Domotisation d'une porte sectionelle de garage.

[Baron_noir]

Bonjour.

Je possède une porte de garage Wayne & Dayton avec un moteur référencé Push-Pull PP60 .
Je souhaite domotiser avec Alexa l'ouverture et la fermeture du portail avec une petite carte Wifi (du genre https://www.amazon.fr/gp/product/B07KD3ST9P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1). Gestion par le contact sec habituel.
Ceci avant de passer à  une solution du genre Jeedoom, cf mon post précédent Performer 200.

J'ai relevé les tensions du bornier et suis un peu surpris. Fluke 87.
J'envisage par simplicité et optimisation du montage d'alimenter la carte avec la tension issue de l'électronique et à  disposition sur le  bornier puis d'agir sur le contact sec.

J'ai relevé les tensions continues suivantes (il n'y a pas d'alternatif enfin qq mv d'une alimentation et circuit de qualité peu professionnelle en rapport avec le prix d'achat ...)
1-2 => -34v
1-3 => -34v
1-4 => -2v

2-1 => +34v
2-3 => 0v
2-4 => +32v

3-4 => 32v
3-1 => 34v

J'ai lu par ailleurs que le 3 & 4 seraient dédiés au contact sec.
Également : 1 masse et 2 => 24v.

Cela ne correspond pas complétement à  mes relevés.
On constate avec la photo du bornier une sérigraphie sur le circuit imprimé :
- "IR" en face borne 1 & 2 (possibilité d'une barriere infra-rouge ?)
- CMD  en face borne 3 et 4.

Mes relevés de tensions sont un peu contradictoires...

...
1) ou est-donc réellement le bornier de masse (1 ou 2) ?
2) pourquoi entre 2 et 4 qui seraient les borniers de la commande "sec" une tension de 32v ?
Qu'en pensez vous ?
Quel branchement proposeriez vous pour la carte Wifi sachant que je privilégie l'alimentation à  partir du bloc moteur plutôt que de rajouter une petite alimentation 220VAV/12vdc ou autre.

(Je peux au pire afin d'alimenter la petite carte WIFI, réaliser à  partir du 34 volt une tension à  12Vdc avec un LM7812 que j'ai dans un tiroir depuis au moins 25 ans, il ne doit pas y avoir de date de péremption comme sur les yaourts !)
Merci
Le bornier :



Merci ceux qui auraient une idée.

[papyblue]

Bonjour Baron_Noir,

Je ne connais rien dans le domaine des portes de garage, néanmoins, je pense  que vous ne prenez pas le bon chemin. Dans une situation semblable j'adopte la méthodologie suivante :
1) rechercher le manuel utilisateur du fabricant
2) à  défaut rechercher sur le net toutes informations relatives à  la référence du produit
3) à  défaut, rechercher s'il existe un "standard" dans le domaine
4) en dernier lieu, je me pose la question : j'aurai fait quoi si c'était moi qui avais conçu le produit ?

Bref, tout ça pour dire qu'il est peu probable que l'on puisse alimenter quoi que ce soit à  partir d'un bornier destiné à  recevoir des boucles sèches. Les boucles sèches sont là  pour garantir une isolation galvanique entre l'équipement qui commande et celui qui reçoit la commande, ce qu'il vaut mieux respecter. Une boucle sèche a habituellement un côté relié à  une alimentation via une résistance de pull-up et un autre à  la masse (ou inverse), en conséquence elle ne fournit que très peu de courant.

Autre remarque: Une ondulation sur une alimentation n'est absolument pas synonyme de produit de mauvaise qualité, elle doit juste être en adéquation avec les besoins de l'électronique qu'elle alimente.

Bonne journée

PB

[Baron_noir]

Merci @papyblue d'avoir pris le temps de me répondre.

Je n'ai bien sur pas raconté tout mon parcours avant d'en arriver à  poster et crier au secours  ;)
Il n'y a pas de documentation technique livrée avec le produit, sinon qu'un dépliant de type Ikéa pour réaliser le montage physique.
Les différentes recherches sur le net ne m'ont pas apporté de réponses à  ce jour :'(
Les informations que j'ai trouvées étaient :
- Entre 1(-) et 2 = 24Vdc. Je n'ai pas cette valeur , je relève -34V. Le 2 serait la masse ..
- Entre 3 et 4 , contact sec et je trouve une tension , donc c'est pas très sec comme les contacts d'un relais supposé...

Lorsque l'on voit sérigraphié sur le circuit en face de 1 et 2 IR , on peut se poser la question de la possibilité de connexion d'une barrière infra-rouge. Je ne suis pas un grand spécialiste mais il me semble que la barrière infra-rouge de mon portail d'entrée est du type liaison différentielle. Voila pourquoi j'ai cherché une tension alternative. Mon vieil oscillo n'a pas fonctionné depuis un peu plus de 10 ans et il m'aurait fallu le mettre en hauteur sur mon escabeau pour faire les vérifications. Ayant les cervicales en patate, je ne reste malheureusement pas longtemps la tête en arrière et en hauteur sur un escabeau.
J'ai fait un essais en branchant le Fluke en ampèremètre sur les bornes 3 et 4 et la commande s’effectue bien (courant de 39ma). Idem avec un cavalier...

Il y a peut-être une anomalie sur la carte du moteur qui pourrait expliquer les valeurs relevées bien que le fonctionnement général ne pose pas de soucis à  ce jour.

Le bornier sur la carte électronique de mon portail d'entrée Extel AT80103 possede lui un bornier qui fourni une tension de 12Vdc. Ceci est bien précisé dans la documentation à  ma disposition et que je peux mettre à  disposition en intégral à  celui qui m'en fera la demande. Restera à  scanner environ 25 pages avec les add-on...
Pour ceux que cela pourraient intéresser voici un extrait relatif au branchement de la même carte WIFI sur le portail qui donne satisfaction en commande WIFI et alimenté par le 12V à  disposition. Seulement la carte à  ma disposition n'a qu'un relais et pour le fun j'aimerais bien en avoir une avec deux relais distincts afin de commander un seul vantail pour le passage piéton.
Ce système Extel AT80103 a été installé en 2004 et mis à  part le graissage des vis sans fin et le remplacement d'une batterie pour le secours, je n'ai jamais eu d'incident. 
Cela pourrait servir à  certains :
DOCUMENTATION EXTEL AT80103 pas en rapport avec le post d'origine relatif au Push-Pull PP60.
(malheureusement tous les fabricants ont un standard en général dans leur gamme mais pas avec celui de leurs concurrents :-[)


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[papyblue]

Il est tout à  fait normal de trouver une tension sur une entrée boucle sèche puisque ces contacts sont destinés à  recevoir un court-circuit venant d'un contact de relais par exemple. Quand l'entrée est "en l'air" cela correspond à  un niveau logique et quand elle est court-circuitée cela correspond au niveau logique inverse. Les deux entrées (IR et CMD) sont probablement des commandes  (attendant un court-circuit ) IR doit bloquer la fermeture de la porte en cas d'obstacle et CMD pilote les mouvements d'ouverture et fermeture. Il doit être facile de vérifier en y connectant un simple poussoir avec contact à  fermeture.

PB

[Curiosus]

Bonjour,

Sur ta platine je vois pas de transformateur, est ce que il y en a un ?

Tes photocellules on surement un protocole de communication, à  vérifier, avec le peu que tu nous donne on ne peut pas vraiment t''aider.

Une bonne photo de ta platine électronique ou l'on pourrais voir les références des circuits aiderais, je suppose qu'il y a un microcontrôleur, est surement un ULM2XXX pour les relais.

     A+

[Baron_noir]

Bonjour.

Merci pour votre aide, je vous dois des nouvelles de l'évolution de la chOOoose ... ;)

J'ai donc testé les bornes 1&2 et effectivement c'est bien comme indiqué sur le CI : dédié au branchement d'une barrière infra-rouge.
(Ce que j'avais donc lu dans un post m'avait induit en erreur d’où mes interrogations!)
Lors de la descente de la porte si je court-circuite ces deux bornes cela se relève aussitôt pour la sécurité. La lumière clignote pour indiquer une alerte.
Ras lors de la remontée, rien ne se passe ce qui est compréhensible en terme de sécurité.

J'ai donc pensé à  trouver une solution pour alimenter cette carte Sonoff sans intervenir sur la carte électronique des commandes moteur.
J'avais une petite alimentation en 12V de récupération mais physiquement il m'était difficile de la brancher à  cause du manque de place ou alors il aurait fallu que je déplace la prise 220v.

J'ai donc fait avec des restes dans un tiroir.

Soit alimentation de la carte SONOFF (qui consomme très peu) avec une pile 9v placée dans un boitier dédié qui était encore neuf.
J'ai placé le tout dans un boitier plastique d'une petite alimentation à  découpage HS et utilisé le connecteur du fil 220V pour avoir un systeme démontable facilement notamment lors du remplacement de la pile 9 dont j’espère une autonomie d'environ 1 an voir 2... Le câble secteur sectionné étant relié aux deux bornes "contact sec" et de l'autre coté la prise moulée enquillée dans la boite de récup.
L'avantage de ce boitier de récupération est qu'il possède une "petite fenêtre" par chance juste au dessus de la LED d'état de la carte pour surveiller son fonctionnement.
Le tout est plaqué au plafond avec du ruban scratch autocollant.
Ça fonctionne très bien en wifi et par internet avec le branchement contact sec des bornes en 3&4, durée du contact paramétré à  une seconde.
Commande d'ouverture/fermeture avec Alexa  :)

Encore merci et que ma petite expérience serve peut être un jour à  quelqu'un.



   

[MicTSF]

Bonjour
Je suis un peu surpris par votre solution sur pile car d'après le constructeur : "consommation: <1W Courant de veille: 80mA". Sachant que la capacité d'une pile 9V est de l'ordre de 600mAh je ne pense pas que la pile pourra tenir très longtemps.
Je me suis confronté à  un problème similaire avec des ESP01 : il faut les mettre en veille par un timer sinon la solution c'est l'alimentation secteur.
Cordialement.
Michel