clean. Bon il est possible de jouer avec un switch pour changer la puissance restituée sur le hp (j'ai retrouvé le mien, c'est un switch rotatif type 10N mais j'ai aucune idée de l'intensité max qu'il accepte). Je me dis aussi que je peux baisser le volume de la guitare pour avoir un son clean et le monter pour jouer sur la saturation, le volume de l'ampli deviendrait donc un genre de master volume. L'idée me plait mais je perd en médium et le son est un peu étouffé quand je baisse le volume de la guitare. Ca ne m'avait jamais choqué sur d'autres amplis, comme quoi ton intervention sur cet ampli permet un son beau et riche.
Après tout, un 5f1 fonctionne de la même manière et c'est pour ça qu'on lui connait ce son.
-J'ai aussi beaucoup de basses et j'ai l'impression que mes réglages sur la guitare ne réduisent que très peu les basses ( mais correctement le reste). Je suis convaincu qu'un caisson plus dense résonnerai
moins et corrigerai ceci. Ce sera corrigé si je fait un combiné.-
Je ferais un enregistrement demain, ce sera plus parlant.
Bonne soirée,
Sf
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Je corrige une partie de ce que je viens de dire, je suis en train de me dire que tu as laissé le gain, et que du coup il est là pour ajouter de la saturation sans mettre l'ampli à fond.. ::)
Pour l'instant le gain ne marche pas vraiment, c'est pour ça que j'étais parti dans ce questionnement.
Dans tous les cas je ferais un enregistrement, tu verras c'est bluffant, avec un sacré vibrato
A plus tard,
Sf
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Bonsoir SF,
J'attends avec impatience un petite démo vidéo de ce que tu obtiens ;) pour analyse (subjective).
Le G12 a un rendement de 98/100 dB SPL pour 1W... ça fait donc du bruit.... tu étais prévenu :P
Le transfo de sortie Hammond 125E a une prise 1.5Ω (entre les cosses 1 et 3, ça évite de commuter trop de fils, en plus le courant commence à grimper à 1.5 A rms) pour encore réduire le niveau sonore si tu veux (à 0.375W sur le HP) .
Maintenant que tu as la formule directe (pas la peine de faire des approximations successives pour trouver la valeur de la résistance //, un tableur te donnera la valeur idéale directement ). Pour cela il te faudra donc 1.66 Ω en // sur le HP avec 3.625 W à dissiper... la bonne combinaison serait (1//1//1)= 0.33 Ω (6W) , 8 fois en série ... ;D soit 24 résistances. Mais (1//1)+(1//1)+(1//1//1)+(1//1//1) devrait te permettre d'essayer si tu n'insistes pas trop longtemps...
Concernant l'étage GAIN (et donc le potard gain), on l'a laissé en place pour garder un peu de réserve de gain ( c'est le cas de le dire...) et il est "by-passable" et il n'existe pas sur le 5F1. Donc fais tous tes tests en mode by-pass comme ça on saura si tu peux le virer lors du "Grand Carénage". Mais il est possible que ce gain supplémentaire soit nécessaire pour amener l'ampli à saturation, ça dépend du niveau de sortie de tes micros guitare.
Pour le commutateur N10, je ne sais pas ce que c'est... Fais une photo ou mieux si tu peux une référence constructeur (par ex les petits switches à bascule sont souvent spécifiés 125V/3A par ex) mais pour une impédance de charge de 1.5 Ω, il faut quand même des contacts de bonne qualité (un relais 12V genre protection de sortie d'ampli à transistors serait parfait !).
Bonne nuit
Yffig
Yffig
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Bonsoir SF,
Ma réponse d'hier soir était volontairement brève compte tenu de l'heure tardive et je n'ai pas répondu à toutes tes questions.
Voici donc la suite... Tu parles de "basses" plutôt trop présentes... allons y donc !
Les contrôles de tonalité d'une guitare électrique sont des corrections passives très simples: elles consistent toujours à couper les fréquences hautes par un simple filtre RC passe bas (R est le potentiomètre) => Impossible alors de diminuer le niveau des basses.
Ensuite plein de choses relèvent d'une branche de la physique assez ardue: l'Acoustique Physique.
L'Acoustique est très semblable aux Radio Fréquences pour la simple raison que les longueurs de l'onde de pression acoustique sont de l'ordre de grandeur et même souvent plus petites que les dimensions physiques des constituants: haut parleurs, enceintes, conduits, positionnements des "radiateurs, etc.
En Acoustique, on trouve donc ainsi des notions qui existent aux Radio fréquences puisque la même relation existe dans les 2 cas:
- C'est : longueur d'onde (λ)* fréquence = vitesse de propagation de l'onde.
En Acoustique la vitesse de propagation de l'onde de pression est à 25°C d'environ 340 m/s ( c'est la "vitesse du son").
Ainsi un signal émis par un HP à 340 Hz aura une longueur d'onde λ de 1 m seulement.
L'étude de l'Acoustique, c'est du même tonneau que l'étude des lignes de transmission et des antennes: truffé de Maths...
Mais il est possible comme pour les antennes d'admettre les résultats essentiels pratiques:
- il existe des ondes progressives et des ondes stationnaires (résultant des interférences entre deux sources sonores)
- il existe des réflexions sur des parois (murs, volume rectangulaire de l'enceinte/caisson (d'où des ondes stationnaires)
- les dimensions physiques des constituants ont une importance considérable dès que ces dimensions sont voisines de la longueur d'onde
- il existe des dispositifs résonnants; par ex le tuyau d'évent d'une enceinte de type bass-réflex, les tuyaux d'orgue, n'importe quel instrument à vent, une corde de guitare, un volume parallélépipédique ou sphérique, etc
- il existe des lignes Quart d'onde (en λ/4) où la pression est maximale à une extrémité et quasi nulle à l'autre (pour une certaine fréquence): c'est utilisé sur certaines enceintes acoustiques
- il existe des filtres acoustiques (parfois très simples: tissu, panneau amortisseurs muraux, etc)
- les sources sonores (HP) et capteurs ( micros) sont comme les antennes : ils possèdent une directivité qui peut être très marquée.
- etc.
De plus un haut parleur n'est pas un vraiment un piston qui serait parfait: forme conique, dimensions très supérieures aux longueurs d'onde => phénomènes de fragmentation de la membrane générant des sources multiples et les interférences associées.
En plus pour un caisson de guitare qui est très généralement ouvert et posé au sol, l'onde arrière du HP (en opposition de phase avec l'onde avant) et la réflexion de l'onde avant sur le sol génère des interférences/ondes stationnaires multiples...
En pratique, un positionnement du caisson assez loin d'un mur et surélevé que qq 10-aines de cm aident à éviter un son trop "bouffi".
De même la prise de son d'un caisson de guitare est souvent faite très proche du haut-parleur et plutôt en position désaxée.
Voilà quelques éléments de réflexion pour une mise en oeuvre pratique mais si tu veux réduire le niveau des basses au niveau de ton ampli...pas compliqué ! Un filtre passe haut CR ( R est un potard) correctement calculé peut le faire très simplement.
Bonne soirée
Yffig
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Bonsoir,
Je suis en train de transférer des enregistrements, enfin! J'ai eu un contre temps aujourd'hui j'ai pas pu enregistrer avant ..
J'ai mal aux oreilles, il faut vraiment que je le passe à 0.5 ou 0.3W :D
Après avoir joué un moment, je te donne mon ressenti. C'est top, la saturation est superbe, dès que le volume passe la moitié ça chante ;) Juste un léger bémol, il est difficile de retrouver le son chaleureux clean (à moins de bien baisser le volume) et je me demande s'il ne faudrait pas avoir un son clean avec une très légère saturation à fond et avoir cette saturation si belle actuellement en utilisant un potentiomètre gain. D'ailleurs le switch gain n'est pas forcément utile à l'utilisation ; quoique à y réfléchir devant le schéma, je me dis que ce n'est pas possible de s'en passer. En fait je verrai bien un potentiomètre de volume général avec juste à coté celui de la saturation. Ces deux signaux pourraient être chacun visualisés sur des vumètres séparés.
C'est juste une réflexion que je me suis fait. Tu en penses quoi ? Je suis conscients du travail énorme que tu as fait sur cet ampli et si ce que je viens de dire serait pénible à faire, ou long ou juste même que tu trouves ça inutile ou que ça ne te dit simplement pas, on laisse comme ça, aucun problème, j'en suis vraiment très très content actuellement, et franchement depuis que tu es intervenu dessus je me remets à jouer ; ce son donne envie.
J'en profite pour dire que je viens de commander les galvas que tu m'avais recommandé : https://www.banggood.com/fr/2Pcs-VU-Meter-Warm-Backlight-Recording-+-Audio-Level-Amp-With-Driver-Board-p-1031012.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN (https://www.banggood.com/fr/2Pcs-VU-Meter-Warm-Backlight-Recording-+-Audio-Level-Amp-With-Driver-Board-p-1031012.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN)
J'ai fait une video avec les photos prises au cours du pliage de la grille. J'espère que ça conviendra. voici le lien https://youtu.be/JR-wfD_DChg (https://youtu.be/JR-wfD_DChg)
J'ai mis en pièce jointe une photo de mon switch rotatif, il n'y a pas de modèle écris dessus.. peut-être au dos. Il comporte 16 pates en dessous.
Merci pour avoir détaillé l'acoustique. J'ai appris bien des choses.
Je comprends mieux pourquoi les aigus et médium diminuent bien quand je tourne le potentiomètre, un peu trop même en bout de course (c'est un peu le son d'une wahwah mais c'est peut être voulu ?? ) Il est possible de cumuler filtre passe haut et passe bas dans une guitare? "ca se fait?"
Encore merci pour tout,
Je transfères les vidéos et ajouterai les liens dans ce même post..
Bonne nuit,
Sf
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Bonjour SF,
On va déjà analyser le principal objet de ton précédent post: la "modif 3".
Cette modif était une demande que tu as faite lorsque tu utilisais encore le LaBouze original: tu le trouvais beaucoup trop fort ... et tu ne pouvais donc pas, en usage domestique, pousser le niveau pour obtenir le début de la distorsion qui sied si bien aux amplis à tube (et encore pas tous les amplis à tubes).
La modif 3 consiste donc à réduire la puissance fournie au HP tout en poussant l'ampli "à donf".
Si je comprends bien ce que tu décris... tu as un effet "curieux" lorsque tu reviens à un niveau sonore plus faible: l'ampli met un certain temps (combien ?) avant de sonner clean de nouveau. C'est bien ça ?
Alors il y a 3 raisons à cela: une psycho-acoustique, une physio-acoustique et surtout une raison technique (celle que je privilégierai...).
La cause psycho acoustique est la suivante: lorsque que l'on pousse le niveau sonore à des niveaux élevés mais supportables, et que l'on revient ensuite directement à un niveau normal, on a tendance à trouver le son faiblard et terne (et pourtant c'était le niveau duquel on était parti...). J'appelle cela l'effet "Rolling Stones": les vinyles des Stones étaient munis d'un avertissement "This record should be played LOUD !"
La cause physio-acoustique est lié à des niveaux sonores élevés et s'appelle le "Réflexe stapédien". Un muscle de l'oreille permet de réduire ce niveau sonore , et le retour à des niveaux plus faibles nécessite un temps de relaxation de ce muscle (cf https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel_(bruit)#R%C3%A9flexe_stap%C3%A9dien).
Ces 2 phénomènes ne doivent pas être négligés mais ne sont sans doute pas la cause de l'effet "curieux"....
Quand tu pousses ton ampli "à donf", tu as 2 phénomènes qui provoquent la distorsion:
- les non linéarités du tube de sortie (cf les courbes caractéristiques que j'ai publiées pour l'EL84 aka 6BQ5): lorsque le courant d'anode devient faible, la relation entre ce courant et la tension d'anode devient courbe. Cela provoque l'apparition de distorsion avec des harmoniques pairs en particulier qui sont "agréables" à l'oreille puisqu'ils sont simplement des notes à des octaves supérieurs (plus l'harmonique 3 qui est une quinte..genre Power Chord). Tous les amplis n'ont pas cette "qualité" qui est particulière aux étages non symétriques, genre Single Ended.
- la deuxième raison est liée au transfo de sortie et là c'est plus compliqué et c'est NON désiré !
Il s'agit de la saturation du circuit magnétique du transfo qui crée une nouvelle distorsion MAIS aussi une magnétisation rémanente du circuit magnétique (cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9r%C3%A9sis_magn%C3%A9tique).
Cette magnétisation n'est éliminée que par la production d'un courant de démagnétisation qui permet le retour à un état non magnétisé du noyau: on réalise cette opération sur les têtes magnétiques des magnétophones ou des écrans cathodiques par l'application d'un courant sinusoïdal dans un bobinage proche du circuit magnétique et en diminuant progressivement ce courant jusqu'à l'extinction de ce courant. Dans ton cas, ce courant de démagnétisation est tout simplement le fait de recommencer à jouer en laissant les notes s'éteindre naturellement.
Mais alors pourquoi ça se produit sur ton ampli alors que ce n'est pas un effet désirable (et même à éviter surtout) ?
C'est parce que le(s) naze(s) qui ont désigné le LaBouze original sont des burnes ...et oui.
J'avais depuis longtemps attiré ton attention sur une grossière erreur de design:
Ils utilisent sur cet ampli le transfo Hammond 125E qui est un transfo prévu pour un étage de sortie symétrique de type Push Pull.
En utilisation normale, ce transfo n'a pas de flux magnétique au repos parce que les courant des 2 tubes de sortie sont de sens opposé et donc les flux générés par les courants de repos des tubes (en classe A) s'annulent. En utilisation en mode Single Ended, le courant de saturation de ce transfo est de 60 mA selon la datasheet. Or j'ai constaté en simulation que le courant d'anode montait jusqu'à 75 mA... donc le noyau se sature et il existe dès lors un champ magnétique rémanent dans le transfo par effet d’hystérésis.
Le transfo qu'ils auraient dû utiliser est le 125ESE prévu pour des amplis classe A single ended.
Conclusion de cette modif3:
Il est possible d'aller taquiner ton ampli à la saturation mais pas vraiment avec ce transfo de sortie.
Donc la modif 3 est déconseillée en l'état pour mettre l'ampli complet en mode "saturation". Très généralement, on utilise une pédale de distorsion "externe" qui travaille sur des niveaux faibles (nota: la FZ-1(A) HomeMade avance: PCB gravé, percé et quasiment complètement peuplé).
Par contre l'enseignement de cette modif est que sur un jeu fortement dynamique, ton son sera bien "crunchy" sur les passages en "forte".
Je répondrai plus tard à tes autres questions mais je crois que l'important était de conclure sur cette modif 3.
Bonne lecture et bon am
Yffig
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Bonjour,
J'ai transféré les vidéos mais c'était compliqué avec ce téléphone. Du coup j'ai mis tous les enregistrements, je pensais les trier et supprimer les parties vraiment mauvaises, mais bon, je ne trouve plus la fonction dans youtube. J'ai mis l'ensemble dans la playlist "1W". Voici un des liens vers une vidéo de cette playslist. Il y a du mauvais et du un peu moins, mais bon./ https://youtu.be/jkgGJuRxa-Y (https://youtu.be/jkgGJuRxa-Y)
A vrai dire je pensais plus qu'il fallait choisir ente le son saturé et fort, ou alors un son propre et bien plus faible. Mais c'est qu'en revenant à un niveau sonore moins élevé le son m'a paru moins riche. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Je vais refaire un enregistrement en son clair, puis saturé puis revenir à un son clair pour en avoir le coeur net ; après tout c'est peut être effectivement ce "Réflexe stapédien"
trop bien pour la FZ-1(A) :)
ps. ma grille est en fer et non en alu, elle est rouillée sur le bas..
Bon après midi,
Sf
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Re,
Le lien sur ta vidéo conduit à une vidéo "Private" non accessible...
Yffig
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Re,
ça y est c'est accessible..
Qu'est ce que c'est compliqué de transférer des vidéos d'un telephone android sur youtube.. en tout cas avec le mien..
J'ai fais d'autres enregistrements beaucoup mieux que ceux qui sont sur cette playlist, mais j'arrive pas encore à les sortir du telephone.. j'essaierai de le faire ce soir : https://www.youtube.com/playlist?list=PLflgXJd3XO1DiKez2m_wWv5XSQFpCDwL0 (https://www.youtube.com/playlist?list=PLflgXJd3XO1DiKez2m_wWv5XSQFpCDwL0)
Bonne soirée,
Sf
-
Bonsoir SF,
Un petit point d'étape : "to GAIN or NOT to GAIN ?"
Tu as aujourd'hui un ampli qui semble bien fonctionnel (sur sortie 16 Ω) dont la structure est la suivante:
-un étage d'entrée (triode V1A) de gain ~12x suivi du potard "Volume"
Il y a peu de chances que cet étage soit en OD (OverDrive) même avec une pédale en entrée
- un étage supplémentaire en option (triode V1b) de gain aussi ~12x suivi du potard "Gain"
Cet étage est "by-passable" (switch GAIN), il peut être potentiellement en OD (cf plus loin) et il n'existe pas sur un Fender 5F1.
- et enfin l'étage de sortie avec sa contre réaction: V2a + V3 de gain en tension ~19x (mais avec un gain en puissance d'environ 350x).
Comment utiliser correctement cet ampli ? (J'ai fait qq simulations mises en PJ qui illustrent mes propos).
Tout d'abord, comme un 5F1 (switch GAIN off) (PJ#1). Tu n'as alors que le potard Volume pour le "contrôler".
Cela permet d'obtenir un son clean. Si tu pousses le "Volume", tu peux éventuellement le pousser en OD mais c'est fort (4W), apparemment beaucoup trop fort.
Un niveau d'entrée de 50 mVp suffira pour le mettre en OD (potard "Volume" à donf).
Ensuite, utiliser l'étage GAIN:
-Avec les potards "Volume" et "GAIN" à donf, 4.5 mVp suffisent pour mettre l'étage de sortie en OD (à 4W !) (cf PJ#2: clean et PJ#3: sortie en OD).
Ce n'est pas utilisable en OD car l'ampli crache alors 4W, il faut donc réduire le(s) niveau(x), lequel ? Volume ou GAIN ?
L'étage Volume a peu de chance d'être saturé, seul l'étage GAIN peut l'être (avec Volume à donf ou très poussé). Il suffit alors de jouer sur le potard GAIN pour bénéficier de l'OD du tube V1b sans que le niveau sonore soit trop fort.
En (peut être... ) plus clair:
Dans ce mode tu peux jouer sur Volume et GAIN pour obtenir un son clean (mais tu l'aurais eu sans l'étage GAIN...).
Si tu veux de l'OD sans que ce ne soit trop fort: tu pousses Volume au max et tu joues sur GAIN pour le niveau sonore désiré.
La PJ#4 te montre que l'étage GAIN peut être en OD avec un niveau d'entrée de 20 mVp (nota: sur cette PJ#4, ne regarde pas le signal de sortie puisqu'il est avec le potard GAIN à donf).
Ce dernier réglage te permettra d'être en OD sans te péter les oreilles (et de laisser définitivement tomber la modif #3).
A toi de jouer !
PS : la FZ-1A avance, elle a réussi les tests de stabilité dans le temps des auto-polarisations et devrait donc passer au labo de torture demain ;D.
Bonne soirée
Yffig