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Messages - philchamp51

Pages: 1 ... 6 7 [8] 9 10
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Citer
Concernant la led PPS, j'avais le même problème et j'ai regardé ça. En fait, l'anode de la led est connectée sur le +5V...
Oups! Si j'y avais connecté une LED, j'aurais vu la bourde. Quoique...une LED qui ne s'éteint pas complètement, j'aime bien!  ::)

 ;D ;D ;D

Peut-être une petite mise à jour du PCB à venir dans les fichiers, pour les futurs bidouilleurs...

107
Sinon, au bout de plus d'une semaine qu'il roule, l'OCXO semble bien stable lui aussi !

S|14/05/22_21:58:42|_____r__|38913|L|00360|00360| 00000| 0.00056| 0.00056| 00018
Dans le montage final, la tension Vtune sera ramenée à l'OCXO de la manière la plus courte possible, et par câble coax pour limiter les influences externes, de même qu'évidemment sa sortie 10MHz mais aussi l'alim de l'oscillateur.

Reste à savoir si je dois oui ou non relier les masses côté OCXO et côté plaquette, j'ai peur d'avoir affaire à des boucles de courant et transformer les blindages en antennes..





Sinon heu..






Pourquoi un S en début de ligne?  ;D

J'ai fait pareil, avec du RG316 et la tresse de blindage connectée seulement côté PCB pour éviter justement les boucles et l'inefficacité du blindage.

108
J'ai téléchargé leur logiciel et fait un dessin de face avant mais le prix est trop élevé pour 1 appareil. Alors la Dymo électronique suffira bien pour mon labo perso ;-)
Oui, tout dépend de ce que tu souhaites faire.
En fait, chaque opération a un prix qui vient s'ajouter à la liste. Exemple un perçage diamètre 5.3mm sera facturé 24 centimes, une douille M3x10 (ici pour la fixation de l'afficheur) sera facturée 2.49 euros, etc...
A ça s'ajoutent le prix des matériaux si tu choisis cette option, mais tu peux aussi leur envoyer ta propre façade à faire usiner (ici, une plaque de 75x300 d'alu anodisé ep. 2 est facturé 7,38 euros)
Et il y a des frais fixes de préparation, finition, changement d'outil, usinage du verso, et le plus cher étant de colorer les gravures (18.95 euros)

En primeur, je te donne une vue de ce que seront les façades de l'appareil, celles-ci étant facturées 140 euros HT (je paie en HT car je passe par le compte de la boite  ;D)

Je fais un "gros" projet environ tous les 1 à 2 ans : les amplis à 807 sur les dernières photos, de mémoire 150 euros la plaque, datent exactement d'un mois avant le confinement total du covid, début 2020, puisque j'ai pu profiter de cette "pause" pour les monter et les mettre au point correctement. Et en même temps, quitte à bricoler un truc qui doit être dans le salon, autant qu'il soit beau (et ça aide à convaincre madame aussi  ::)  :D ;D)
Donc quelque part, on va dire que tous les 1 à 2 ans, je me fais plaisir avec un "bel" appareil fabriqué maison, le reste du temps bha je fais comme toi, une boite de récup si j'en ai une, un coup de dymo et voilà  :D J'ai même certains projets qui ont finit dans des boites SAREL   ::)


J'ai fait quelques modifs dans le firmware; Comme j'ai mis une led PPS, je n'ai pas besoin du "P" qui clignote sur le LCD, du coup j'ai centré l'heure et la date et pour le delta Hz, j'ai fait en sorte qu'il soit toujours aligné avec le delta D car il se déplace selon le nombre de chiffres des cycles.
Puis, j'ai mis un espace entre chaque lettre des alarmes, afin de profiter de la largeur du LCD et plus de lisibilité. Pas grand chose, juste de l'esthétique.

As-tu essayé la led PPS?
J'ai mis une led sur les bornes prévues et elle ne s'éteint jamais complètement.. J'ai testé avec mes led à pas cher de chez Ali, et d'autres soit de récup ou NOS, toutes pareil, à l'état bas les leds restent légèrement allumées, alors que la led sur le STM s'éteint correctement...
Du coup je voulais passer par la sortie de réserve que j'avais sur le MCP23008 pour faire une seconde sortie led PPS..

Ta modif pour retirer le clignotement du P et recentrer les textes me plait bien, tu serais ok pour partager tes modifs?

Pour ma part, je n'ai pas encore modifié grand chose, si ce n'est le GPRMC en GNRMC, et j'ai modifié le port série Serial en Serial1 afin d'avoir les sorties terminal sur le port UART dispo sur la plaquette, plutôt que sur le port USB, étant donné que je vais utiliser un MAX232 pour faire un réel port RS232 (avec possiblement connexion sur un vieux minitel, mais ça c'est pour après  ;D)
Me reste à implémenter la redirection des défauts et du PPS vers le MCP23008 pour affichage par led en face avant..

Magnifique en effet. Tes façades réalisées sont impeccables et madame doit être contente :-)
Je comprends que de temps en temps, on se fasse plaisir.
Concernant la led PPS, j'avais le même problème et j'ai regardé ça. En fait, l'anode de la led est connectée sur le +5V et c'est le STM32 qui alterne, avec les instructions digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH); pour l'éteindre et digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW); pour l'allumer mais comme le STM envoie du 3,3V, cela crée une petite différence de potentiel aux bornes de la led, suffisante pour qu'elle s'allume légèrement. J'ai réglé le problème en connectant l'anode de la led sur du 3,3V, qu'on peut trouver sur TP2. Et voilà, elle s'éteint bien. La résistance R8 n'a pas besoin d'être changée.
Je t'envoie demain (enfin aujourd'hui dimanche) les modifs du code pour le 'P' sur l'afficheur, je vais me coucher là.
Bonne nuit.

109
Bonjour Philippe,

Voilà une bonne nouvelle!
Ce que tu dis est très juste, les échanges ici sont très utiles, heureusement qu'il y a le forum !


Sinon, pour les faces avant, je passe par Schaeffer, c'est une entreprise Allemande (encore!) qui usine sur mesure sans minimum de commande.
Leur logiciel est très bien fait, et permet de visualiser en un clic le coût de la fabrication, et propose pas mal de finitions (alu anodisé, acrylique, gravures peintes, impression UV etc...)

Je ne fais évidemment pas de tel boitier pour chaque montage que je réalise, mais pour certains, quand le jeu en vaut la chandelle, j'aime bien avoir une finition presque "commerciale".
Je passe par eux aussi au niveau pro, quand je réalise un outillage pour le boulot par exemple.

Mais en règle générale, j'ai aussi vidé pas mal de rouleaux de Dymo, le vieux modèle, la pince ! Ca donne un petit côté Retour vers le futur que j'aime bien  ;D

En PJ, quelques exemples de plaques usinées par Schaeffer.

En effet, c'est une finition pro. J'ai téléchargé leur logiciel et fait un dessin de face avant mais le prix est trop élevé pour 1 appareil. Alors la Dymo électronique suffira bien pour mon labo perso ;-)
J'ai fait quelques modifs dans le firmware; Comme j'ai mis une led PPS, je n'ai pas besoin du "P" qui clignote sur le LCD, du coup j'ai centré l'heure et la date et pour le delta Hz, j'ai fait en sorte qu'il soit toujours aligné avec le delta D car il se déplace selon le nombre de chiffres des cycles.
Puis, j'ai mis un espace entre chaque lettre des alarmes, afin de profiter de la largeur du LCD et plus de lisibilité. Pas grand chose, juste de l'esthétique.

110

En tout cas, depuis que j'ai retiré R15 et remplacé R14 par une résistance de 0 ohm, c'est parfait!
Une belle sinusoïde de 10MHz en sortie, 1V crête à crête sur charge de 50 ohms, cf la photo du scope (monochrome et sans beaux boutons illuminés, désolé  ;D)

Je joins aussi une mesure des harmoniques faite au 141T, rien au dessus de -40dB par rapport au signal, et aussi un zoom sur le 10MHz à 20Hz par division.

~Romain.

J'ai suivi tes manips. Avec mon OCXO FE-180, je suis passé en direct avec JP4 en 2-3, j'ai remplacé R14 par une 0 ohms, par contre j'ai laissé R15 et j'ai pile 1,6V à l'entrée du LT6551. Maintenant j'ai une trace à l'oscillo nettement améliorée par rapport à avant.
OK, j'ai des boutons illuminés  :) mais je n'ai pas d'analyseur de spectre par contre  :(
Ces échanges entre bidouilleurs sont vraiment efficaces. :-)

111
Sinon, Philippe, tu peux nous faire quelques photos de ton montage?
Ici ça n'a pas avancé depuis, car toujours en attente des faces avant et de deux circuits imprimés..


~Romain
[/quote]

Bonjour Romain. Oui, j'ai dit une bêtise pour U6  ;D.
J'attends encore un PCB pour finaliser mon alim interne qui est faite sur une plaquette type Veroboard.
Je ferai des photos une fois terminé. Pour moi, pas de face avant type 'pro' comme toi, cela sera des étiquettes Dymo autocollantes.
Sinon, où fais-tu faire ta face avant ?

Philippe.

112
Bonjour Romain,

Oui bien dommage de ne pas se rencontrer au salon, une autre fois peut être.

Merci pour les composants généreusement donnés, du coup j'ai fais un don via Paypal à Bertrand.

Merci aussi pour ton retour d'expérience et les mesures effectuées sur le montage, en effet la sinusoïde est très belle, je vais essayer de suivre ton idée pour obtenir la même en sortie de mon montage.
Pour l'instant je cherche le brochage de mon OCXO MV85 afin de le tester et de mesurer la pente de correction de fréquence par rapport à la tension injectée.
J'ai trouvé pour l'instant :
Pin 1 : Output 10 Mhz Sine Wave => Sortie sinus 10 Mhz
Pin 2 : GND                                => 0 volt
Pin 3 : Voltage control                 => Ajustement de la fréquence de sortie par une tension de 0 à +5 volts
Pin 4 : Réference voltage output  => Quézako ???????????????????????????????????????????????????????
Pin 5 : +5 volts supply                => Alimentation +5 volts

A quoi sert la pin 4  ?

Bon week-end

Bonjour Jack.

Romain a raison pour la non utilisation de la Vref dans ce montage avec le MV85. Ton repérage est bon. J'ai fait mes premiers tests avec un MV85 pendant une semaine et il fonctionne très bien.

Si tu veux faire vite fait tes premiers essais, les montages sont les mêmes pour nous tous, je te donne mes valeurs à mettre dans le firmware. Après, tu pourras affiner mais cela devrait fonctionner très bien.

MV85         
V1= 0.0000
V2= 4,9986
F1 = 9 999 991,87
F2 = 10000011,07
Valeur de Hz par V = 3,8456

Philippe.

113
Oui, les valeurs des résistances à monter sont bien de 2K et 3.9K, mais :

Si tu regardes sur le schéma, l'équivalent CA du circuit, tu notera qu'une résistance de 1.23K est en parallèle de la 3.9K.

Cette résistance de 1.23K est l'équivalent CA de R18 et 19 en parallèle elles-aussi, R18 étant à la masse, et R19 étant connectée à C21 et C22 qui ramènent le CA à la masse.

Donc 1.23K en parallèle avec 3.9K on arrive à 935 ohms (la résistance interne du LT6551 de 300K étant presque négligeable)

D'autre part, R18 et R19 créent un pont diviseur avec sortie d'environ 1.6V de tension CC.
Le LT6551 ne fonctionnant pas en négatif, il faut créer un décalage CC pour que le signal puisse être amplifié au complet.

Par contre, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas dépasser 1.6V d'amplitude CàC sur l'entrée du LT6551, car avec un signal CA de 3V crête à crête par exemple, on ne dépasse pas encore les 3.3V crête en entrée puisque 1.6 + 1.5 (alternance positive) = 3.1V

...

Ou alors je me plante totalement :D

Là, j'avoue ne pas très bien comprendre ton problème d’atténuation trop importante.
Il faudra l'avis de Bertrand sur ce sujet.
Tu ne veux pas essayer en passant par U6 ? A moins que tu ne l'ai pas mis sur le PCB ?
Moi ça fonctionne très bien comme ça. Il n'en sort pas une pure sinusoïde mais le signal est très bien pris en compte par mes appareils.

114
Bonjour Philippe,

J'aimerais garder la sinusoïde de sortie de l'OCXO, c'est un HP 10811A (le même qui équipe les fréquencemètres 5335), et du coup ne pas passer par U6, mais alimenter directement U7 par l'OCXO.

Si j'ai bien compris le schéma, la sortie de U6 passe par l'atténuateur qui est en gros un diviseur de tension 2000 - 935 ohms, qui sort 1,59V sur une entrée 5V.
Je vais tenter de retirer totalement l'atténuateur et voir si ça n'écrête ou ne distortionne pas.

Au pire des cas, je peux toujours donner un gain de 2 sur les cartes d'amplis par la suite, mais les sorties frontales seront faibles du coup.

Romain. Les résistances doivent être 2k et 3,9k, pas 2k et 0,935k et là tu as 3,3v en sortie pour 5v en entrée.

115
Bonjour à tous,

J’ai fait les mêmes mesures que Philippe hier soir, et je pense qu’il va falloir que je revoie l’atténuateur juste avant le LT6551.

En sortie d’OCXO j’ai environ 1,4V crête-crête, arrivé sur la plaquette ça baisse à environ 1V (fils volants).
JP4 est configuré pour envoyer la sortie directe de l’OCXO dans l’ampli.
Sortie d’atténuateur je ne retrouve qu’environ 200mV CàC.

L’ampli repasse le tout à 400mV, puis sur charge 50 ohms je retrouve 200mV.

Comment pourrais-je calculer de nouvelles valeurs pour l’atténuateur, afin qu’il atténue beaucoup moins?

Merci d’avance!

~Romain.

Bonjour Romain.

Il faut que ton signal OCXO passe par U6 avec JP4 en 1-2 repéré "Tampon"

Ton OCXO sort un signal carré ou sinusoïdal ? (quel modèle as-tu ?)

Philippe

116
Je pensais à une chose. Au bout de plusieurs heures, aucune alarme, le delta D est à 000000, le delta Hz est à 0.0000 et la valeur du DAC est fixée (pour moi vers les 37349, légèrement variable), alors si on mettait cette dernière en EEPROM, une fois par jour à 00:00:00 par exemple, au cas où elle changerait un peu de valeur, ce qui fait qu'à un prochain redémarrage à froid, on serait tout de suite sur la valeur nominale.
Bien sûr, les cycles C/M/L se feraient normalement mais on partirait sur une base établie.
De plus, une écriture par jour en EEPROM, n'aurait pas de conséquence sur la durée de vie de celle-ci (plus de 27 ans pour arriver à 10000).
Est-ce une bonne idée ou cela perturberai le déroulement des cycles au démarrage ? Ou tout simplement, cela ne servirai pas à grand chose ?
Philippe.

Je ne vois aucun avantage à sauvegarder la valeur du DAC. Voici pourquoi. Même si vous sauvegardez la valeur en Flash, ce sera foutu pour au moins 15 minutes suivant la mise sous tension, le temps que l'OCXO se réchauffe et se stabilise. Votre "base établie" ne sert donc à rien. Qui plus est, une fois l'OCXO réchauffé, vous serez rapidement dans les 10-10 si vous avez calculé une pente de réponse assez juste. Les derniers changements de DAC sont minimes et amèneront le système dans les 10-11.

Si vous y voyez quelque avantage, allez-y! Faites des changements au code source. C'est un des buts du projet: de permettre l'expérimentation. Avec Arduino IDE, c'est facile!

J'ai ma réponse, cela ne sert pas à grand chose. C'était une idée en l'air, comme ça.
J'avais déjà préparé le code source en ce sens, pour me passer le temps mais j'attendais votre avis.
A moins de laisser une alimentation permanente sur l'OCXO, même le module éteint, pour le garder en température mais on est pas à 15mn pour avoir un 10MHz précis. Merci Bertrand.

117
Bonjour Bertrand.

Bon, plus que le PCB de la PSU à recevoir et c'est terminé. En attendant, le module tourne à merveille avec mon OCXO FEI FE-180, d'une stabilité exemplaire.
Je pensais à une chose. Au bout de plusieurs heures, aucune alarme, le delta D est à 000000, le delta Hz est à 0.0000 et la valeur du DAC est fixée (pour moi vers les 37349, légèrement variable), alors si on mettait cette dernière en EEPROM, une fois par jour à 00:00:00 par exemple, au cas où elle changerait un peu de valeur, ce qui fait qu'à un prochain redémarrage à froid, on serait tout de suite sur la valeur nominale.
Bien sûr, les cycles C/M/L se feraient normalement mais on partirait sur une base établie.
De plus, une écriture par jour en EEPROM, n'aurait pas de conséquence sur la durée de vie de celle-ci (plus de 27 ans pour arriver à 10000).
Est-ce une bonne idée ou cela perturberai le déroulement des cycles au démarrage ? Ou tout simplement, cela ne servirai pas à grand chose ?
Philippe.

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Bonsoir à tous!

Intéressantes tes mesures Philippe, je n’ai pas pensé à les faire!
Je note que ton 5335 utilise une base de temps externe, tu l’a relié à une autre référence?


Bonsoir Romain.

Oui, mon 5335 utilise une base de temps externe GPSDO prêtée par un ami, en attendant que je finisse ce montage.
Je viens de recevoir mon OCXO FEI FE-180 qui vaut le MV89a, je teste ça demain :-)
Plus qu'un PCB à recevoir bientôt pour l'alim interne 12V/7.5V/5V et c'est fini ! Le 12V primaire vient d'une alim linéaire externe que j'ai faite, pour éviter les perturbations du secteur. Le 5V est en plus au cas où j'ajouterai quelque chose dans le boîtier, un jour...

Bonne nuit à tous.

119
Citer
Bonjour Bertrand et merci pour la réponse à ma précédente question.
Autre chose. Le projet avance bien mais quelle doit être l’amplitude du signal 10MHz en sortie (moi j'ai 360mV Pk-Pk non chargé en 50ohms) et est-ce qu’on doit avoir une pure sinusoïde ou quelque chose d’approchant comme on voit sur la photo ?

Tout dépend du signal aux entrées du LT6551. Le gain de chaque ampli est fixé à 2. Le LT6551 comporte des amplis linéaires; chacun de ses amplis va donc reproduire la forme amplifiée du signal à son entrée (en autant qu'on ne le sature pas en amplitude). Sondez à ses entrées et comparez la forme et l'amplitude en entrée et en sortie. Ceci dit, 360mV Pk-Pk non chargé en sortie est vraiment bas. Voyez ce que j'obtiens sur mes sorties. Les amplitudes sont indiquées au bas.

Effectivement, un oubli de ma part. Je n'avais pas soudé JP4 en 1-2...
Ça va mieux maintenant. Merci !

120
Bonjour Bertrand et merci pour la réponse à ma précédente question.
Autre chose. Le projet avance bien mais quelle doit être l’amplitude du signal 10MHz en sortie (moi j'ai 360mV Pk-Pk non chargé en 50ohms) et est-ce qu’on doit avoir une pure sinusoïde ou quelque chose d’approchant comme on voit sur la photo ? Sinon les 10MHz sont bien là :-)

Merci pour votre retour.

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