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Bonjour papyblue,

J'ai compensé les sondes lorsque j'ai mis l'oscillo en service (c'est un Fnirsi 2C23T). Sûrement pas un foudre de guerre, mais en principe suffisant pour l'occasion.

J'ai revérifié, et la sonde bleue m'affiche bien un beau signal bien carré à 1KHz. Les sondes sont d'origine et données pour 6MHz en x1.

Je vais refaire le test sur le Rigol, pour voir si j'obtiens la même réponse.

Voici ci-joint ce que j'obtiens avec, première image, un condensateur de 1uF 63V, env. 6 Ohms d'ESR, et l'un des condos de 470uF 220V (ESR 0.04 Ohms)

Je ne sais trop quoi en penser, ni quelle conclusion en tirer...

La trace bleue, Ch1, est au point de jonction entre R6 et R7, l'autre trace est la sortie 8 de U1C.

Alors, il s'agit de deux condos de récupération de 470µ 220V
Mon testeur chinois les mesure à environ 440µ avec un ESR de 0.03/0.04 Ohms.

L'aiguille dépasse franchement à droite, la led de C-C ne s'allume pas. Même résultat, quel que soit le sens de branchement du composant.

J'essaierai de faire quelques mesures plus précises ce week-end

Merci pour vos retours 

Bon, pour être tout à fait honnête, j'étais tombé sur une vidéo d'un internaute qui faisait quelque chose d'approchant.
J'ai fait le choix de transformer le boîtier le moins possible.

Sinon, pour mon condo un peu 'bizarre', il s'agit d'un 400 V (dans les 500 µ, de tête) récupéré dans une alim à découpage.

Bonjour,

Et voilà, encore une version de l'ESRmètre analogique...

Je suis parti d'un multimètre analogique chinois, acheté pour l'occasion (7 € pour un grand galvanomètre et un boîtier avec compartiments pour les piles, ça m'a paru raisonnable :) )

Ensuite, j'ai redessiné le PCB pour qu'il s'adapte à l'intérieur du boîtier ainsi qu'au commutateur rotatif d'origine. J'ai dû faire une bonne dizaine de gabarits en papier pour arriver à positionner correctement tous les perçages et encoches, mais tout s'est emboîté parfaitement en fin de compte :)

L'échelle a été refaite avec le logiciel Galva. Un peu long à prendre en main, mais plutôt polyvalent...

J'ai juste constaté un truc bizarre avec certains condensateurs dont l'ESR est très faible : bien que je fasse le zéro en court-circuitant les entrées, l'aiguille dépasse la position zéro lors de la mesure (un ESR négatif, en quelque sorte...)

Bonjour,

Pour les Linuxiens (dont je suis  :) ), l'installer sous wine reste la solution la plus simple, d'autant que LTSpice est notée 'gold', voire 'platinum' (selon la distrib) dans l'appdb de wine : https://appdb.winehq.org/objectManager.php?sClass=application&iId=2000

Il y est dit aussi que le développeur est attentif aux problèmes de compatibilité qui pourraient survenir sous wine.

L'alternative serait bien sûr d'utiliser une machine virtuelle windows, mais outre le fait que c'est plus lourd à  mettre en place, ça ne dispense pas d'avoir une licence windows en règle (ou pas, mais c'est à  chacun de voir ;) )

Bonjour,

Plus précisément, les 38 vias sont là  pour permettre de passer un courant allant jusqu'à  38 A entre les deux faces de la plaquette, si on compte 1 A par via (comme Bertrand l'explique dans la vidéo).

Bonsoir,

En effet, le mien est un "IV SERIE" alors que celui de papyblue semble être un "III SERIE" (si je distingue bien le marquage)...

On dirait qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur cet appareil...

En effet, j'ai ce même schéma en page 21, avec également la mention 0.3 A

Le schéma complet, page 48, ne donne pas de valeur pour le fusible. La seule mention figure sur le PCB lui-même, avec une indication 3 Ohms juste à  côté...

Bonjour !

J'ai le 819 A, et visiblement il y a eu pas mal de changements entre les deux modèles, au niveau du design de la carte électronique...

Les fusibles fournis dans l'appareil n'ont pas de marquage, mais une indication sur le PCB dit 0,16 A

Si ça peut aider  :)

Bonjour,

Une autre vidéo, en russe, ici : https://www.youtube.com/watch?v=TpmkEbDc9gg

Vers 7:50, on voit qu'il décroche assez rapidement à  partir de 5 MHz. À 30 MHz, le signal carré est devenu une belle sinusoïde...

Bonjour Jutriton,

Merci de ta réponse.
Malheureusement, le site Velleman ne propose que des manuels d'utilisation de base (copie de celui qui est fourni avec l'appareil) ne contenant aucune information pour la maintenance du bestiau...
En plus, j'ai dû passer par Gogole pour trouver mon modèle, le moteur de recherche interne du site étant incapable de le retrouver... :o

Par acquis de conscience, j'ai envoyé un mail au support Velleman, même si je ne m'attends pas à  recevoir la moindre réponse. Wet and sea, comme on dit chez les marins anglophones  ;D

Bon dimanche,

Denis

Bonjour,

Je ne pense pas que tu puisses utiliser cette LED telle quelle. À priori, je ne vois qu'une solution simple pour 'transformer' ta LED 3 pattes en une LED 2 pattes, en ajoutant deux diodes en parallèle (voir schéma joint).
Si ta LED est à  anode commune, il faut retourner les diodes.

Mais bon, attends quand même confirmation d'un bidouilleur chevronné, mes souvenirs d'électronique sont encore un peu vacillants :)

Hum, ça commence à  devenir un peu confus pour moi...

Auriez-vous des liens vers des informations précises, afin que je puisse démêler tout ça ? :-\

Merci de prendre un peu de temps pour mes questions :)

Si j'en crois le manuel de ma carte mère, le brochage des connecteurs est le suivant :
1 - GND
2- +12 V
3 - Sense (tachymètre)
4 - Control (PWM)

Des informations ici aussi : https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan#Connectors

Ce qui fait qu'on peut brancher indifféremment un ventilateur à  2, 3 ou 4 broches sur ce connecteur.
Les ventilateurs à  3 broches renvoient bien une information de vitesse sur le fil 3, mais ils sont commandés en tension.
Seuls les ventilateurs à  2 broches ne renvoient rien.