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La tresse est très pratique pour les CI justement.

D'autre part, est-ce une table pour le djing ? Est-ce qu'il y a 1 ou 2 entrées pour chaque tranche ? Habituellement, sur une table de mixage, il y a une seule entrée et un panoramique pour placer le signal sur le spectre stéréo. Comme je n'en vois pas de panoramique sur la photo, je me demande si les tranches ne sont pas stéréo (donc avec 2 entrées). Dans ce cas, chaque tranche est double.

Comme le problème est sur toutes les pistes, la cause est certainement commune. Peut- être l'alimentation. Mais sans schéma, difficile à déterminer.

Bonjour,
Je m'interroge à la lecture du terme "cassé": avez-vous le matériel nécessaire pour souder/déssouder ? Un fer d'électronicien, une pompe à dessouder, de la tresse ?
Résumons: vous avez maintenant plusieurs tranches de la table qui sortent plus fort à droite qu'à gauche, n'est-ce pas ?
Le fait qu'il y ait (ou avait) une différence entre aigüs et mediums/basses laisse suspecter un problème au  niveau du filtrage (les réglages treble/med/bass). Je ne vois pas de réglage Pan sur la photo: est-ce que les tranches sont stéréo ?

La sérigraphie sur le circuit imprimé indique le type de composant: C7, C10, .. = Capacitor 7, Capacitor 10.

Généralement: C = Capacitor (condensateur), R = Resistor (résistance), VR = Variable Resistor (potentiomètre), D = Diode, T ou Q = Transistor, L = inductor (inductance, self), IC = Integrated Circuit, CN ou P = Connector, J = jumper.

Pour tester les amplis-op en circuit, il faut un oscilloscope. Sinon les dessouder et faire un montage sur breadboard (le datasheet indique souvent un montage de test). Mais vu le prix, 50 cents chez Digikey, ça peut valoir la peine de le changer tout simplement et de garder l'ancien en stock. En passant, je monte toujours les CI sur support.

Les composants jaunes sont des condensateurs polyester. La valeur est donnée en picofarads; 224 représente 22 + 4 zéros, soit 220000 pF = 220 nF = 0.22 uF. On peut difficilement vérifier un condensateur en circuit; il faut le désouder et utiliser un testeur de condensateurs (souvent les multimètres ont cette option). C'est assez peu précis, mais ça donne une idée.
Pour étudier le circuit, il faut retracer les pistes pour savoir comment les composants sont reliés entre eux. Personnellement, je prends des photos recto et verso, bien à plat, puis je les superpose (il faut en retourner une) dans un logiciel de photos (GIMP); en jouant sur la transparence, on peut retracer les pistes et les composants. Je crée un schéma dans Kicad en suivant les pistes, puis quelques vérifications à l'ohmmètre lorsque la piste est cachée. C'est long, mais c'est la seule possibilité que je connaisse pour faire la rétro-ingénierie faute de schéma.
Enfin, dans mes réparations de tables de mixage (Phonic, Yamaha et Behringer, et récemment Tascam) c'était soit les amplis-op (les 4558 qu'on voit sur les photos sont des amplis-op) soit les faders. Ai-je bien compris que la perte de volume était dans les basses et les médiums, mais pas sur les aigus ?? Vérifie les switchs, assure-toi que les contacts ne sont pas oxydés ça pourrait expliquer.

Bonjour,
Je sèche sur la réparation d'un piano électronique Yamaha NP12. Je n'ai aucun signal en sortie du DAC. Ce dernier a été remplacé, ainsi que C363. Le datasheet ne donne pas les tensions aux bornes de ce condensateur qui fait la pump charge; je trouve 0.7V, je ne sais pas si c'est correct ou non, mais vu que je trouve 2.1V en sortie sur la pin VREFH du DAC, je pense que c'est correct.

Ma seule interrogation concerne le signal de MUTE; à 146mV, est-ce considéré comme Low ?
Le problème est peut-être aussi en aval (C368, C369); mais ça m'étonnerait que les deux tombent en panne.

J'ai fait quelque clichés à l'oscillo; les signaux numériques me semble corrects, sauf peut-être la master clock (mais c'est peut-être ma sonde qui est mal réglée à cette fréquence, car les autres clock sont bonnes).

Service manual: https://drive.google.com/file/d/15Wu0lo_TxgesZm921Jze3JCbhLv4y2Lu/view?usp=sharing
Datasheet du AK4430ET: https://drive.google.com/file/d/1lOR-jf0O6Sl-fPJ1pxlvrpKxWEv-Tnvt/view?usp=sharing
Mesure des signaux autour du DAC: https://drive.google.com/file/d/167RIoF1ERFm30LsAXFBdeXtS0sNO2Z6G/view?usp=sharing
Chronogramme pin 4 du DAC: https://drive.google.com/file/d/1UQDkB4fdbyH6ZExhyBFlGGUTIX73w1rr/view?usp=sharing
Chronogramme pin 5 du DAC: https://drive.google.com/file/d/197UP8XNqi7PmxYsk60HZ8Apub9JeLfH3/view?usp=sharing
Chronogramme pin 6 du DAC: https://drive.google.com/file/d/1JdLJRcA-atnJgwQouYCusTOUklLGtUUU/view?usp=sharing
Chronogramme pin 7 du DAC: https://drive.google.com/file/d/1WEliXsGKGzMwShnjPg5z0R02oWSvPfRd/view?usp=sharing

Bonjour,
D'après le forum AudioFanzine, ça semble être un problème récurrent sur ce modèle. Il faudrait essayer de trouver le service manual.

J'ai finalement commandé chez Sonatek, et fait livré chez ma soeur en région parisienne. Comme il y a une autre carte électronique à m'envoyer, c'était l'occasion.

Ça tombe vraiment bien que j'ai trouvé cette alim: j'ai un montage à tester qui dort depuis 1 an dans une boîte faute d'alimentation adéquate. C'est le filtre pas-bas (modèle 4023) pour un synthétiseur ARP Odyssey, qui doit être alimenté en +15V/-15V. Je ne voulais pas le tester directement dans la machine.

Merci.
Je vais quand même ajouter un radiateur au pont de diode (KBPC602). Le datasheet donne max 3A sans radiateur, et jusqu'à 6A avec. Les 2 regulateurs actuels pouvant fournir jusqu'à 1.5A, je suis déjà théoriquement limite. Et comme j'aimerai ajouter une sortie 5V régulée (et probablement 3.3V), ça ajoute jusqu'à 3A à la charge maximum. Tout ça est théorique, mais better safe than sorrow...

Le LM317 est commandé.

Oui, parce qu'il était à deux doigts de réussir son projet. Les broches Vin et Adj du LM317 étaient interverties; j'imagine qu'il a dû chercher, remettre en question son montage, mais jamais soupçonner que son LM317 était un faux.

Un exemple de la vision tunnel à laquelle on est souvent confronté quand on se heurte à un problème qui nous résiste.

Bon, en remplaçant par un LM317T (boîtier TO220), l'alimentation fonctionne, c'était donc bien ça le problème.
Merci pour la source. Comme je suis au Canada, je vais regarder dans mon coin, sinon je ferais livrer chez ma soeur en France.

Bonjour,

J'ai trouvé hier une alimentation symmétrique +18/-18 réglable ... dans la rue (si si, ça arrive ) ! C'était sur le trottoir devant un antiquaire, dans un sac avec de composants. Je suis entré, le gars m'a dit qu'elle ne marche pas, c'est lui qui l'a dompé sur le trottoir (on appréciera sa conscience écologique  ).
Quoi qu'il en soit, une réalisation DIY (*), mais au demeurant très soignée dans un solide boîtier en alu plié et sérigraphié, un voltmétre numérique (mais pas branché en interne), deux régulateurs LM317/LM337 en boîtiers TO3 montés sur des généreux radiateurs avec tout ce qu'il faut comme accastillage et isolation.

J'ai ouvert la bête, fait une première inspection (fusible, composants, connecteurs), un test sous tension du transfo à vide: jusque là, ça va. Puis j'ai connecté la régulation positive, mis sous tension et là: fumée magique en provenance du potentiomètre de réglage (5K linéraire) après 3-4 secondes  . J'arrête immédiatement évidemment.

J'ai alors refait le schéma qui me semble correct (pas de composant monté à l'envers), le rail négatif me semble bon (je n'ai pas testé), mais sur la partie positive, je pense qu'il y a gourance sur la connection du LM317: VIn et Adjust sont inversés. Puis en démontant et examinant ce dernier (un LM317KCP+ en boîtier TO3 avec l'ancien logo National Semiconductors - les vagues), j'ai eu comme un soupçon: je vois E et B gravés près des pin 1 et 2.





Je me demande si le gars ne s'est pas fait refourgué des fakes (des transistors), ce qui explique pourquoi ça ne marche évidemment pas et qu'il a abandonné le projet. D'ailleurs, la sac de composants contient un autre LM317 similaire, ainsi qu'un potentiomètre 5K qui manifestement a été remplacé.

Quelqu'un a-t-il déjà eu une expérience similaire ? Est-il possible de tester le LM317 et détecter une potentielle contrefaçon ?

J'ai 2 LM317T en boîtier TP-220, mais j'aimerai plutôt l'avoir en TO3 pour le monter sur les radiateur: si quelqu'un connait une source fiable à prix raisonable (parce 122$ chez Digikey, ça fait un peu beaucoup !), je suis preneur.

(*) Un indice qui ne trompe pas: des vis avec empreintes Robertson

Bonjour,

SOIC-8, c'est un type de boitier. Effectivement, 8 broches, monté en surface: https://en.wikipedia.org/wiki/Small_outline_integrated_circuit
Tous les circuits ne sont pas disponible est DIP, et même de moins en moins. Oui, ça se soude avec une station à  air chaud, mais aussi simplement au fer à  souder avec du flux. https://www.youtube.com/watch?v=-TaFe3oBltc

C'est un excellente option même. Malheureusement, j'ai déjà  imprimé mes PCB, mais si j'en refais d'autres, je verrai à  intégrer ce composant. Si c'est possible, car il y a plusieurs impératifs:
1) le PCB du filtre est petit (5x5 cm); j'ai eu de la difficulté dans KiCAD avec les réglages par défaut à  tout faire rentrer avec un minimum de message d'erreur.
2) il y a une tempco (R19) entre les deux paires de transistors, pour compenser la dérive thermique. Pour égaliser la température, j'ai imprimé un boitier qui vient se clipser sur le PCB et enfermer les composants (**).

La raison pour laquelle je suis précautionneux c'est que le PCB du filtre est monté à  l'envers sur le PCB général (*), et que ce dernier est de piètre qualité: j'ai peur qu'il ne supporte pas une troisième déssoudage (j'ai déssoudé le montage d'origine, et c'est ma deuxième tentative car ma première version comportait une erreur).

Voici le schéma d'origine: http://www.synthfool.com/docs/Arp/submodules/ARP4023_Voltage_Controlled_Low_Pass_Filter.pdf
La paire est constituée de TZ581+2N5172; c'est remplacé par 3904+3906 (d'où ma première erreur: le brochage est différent)

(*) Voir cette photo: https://2.bp.blogspot.com/-D9Fi90gHI_0/WiCrAKpBKcI/AAAAAAALSzs/FcHXe1POWoUEvlzt6a-UeouOnRym4yD9ACLcBGAs/s640/5.jpg
(**) C'était comme ça sur le montage d'origine, mais le boitier était ensuite noyé dans la résine pour des raisons de secret industriel. Et donc indémontable. Mon synthé a été fabriqué en octobre 1972; à  partir de 1973, les filtres étaient noyés dans une pâte caoutchouteuse scellée par un bouchon de résine; il devenait possible de briser ce sceau et de sortir le montage. Voici à  quoi ressemble le montage d'origine une fois le boitier enlevé: https://briandressel.com/2019/01/14/arp-odyssey-repair-part-two/

Oui, les 2 transistors complémentaires, une fois appairés, seront couplés thermiquement. C'est d'ailleurs l'idée. De plus, pour les appairer, j'ai installé 2 * 3904 et 20 * 3906 sur ma breadboard, histoire de ne pas avoir à  les toucher: je vais juste modifier le câblage.
Il faut aussi que je polarise les deux transistors avec un courant équivalent. Dans un premier temps, je dois m'assurer d'avoir 2 résistances identiques pour celà .
Maintenant, j'avais dans l'idée qu'il y avait une correlation entre hFE et Vbe; donc polariser les deux transistors avec un même courant (entrant ou sortant, selon le cas) allait donner une tension correspondante. Je pensais à  un schéma comme ça:

     +12V
       |
+---+--+--+
|   |     |
|   R2   R2
|   |     |
|   E     C
R1--B     B--R3
    C     E   |
    |     |   |
    +-(V)-+   |
    |     |   |
    +--+--+---+
       |
      GND

Merci pour vos réponses.
Oui, probablement qu'un testeur serait une bonne chose. Cependant, c'est vraiment un seul cas: j'ai juste 2 paires de transistors à  appairer; ça me gène un peu d'acheter un testeur qui ne me servira probablement jamais par la suite. D'où l'idée de trouver un montage sur breadboard.

Ah, et dans les autres contraintes: je n'ai pas d'alim de labo, alors je cherchais un montage qui puisse être alimenté par un simple adaptateur secteur 12V. Mais bon, à  la limite, je peux me repiquer sur l'alim du synthé (symétrique +/-15V).

J'avais trouvé ce montage: https://oshwlab.com/kalymnos77/Transistor-Matching-Circuits-by-Ian-Fritz
Il fonctionne bien sur un pont de Wheastone, mais teste deux transistors du même type. Je l'avais un peu modifié pour tester des transistors complémentaires, mais je n'avais pas un résultat convainquant. Je mesurais le courant (et non la tension), mais j'étais aux limites de mon multimètre. J'ai par la suite ajouté un op amp, mais il chauffait rapidement: normal, je me suis aperçu que mon PNP était bloqué en fait. En gros, j'ai dû me gourrer quelque part ...!