"Transfo Standard" pour ampli lampe guitare non identifié

[Yffig]

Bonjour SF,

On va déjà  analyser le principal objet de ton précédent post: la "modif 3".
Cette modif était une demande que tu as faite lorsque tu utilisais encore le LaBouze original: tu le trouvais beaucoup trop fort ... et tu ne pouvais donc pas, en usage domestique, pousser le niveau pour obtenir le début de la distorsion qui sied si bien aux amplis à  tube (et encore pas tous les amplis à  tubes).
La modif 3 consiste donc à  réduire la puissance fournie au HP tout en poussant l'ampli "à  donf".

Si je comprends bien ce que tu décris... tu as un effet "curieux" lorsque tu reviens à  un niveau sonore plus faible: l'ampli met un certain temps (combien ?) avant de sonner clean de nouveau. C'est bien ça ?
Alors il y a 3 raisons à  cela: une psycho-acoustique, une physio-acoustique et surtout une raison technique (celle que je privilégierai...).

La cause psycho acoustique est la suivante: lorsque que l'on pousse le niveau sonore à  des niveaux élevés mais supportables, et que l'on revient ensuite directement à  un niveau normal, on a tendance à  trouver le son faiblard et terne (et pourtant c'était le niveau duquel on était parti...). J'appelle cela l'effet "Rolling Stones": les vinyles des Stones étaient munis d'un avertissement "This record should be played LOUD !"
La cause physio-acoustique est lié à  des niveaux sonores élevés et s'appelle le "Réflexe stapédien". Un muscle de l'oreille permet de réduire ce niveau sonore , et le retour à  des niveaux plus faibles nécessite un temps de relaxation de ce muscle (cf https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel_(bruit)#R%C3%A9flexe_stap%C3%A9dien).
Ces 2 phénomènes ne doivent pas être négligés mais ne sont sans doute pas la cause de l'effet "curieux"....

Quand tu pousses ton ampli "à  donf", tu as 2 phénomènes qui provoquent la distorsion:
- les non linéarités du tube de sortie (cf les courbes caractéristiques que j'ai publiées pour l'EL84 aka 6BQ5): lorsque le courant d'anode devient faible, la relation entre ce courant et la tension d'anode devient courbe. Cela provoque l'apparition de distorsion avec des harmoniques pairs en particulier qui sont "agréables" à  l'oreille puisqu'ils sont simplement des notes à  des octaves supérieurs (plus l'harmonique 3 qui est une quinte..genre Power Chord). Tous les amplis n'ont pas cette "qualité" qui est particulière aux étages non symétriques, genre Single Ended.
- la deuxième raison est liée au transfo de sortie et là  c'est plus compliqué et c'est NON désiré !
Il s'agit de la saturation du circuit magnétique du transfo qui crée une nouvelle distorsion MAIS aussi une magnétisation rémanente du circuit magnétique (cf https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9r%C3%A9sis_magn%C3%A9tique).
Cette magnétisation n'est éliminée que par la production d'un courant de démagnétisation qui permet le retour à  un état non magnétisé du noyau: on réalise cette opération sur les têtes magnétiques des magnétophones ou des écrans cathodiques par l'application d'un courant sinusoïdal dans un bobinage proche du circuit magnétique et en diminuant progressivement ce courant jusqu'à  l'extinction de ce courant. Dans ton cas, ce courant de démagnétisation est tout simplement le fait de recommencer à  jouer en laissant les notes s'éteindre naturellement.
Mais alors pourquoi ça se produit sur ton ampli alors que ce n'est pas un effet désirable (et même à  éviter surtout) ?
C'est parce que le(s) naze(s) qui ont désigné le LaBouze original sont des burnes ...et oui.
J'avais depuis longtemps attiré ton attention sur une grossière erreur de design:
Ils utilisent sur cet ampli le transfo Hammond 125E qui est un transfo prévu pour un étage de sortie symétrique de type Push Pull.
En utilisation normale, ce transfo n'a pas de flux magnétique au repos parce que les courant des 2 tubes de sortie sont de sens opposé et donc les flux générés par les courants de repos des tubes (en classe A) s'annulent. En utilisation en mode Single Ended, le courant de saturation de ce transfo est de 60 mA selon la datasheet. Or j'ai constaté en simulation que le courant d'anode montait jusqu'à  75 mA... donc le noyau se sature et il existe dès lors un champ magnétique rémanent dans le transfo par effet d’hystérésis.
Le transfo qu'ils auraient dû utiliser est le 125ESE prévu pour des amplis classe A single ended.

Conclusion de cette modif3:
Il est possible d'aller taquiner ton ampli à  la saturation mais pas vraiment avec ce transfo de sortie.
Donc la modif 3 est déconseillée en l'état pour mettre l'ampli complet en mode "saturation". Très généralement, on utilise une pédale de distorsion "externe" qui travaille sur des niveaux faibles (nota: la FZ-1(A) HomeMade avance: PCB gravé, percé et quasiment complètement peuplé).
Par contre l'enseignement de cette modif est que sur un jeu fortement dynamique, ton son sera bien "crunchy" sur les passages en "forte".

Je répondrai plus tard à  tes autres questions mais je crois que l'important était de conclure sur cette modif 3.

Bonne lecture et bon am

Yffig

[speedfender]

Bonjour,

J'ai transféré les vidéos mais c'était compliqué avec ce téléphone. Du coup j'ai mis tous les enregistrements, je pensais les trier et supprimer les parties vraiment mauvaises, mais bon, je ne trouve plus la fonction dans youtube. J'ai mis l'ensemble dans la playlist "1W". Voici un des liens vers une vidéo de cette playslist. Il y a du mauvais et du un peu moins, mais bon./ https://youtu.be/jkgGJuRxa-Y

A vrai dire je pensais plus qu'il fallait choisir ente le son saturé et fort, ou alors un son propre et bien plus faible. Mais c'est qu'en revenant à  un niveau sonore moins élevé le son m'a paru moins riche. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. Je vais refaire un enregistrement en son clair, puis saturé puis revenir à  un son clair pour en avoir le coeur net ; après tout c'est peut être effectivement ce "Réflexe stapédien"


trop bien pour la FZ-1(A) :)
ps. ma grille est en fer et non en alu, elle est rouillée sur le bas..

Bon après midi,
Sf

[Yffig]

Re,
Le lien sur ta vidéo conduit à  une vidéo "Private" non accessible...
Yffig

[speedfender]

Re,

ça y est c'est accessible..

Qu'est ce que c'est compliqué de transférer des vidéos d'un telephone android sur youtube.. en tout cas avec le mien..

J'ai fais d'autres enregistrements beaucoup mieux que ceux qui sont sur cette playlist, mais j'arrive pas encore à  les sortir du telephone.. j'essaierai de le faire ce soir : https://www.youtube.com/playlist?list=PLflgXJd3XO1DiKez2m_wWv5XSQFpCDwL0

Bonne soirée,
Sf

[Yffig]

Bonsoir SF,

Un petit point d'étape : "to GAIN or NOT to GAIN ?"

Tu as aujourd'hui un ampli qui semble bien fonctionnel (sur sortie 16 Ω) dont la structure est la suivante:

-un étage d'entrée (triode  V1A) de gain ~12x suivi du potard "Volume"
Il y a peu de chances que cet étage soit en OD (OverDrive) même avec une pédale en entrée

- un étage supplémentaire en option (triode V1b) de gain aussi ~12x suivi du potard "Gain"
Cet étage est "by-passable" (switch GAIN), il peut être potentiellement en OD (cf plus loin) et il n'existe pas sur un Fender 5F1.

- et enfin l'étage de sortie avec sa contre réaction: V2a + V3 de gain en tension ~19x (mais avec un gain en puissance d'environ 350x).

Comment utiliser correctement cet ampli ? (J'ai fait qq simulations mises en PJ qui illustrent mes propos).

Tout d'abord, comme un 5F1 (switch GAIN off) (PJ#1). Tu n'as alors que le potard Volume pour le "contrôler".
Cela permet d'obtenir un son clean. Si tu pousses le "Volume", tu peux éventuellement le pousser en OD mais c'est fort (4W), apparemment beaucoup trop fort.
Un niveau d'entrée de 50 mVp suffira pour le mettre en OD (potard "Volume" à  donf).

Ensuite, utiliser l'étage GAIN:

-Avec les potards "Volume" et "GAIN" à  donf, 4.5 mVp suffisent pour mettre l'étage de sortie en OD (à  4W !) (cf PJ#2: clean et PJ#3: sortie en OD).
Ce n'est pas utilisable en OD car l'ampli crache alors 4W, il faut donc réduire le(s) niveau(x), lequel ? Volume ou GAIN ?
L'étage Volume a peu de chance d'être saturé, seul l'étage GAIN peut l'être (avec Volume à  donf ou très poussé). Il suffit alors de jouer sur le potard GAIN pour bénéficier de l'OD du tube V1b sans que le niveau sonore soit trop fort.

En (peut être... ) plus clair:
Dans ce mode tu peux jouer sur Volume et GAIN pour obtenir un son clean (mais tu l'aurais eu sans l'étage GAIN...).
Si tu veux de l'OD sans que ce ne soit trop fort: tu pousses Volume au max et tu joues sur GAIN pour le niveau sonore désiré.
La PJ#4 te montre que l'étage GAIN peut être en OD avec un niveau d'entrée de 20 mVp (nota: sur cette PJ#4, ne regarde pas le signal de sortie puisqu'il est avec le potard GAIN à  donf).
Ce dernier réglage te permettra d'être en OD sans te péter les oreilles (et de laisser définitivement tomber la modif #3).

A toi de jouer !

PS : la FZ-1A avance, elle a réussi les tests de stabilité dans le temps des auto-polarisations et devrait donc passer au labo de torture demain  ;D.

Bonne soirée

Yffig