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Bonjour,

Les valeurs indiqués sont les courant maximaux cumulés mais certaines alimentations peuvent avoir plusieurs rails et/ou des limitations en courant pour chaque sortie (par exemple une limite pour les prises PATA/SATA, une différente pour le connecteur CPU, etc.)

Difficile à dire sans trouver un datasheet ou un manuel...

Par ailleurs, beaucoup de marques low-cost (et même certaines moyen-de-gamme) mentent sur les spécifications...

Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille les vidéos de Linus Tech Tips qui, suite à ce genre de déconvenues, ont décidé de tester par eux-même quelles marques et modèles respectent vraiment les spécifications.

Bonjour,

Ça s'apelle des "connecteurs à ressort chargé" ou connecteur pogo.

En revanche je n'ai aucune idée de la marque ou du modèle...

Si tu as de l'alcool IPA, tu peux essayer d'en mettre sur la puce sans marquage, j'ai déjà eu plusieurs fois la surprise de découvrir que le marquage était juste caché par de la peinture.

Bonjour,

J'ai une machine à coudre dont le condensateur RIFA (PME271M) vient de doucement rendre son dernier soupir (pas d'explosion ni de grosse fumée, juste un long "pshhhh" suivi évidemment d'une odeur de brûlé.

J'ai démonté l'appareil qu'il est craquelé et gonflé, et qu'il s'est éventré sur une face.



Analyse rapide du circuit
Il était monté en X (en parallèle sur le primaire du transfo), sans fusible.

Côté primaire je vois juste 2 bobines de 5µH un strap, l'interrupteur principal et le RIFA.
Sur le secondaire il y'a quelques diodes (dont 4 pour du redressement) un fusible et un gros condensateur 25v.

Je ne vois pas de condensateur Y mais c'est peut-être parce que l'appareil est certifié double-isolation? (pas de prise de terre)

Aucun dommage à signaler sur le reste du circuit.



Recherche de remplacement
Je cherche donc à remplacer ce condensateur mais je ne sais pas si il est judicieux de prendre le type (papier métalisé) ou si je devrais chercher une alternative plus moderne?

J'ai constaté que ce modèle est toujours fabriqué et disponible chez RadioShack : https://docs.rs-online.com/9a96/0900766b8171cae8.pdf

Mais je constate qu'il existe des alternatives comme celui-ci qui, d'après le datasheet, serait plus costaud et surprenamment moins cher : https://docs.rs-online.com/8f49/A700000008614371.pdf
Ou encore celui-ci : https://docs.rs-online.com/7afc/0900766b81741b8e.pdf

Ces deux alternatives sont de fabrication japonaise et j'ai cru comprendre que leur condensateurs sont réputés.

Qu'en pensez-vous?

Merci

[ce qui risque de fortement réduire sa durée de vie.]

Bonjour,

Comme chaque puce est unique (il y'a de microscopiques différence au moment de la fabrication), ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi à  atteindre 2 GHz que la vôtre pourra le faire aussi. C'est ce qu'on appelle la "silicon lottery".

De plus, augmenter la fréquence va augmenter fortement la puissance consommée et la chaleur générée, par conséquent il faut que le PCB, les régulateurs VRM et surtout le refroidissement soit capable d'encaisser toute cette puissance.

Enfin, augmenter la fréquence aussi haut va probablement nécessiter d'augmenter la tension du GPU, ce qui risque de fortement réduire sa durée de vie.

Notez bien que la plupart des vidéos vantant un overclocking aussi impressionnant sont généralement des tentatives de records, et ces vidéaste ont généralement accès soit à  des puces de très bonne qualité spécialement sélectionnée par le fabricant, soit à  un grand nombre de puces pour choisir la meilleur du lot, mais ces overclocks ne sont souvent pas viable pour une utilisation normale, car ils ne sont généralement pas stable très longtemps, chauffe beaucoup trop ou nécessitent des refroidisseurs disproportionnés voire même de l'azote liquide.

Et enfin, le jeu n'en vaut souvent pas la chandelle : le gain en performance finale d'un overclock dépasse très rarement 10%, alors que la puissance consommée peut facilement dépasser les 30%.
Du fait des protection intégrées sur la carte (limitations en température et en courant), la marge de manoeuvre est très limité, à  moins d'avoir une carte très haut de gamme hors de prix.

Vous aller très rarement gagner plus de 5 à  10 fps dans vos jeux.

Si vous voulez malgré tout tenter l'aventure, sachez que celà  prends beaucoup de temps, car il faut faire des dizaines d'essai et faire des tests de stabilité à  chaque fois (généralement 30 min pour s'assurer que le réglage est stable).
Sachez également que la plupart des constructeur refuseront d'honorer la garantie en cas de problème, tout particulièrement si vous modifiez la tension.

La méthode consiste principalement à  :
1. Monter légèrement la fréquence (par exemple 100 MHz)
2. Lancer un test de stabilité (jouer à  un gros jeu pendant 30 minutes ou lancer un benchmark par exemple).
Si c'est stable, recommencer à  l'étape 1.
Si ce n'est pas stable (défaut d'affichage, bugs ou crash), redescendre de 100 MHz => vous avez trouvé la fréquence max pour la tension actuelle.

Sur certaines cartes, il peut être profitable de diminuer la tension (undervolt), celà  permet de réduire la puissance consommée, ce qui offre plus de liberté par rapport aux protection en courant et en température, mais là  encore votre marge de manoeuvre (stabilité de la carte avec une tension réduite) dépends très fortement de la qualité de votre puce.

En espérant que ça vous aidera :)

Bonjour,

Je cherchais exactement la même chose et j'ai appris l'existance des relais bistable en cherchant à  fabriquer un télérupteur miniature.

J'utilises ce petit relais 5v à  1 pôle bistable à  une seule bobine (c'est donc bien le sens du courant détermine l'état ON ou OFF, mais une fois le courant coupé, le dernier état reste actif).

Datasheet : https://docs.rs-online.com/3224/0900766b81598327.pdf
Fiche produit chez RS : https://www.rs-particuliers.com/Product.aspx?Product=1347915

Pour ma part je le pilote avec un PIC à  l'aide de petits mosfets.

En espérant que ça vous soit utile :)

Bonjour,

J'ai un four micro-onde De Dietrich de 750 watts qui date de fin 80, début 90. Malheureusement je n'ai pas trouvé de numéro de modèle sur l'appareil...
Le magnétron est un Sanyo 2M218J

Au cours d'un fonctionnement normal, j'ai vu un éclair dans le four et les 2 fusibles qui se trouvent dans l'appareil ont sautés :
Un 250v 8A cat T
Un 250v 1,6A cat T

Première tentative de réparation :
J'ai remplacé les 2 fusibles, mais lorsque que je remets en marche, la lampe et le ventilateur fonctionnent, mais le fusible 1,6A saute immédiatement.

Tentative de diagnostic :
J'ai laissé le four débranché une journée histoire d'être sûr que le condensateur se décharge, puis :
- J'ai mesuré les 3 enroulements du transfo à  l'ohmmètre :
- 1.8 ohm au primaire (je ne sais pas si c'est étant donné la puissance du transfo)
- 71 ohm sur l'enroulement HT
- quasiment 0 sur le 3ème en enroulement (seulement 4-5 spires de très gros calibre donc je suppose que c'est normal)

- J'ai mesuré le filament du magnétron, il n'est pas coupé (j'ai 0.1 ohm)
- J'ai mesuré entre le filament et la masse, j'ai 188 ohms <- J'ai lu que je suis supposé avoir circuit ouvert sur cette mesure, est-ce que c'est normal de trouver cette valeur?

J'ai aussi remarqué que le contact du relais était endommagé (partiellement fondu), je l'ai plus ou moins remis en état en limant délicatement et en ajoutant un peu d'étain jusqu'à  avoir un fini bombé bien propre, mais avant de faire quoi que ce soit d'autre je voudrais savoir ce que vous en pensez?

Merci d'avance pour vos réponses :)

EDIT :
Je me suis rendu compte que j'avais oublié de joindre les fichiers SPICE pour le MOSFET. Je les ai ajoutés.

Bonjour à  tous,

Après plusieurs mois sans démarrer, la batterie de ma voiture est tombée à  12,6V et même après une nuit entière de charge sur un chargeur intelligent, elle ne conserve pas sa charge plus de quelques heures.
Elle remonte à  14.6 pendant la charge, mais redescends plus ou moins rapidement une fois le chargeur débranché.

Je suppose donc qu'elle a besoin d'une régénération.

J'ai trouvé cet article très intéressant sur sur une méthode basée sur des impulsions change/décharge à  1kHz qui donnerait de bons résultats.
Le tout est alimenté par la batterie elle-même, ou avec un charger intelligent en parallèle.
Ils fournissent même un shéma : https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1296211666oWldfy.pdf

Ayant une poignée de microcontrôleurs sous la main, j'ai pensé essayer de remplacer la bascule et la sonde avec un micro, ce qui permettrait d'ajouter des fonctions, par exemple :

• coupure automatique après un certain temps si la régénération n'a pas d'éffet (les pics de tensions restent elevés)
• réglage de la fréquence et du rapport cyclique
• enregistrement des mesures de tension des pics pour suivre l'évolution
• interface USB (tout les micro que j'ai sous la main en ont une alors pourquoi se priver?)

J'ai donc essayer d'isoler le générateur d'impulsion à  proprement parler pour le garder que les composants nécessaires, et je suis arrivé au schéma ci-joint.
J'ai ajouté la diode D5 (mais je ne sais pas si c'est nécessaire) pour protéger le chargeur intelligent des surtensions car l'article indique que selon l'état de la batterie, on peut avoir des pics à  50V (48V sur mon schéma car les zener sont des 24V, l'important est de ne pas dépasser la limite du MOSFET).

Le micro fonctionne en 5V et fournira le signal PWM pour piloter le MOSFET et récupérera la tension VSonde sur une entrée ADC.

Étant débutant, j'aimerai savoir ce que vous pensez de ce projet, et si vous avez des conseils pour le compléter.
J'ai notamment un doute sur les valeurs des résistances pour le pont diviseur (R2 et R3), peut-être troo grandes?
Je pense alimenter le micro via un régulateur linéaire, y'a-t-il des précautions particulière à  prendre à  ce niveau, notemment au niveau du refroidissement du régulateur? Je suppose qu'il y'aura très peu de dissipation étant donné les quelques mA dont le micro aura besoin, mais je préfères demander plutôt que griller des composants  ;)

Merci à  tous

Bonjour,

Je travaille sur sur un petit prototype utilisant un PIC 18F45K50 et une RTC MCP794110.
Tout fonctionne parfaitement, mis à  part une dérive de quelques secondes par jour.

En suivant le datasheet, j'essaye d'utiliser la fonction "digital trimming" de la RTC pour compenser cette dérive.
Pour celà  j'ai fait les calculs fournis qui m'ont permis de déterminer que j'ai une dérive d'environ -46 ppm.

J'écrirs cette valeur dans le registre OSCTRIM selon les instructions, mais celà  semble semble sans effet.
Quand je relis le registre, je reçois systématiquement 0 et, après de nouvelle mesure, la RTC dérive toujours de -46 ppm.

Pour info, j'utilises MPLAB X avec les drivers I2C et RTC fournis par le configurateur intégré à  l'IDE et toutes les autres fonctionnalités de la puce fonctionnent.

J'ai aussi essayé d'arrêter la RTC avant d'écrire, mais le registre reste malgré tout à  0.

Existe-t-il une procédure spéciale pour utiliser cette fonction?

EDIT :
Après une lecture attentive du code du driver fourni par Microchip, il me semble que c'est lui qui pose problème.
En effet les masquages de bits utilisés pour séparer la valeur et le signe m'ont l'air d'avoir été fait à  l'envers  :o

J'ai fait de nouveau essais en retirant la logique de masquage, ce qui me permet de manipuler l'octet entier directement et de gérer le signe moi-même.
Et là , je peux bien relire la valeur que j'écris.

Je vais donc retenter un calibrage pour voir si ça marche mieux  :)

Pour info :
Le datasheet de la RTC : https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP79410-MCP79411-MCP79412-Battery-Backed%20I2C-RTCC-20002266J.pdf
Le digital trimming est détaillé page 30.
Ci-joint le code des fonctions fournies par Microchip (obtenu via le Code Configurator de MPLAB X).

EDIT : Le problème venait bien du driver. Maintenant que je l'ai retiré pour accéder directement au registre, la fonction de calibration fonctionne parfaitement.

EDIT : j'ai enfin ajouté les fichiers LT-Spice.

Bonjour,

J'ai regardé la vidéo de Jipihorn qui est effectivement très intéressante.
Je me doutait qu'il y'avait quelque-chose de suspect au niveau du pont en H mais je n'avais pas encore réfléchis à  l'étage de sortie pour l'instant.

Mon but avec ce projet est avant tout d'expérimenter et d'apprendre un peu l'analogique, je ne m'attends pas à  obtenir une qualité de son exceptionnelle bien entendu.

Loulou31 : Effectivement je n'avais pas pensé à  des sources de courant constant.
J'envisage actuellement la solution que vous proposez et j'ai cherché des montages.

J'ai trouvé des schémas extrêmement simple pour des sources de courant constant avec un MOSFET en contre-réaction et une résistance.
Il se trouve que j'ai des MOSFET sous la main.
J'ai donc ajouté les modèles SPICE de ceux-ci dans LT-Spice et essayé les montages que j'ai trouvé.

Cela semble fonctionner et obtiens un courant limité dans la résistance.
Ceci dit, je ne comprends pas comment ajouter une charge.

Une fois de plus je l'ai pas les simulations sous la mains au moment où je rédige ce message mais j'ajouterais le tout d'ici quelques heures.

Ah c'est justement la vidéo d'Incroyables Experiences qui m'a inspiré ce petit projet :)
Je me disais que c'était un bon début pour apprendre.

Je suppose que le signal "pseudo-triangle" doit déformer le gain en sortie par rapport à  un triangle parfait, étant donné que la légère courbe va déformer le rapport cyclique en sortie du comparateur si j'ai bien compris.
Ce qui fait que le résultat sera un "mauvais" ampli.

En revanche je ne connais pas encore la vidéo de Jipihorn, je vais la regarder :)

Ah désolé j'étais occupé et je n'ai pas vu que tu souhaitais essayer la simu.

Voici le fichier  :)

Bonjour Yffig,

Effectivement j'ai pensé à  cette solution que j’envisage comme solution de repli si un filtre simple est insuffisant.
Ceci dis, je n'ai sous la main que des UA741 de chez ST et je n'ai pas encore essayé.

Comme mentionné j'essaye d'abords de trouver une solution faite de composants passifs, car cela ne me semblais pas très compliqué d'arriver à  mes fins avec un passe-bande.
Mais étant débutant, il est possible que je me trompe.


Comme promis, voici le schéma du montage que j'ai réalisé.
La partie passe-bas fonctionne très bien et j'obtiens un beau triangle sur l'oscillo, mais si j'ajoute le passe-haut, j'ai une amplitude de seulement quelques millivolts au lieu des 1.2V simulés par LT-Spice.

Bien le bonjour à  tous,

Je cherche à  transformer un signal horloge carré entre 0 et 5V fourni par un microcontrôleur PIC en un signal triangle idéalement entre -1.6V et +1.6V.
Je travailles à  une fréquence de 750 kHz pour le moment car il s'agit d'une fréquence facile à  sortir sur la fonction CLKREF du PIC.

Je suis parvenu à  obtenir un signal quasi-triangulaire en réalisant un filtre passe RC mais je perds beaucoup d'amplitude et j'ai bien entendu un décalage DC.

J'ai donc essayé de supprimer le décalage DC en ajoutant un second filtre RC passe-haut cette fois mais je rencontre deux problème :

L'amplitude en sortie du second filtre est trop faible et un léger décalage DC subsiste.

Je suppose que le problème est lié aux valeurs de composants que j'ai utilisé mais je n'en suis pas sûr.



But du montage :
Le signal triangle obtenu est destiné à  alimenter le comparateur intégré au PIC pour réaliser par la suite  un ampli de classe D pour de l'audio.

Pourquoi des filtres et pas un crystal ou un 555?
J'ai choisi cette solution car le projet terminé contiendra de toute manière un PIC car je compte le rendre pilotable depuis un PC (réglage du gain notemment).
J'essaye donc simplement de réduire le nombre de composant en utilisant le signal horloge du PIC ainsi que le comparateur intégré pour faire le hachage en entrée.

D'autre-part, je n'ai tout simplement pas de crystal ou de 555 sous la main :)

Je comprends que le filtre passe-bas pour créer le signal triangle sera très certainement dépendant de la fréquence, mais qu'en est-il du passe-haut?

J'ajouterais ici le schéma du filtre une fois de retour à  la maison.