Forum Électro-Bidouilleur
Sections => Trucs et Astuces d'Électronique => Discussion démarrée par: bob3869 le Mai 08, 2020, 09:26:39 pm
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Bonjour,
J'ai acheté un transformateur mais je connais pas son sens. Il a 4 fil(2 de chaque côté) J'ai mesuré la résistance de chaque côté j'ai 1.6 ohm et 900 ohms de l'autre. Je trouve cette valeur de 900 élevée.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
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Bonjour Bob,
Peux tu être plus précis ?
- Circonstances de cet achat : occaze, neuf, prix ?
- Dimensions ?
- Photo ? (pas comme celle de ton DVM, énormissime)
- etc
En tout état de cause , 900 Ω, c'est beaucoup trop si il s'agit du primaire d'un transfo destiné au secteur 240 V.
Bonne journée
Yffig
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Bonjour,
Il s'agit d'un transfo utilisé dans un autre chargeur de batterie (Optimate 4) le transfo était mort j'en ai donc acheté un neuf en Chine 12V/10VA. Je vois qu'il était écrit 380V mais je suppose que a doit être une erreur.
Je joins une photo plus claire .
Merci.
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Re,
OK !
Ca n'a pas l'air bien gros, cette m.. chinoise.
Regarde la taille de ta photo ! Ce n'est pas compliqué de fournir une photo redimensionnée >:( ou les dimensions !
Vu la tronche de la daube, oui 900 Ω au primaire, c'est tout à fait plausible mais je n'ose pas connaître le nombre de VA (ou de W) pour lesquels ils te l'ont vendu et qu'il ne tiendra certainement pas.
Yffig
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Pour le nombre de VA il a exactement la même taille que l'ancien. Après pour la photo tu peux m'expliquer ? :D De base elle fait 6.3Mo et je l'ai réduite à 256Ko et je joins le fichier je ne sais pas pourquoi elle est minuscule à l'aperçu.
Il faut que j'en rachète un nouveau transformateur ? Donc il ne vaut mieux pas le brancher celui-là .
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Re,
Ce transfo alimente d'après tes infos un chargeur de batterie Moto 12V 1A , non ? C'est sans doute des batteries au plomb qui montent en charge à au moins 14.4V... sous courant de charge 1A. c'est donc au moins 15VA dont tu aurais besoin, et même plus en comptant les pertes fer, Joule, diodes, etc ...disons 20 VA paraît OK.
Ce que tu peux faire, c'est le brancher sur le secteur avec un fusible de 100 mA au primaire par ex, avec une résistance de charge au secondaire de 12 V , 10 W (ex...une ampoule auto, moto): tu mesures la tension à vide, en charge, tu ouvres le secondaire et tu mesures le courant (AC) au secondaire. Si ça tient min 15.5V à 16V (chute dans les diodes de redressement...!), condo de filtrage ?, tu peux espérer l'utiliser...
et tu le laisses comme ça 12 à 24H en regardant la température du transfo. Alors ...?
En plus tu as besoin de plus de tension si tu as un vrai régulateur de courant pour charger ta batterie, pas les merdes de chargeur auto avec tout juste une diode de redressement :(
Nota: il y a un peu de mélange de tensions AC et DC dans mon propos mais les lecteurs avertis savent que 12V AC ≅ 17V DC crête. Les calculs précis sont donc à faire, mais en général compte tenu de toutes les pertes.. pour faire du 12V DC propre en sortie DC, il faut peu ou prou 12 V efficaces en sortie du transfo.
Pour réduire la taille des photos (pas de la miniature !), j'utilise tout simplement mon client de messagerie (Thunderbird), je fais click droit sur le fichier photo original / envoyer vers ...Destinataire, le client de messagerie s'ouvre et m'indique une taille max de la photo qu'il va fournir / je fais "Joindre" et il transforme la photo de 4MΩ par ex en 115 kΩ / il me reste à enregistrer cette beaucoup plus petite photo pour pouvoir la mettre en PJ avec mon post (je n'utilise pas de site pour stocker mes fichiers et les mettre directement dans le corps du post).
Sinon, encore une fois, METS toutes les infos pertinentes dés le premier post que tu envoies , ça évitera les aller retours de posts.
Yffig
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bonjour
eh oui on ne peut pas avoir du bon produit avec un transfo chinois à 2 balles .... C'est sûr c'est un choix difficile :)
la puissance que peut délivrer un transfo est donnée par la section du noyau.
A partir de ça , on peut déterminer les caractéristiques du primaire et du(des) secondaires
http://bricolsec.canalblog.com/archives/2009/03/30/13192521.html
clt
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J'ai le modèle 0.8A c'est écrit dessus. Donc il me faudrait un modèle 16VA ?
Merci.
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Bonjour Bob,
Quelques questions d'abord:
- Comment sais tu que ton transfo d'origine est "mort" ?
- Si il est vraiment mort, est ce que ce n'est pas parce que quelque chose dans ton chargeur l'a cramé ? et donc que c'est TOUT ton chargeur qui est cramé ...?
- Ce bouzin est en vente chez NorAuto, as tu demandé au SAV combien te couterait (s'ils en ont) un transfo d'origine ?
Il y a un peu d'infos sur la doc utilisateur de ton chargeur (tu aurais pu les trouver toi même et les donner dans tes posts)
https://prius-touring-club.com/vbf/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2850
Tu as les infos suivantes:
Alimentation 220V-240 V 95 mA
Sortie : 0.8A 12W (maximum)
Il y a aussi foultitude d'infos sur les battetries au Plomb sur le Net, en particulier la tension de fin de charge, environ 14.4V pour une batterie de 12V nominaux. En fin de charge le courant doit être réduit au fur et à mesure que la tension s'approche de sa valeur finale.
Ton chargeur doit donc, selon ces données:
- pouvoir fournir au max 12W/0.8A = 15V en sortie DC (normal dès lors que tu veux charger une Pb de 12V)
- il consomme vu au primaire: 220V*0.095A= 20,9 VA au min (240V*0.95A= 22.8VA)
Un transfo de 10 VA, ça le fait donc pas !
Quand à pouvoir choisir le bon transfo comme ça, au pif,... 20 VA min, quelle tension AC au secondaire 12v?, 14V?, 15V?, il te faudrait pour cela:
- faire un minimum de retro ingénierie: qu'y a t il derrière le transfo: diode(s), condo, circuit de contrôle courant/ tension de charge, etc...
- essayer, si tu peux, de remplacer le transfo par une alim réglable de min 14/15V à plus et min 1A.
Voilà , à toi de voir si tu veux acheter un nouveau transfo "au pif" ou réparer correctement ce chargeur. Il te faudra dans ce dernier cas faire un minimum d'analyse et de mesure.
Tu pourrais aussi regarder sur le Net (ou attendre) qu'une bonne âme qui possède ce matos, mesure pour toi la tension et le courant au secondaire du transfo, ça arrive qu'on trouve ou qu'on ait du bol.
Bonne chance !
Yffig
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Bonjour,
Mon transfo est mort, je l'avais branché et j'avais rien en sortie.
Peut-être que d'autre choses sont mortes ...
Pour le SAV ce n'est pas moi qui l'ai acheté, je le répare pour quelqu'un.
Ensuite j'ai regardé le circuit. Il y a donc un pont de diodes après le transfo avec un condo 2200µF/35V, ils sont OK. Ensuite il y a un LM2595.
Pour l'alim variable je pourrais faire un test quand j'en aurai une. Tu pourrais m'expliquer la procédure de test ?
Merci.
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Bonjour Bob,
Merci pour ces réponses précises !
Cramer un transfo ....! ça, c'est du design qu'il est bien pourri ! (un fusible après le filtrage, c'est pas bien cher pour du matos à 60€ au moins !
Alors on va faire les calculs en partant de la batterie au Pb et en remontant vers le transfo:
-Une batterie 12V au Pb va avoir besoin de jusqu'à 15V en fin de charge (je viens juste d'en recharger une pour mon fourgon Citroà«n Jumper !)
- Je vais supposer qu'il existe un circuit de charge (courant constant d'abord puis tension constante ensuite) qui a besoin de, disons, d'au moins 1V entre entrée et sortie => V entrée min du circuit de charge = 16V DC
- Le régulateur LM2595 est un régulateur de tension à découpage, à très bon rendement donc, qui a besoin de 1.1V min entre entrée et sortie à courant de 1A (cf datasheet) => V entrée min du LM2595 = 17.1V DC
- Le condensateur de 2200µF "filtre" la tension redressée double alternance par le pont de diode. Pour 1A, la tension résiduelle à ses bornes serait de l'ordre de 3 à 4 crête à crête => V entrée crête min sur condo = 20.1V à 21.1 crête afin de rester au minimum (plus basse tension crête négative) à 17.1V DC à ses bornes
- Le pont de diode va provoquer une chute de tension de ~1.3 V crête => besoin d'un transfo qui délivre 21.4 V à 22.4V crête
=>je vais partir sur une tension crête de 23 V en sortie du transfo en prenant en compte des pertes Joules estimées à 0.6V...
Alors la tension efficace du secondaire de ton transfo devrait être de 23V/racine (2) ~au moins 16 V efficaces !
Regarde aussi le modèle de LM2595: est-il à tension de sortie de 12V ou ajustable: c'est normalement indiqué sur le CI LM2595-12 ou LM2595-ADJ ? (si c'est du clone chinois, je saurais pas dire ce qu'il y a indiqué dessus))
Concernant le test de toute la partie électronique après le transfo (transfo retiré !):
Tu auras besoin de connecter une alim type alim de labo de tension réglable de 15V à 18V min, courant limité à 1A
Tu la branches sur les bornes ~ du pont de diodes (peu importe la polarité, le pont de diodes fera le nécessaire pour te mettre ça dans le bon sens).
Le chargeur est à vide ou peut être avec une petite ampoule 12V , genre 1W, moins de 10W en tout cas, sinon une batterie 12V adéquate fera bien sûr tout à fait l'affaire (et c'est même sans doute mieux en l'absence d'info sur le régulateur de courant.
Tu pars de 15V sur ton alim, tu branches:
Dans tous les cas, le courant débité par ton alim doit rester inférieur à 1A (0.8A même selon les specs du chargeur)
- quel est le courant débité par l'alim externe ?: il dépend de la charge mais ne devra pas être de 1A. Si 1A (ou plus ) => PB sur l'électronique...
- si pas de pb de courant tu peux monter l'alim jusqu'à 18V... Ta tension de sortie du chargeur devrait rester stable,
- alors tu peux monter ton alim à 20V voire un peu plus.
Si tout ça se passe bien essaie donc de trouver un transfo min 15VA, secondaire de 16V efficaces qui tienne dans la boîte (les toroïdaux sont plus chers mais souvent plus petits, encore que rectangle versus rond, c'est pas forcément vrai...).
Bonne journée !
Yffig
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Bonjour,
En attendant que j'ai accès à une alimentation de laboratoire, j'ai regardé le circuit après le régulateur et il semble y avoir des composants défectueux. Voici quelques photos. Ce qui est étrange également c'est qu'il n'y a pas la masse du côté de la diode schotky.
Merci.
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Bonsoir Bob !
Merci pour ce retour d'infos.
Effectivement, il semble y avoir eu du grabuge sur ce chargeur... !
A priori 2 possibilités:
-soit la régulation LM2595 a cramé "toute seule" (la diode genre SS34 en court circuit, ou plus...). c'est du chip chinois fake avec un logo bidon de NS (National Semiconductors, la puce originale...ils ne fonctionnent même pas à la bonne fréquence de découpage...)
-soit c'est le circuit de charge derrière qui l'a fait cramer, encore que le LM2595 est protégé à 1A en interne...
NOTA: le schéma d'application que tu joins n'est pas le bon: celui que tu donnes est pour une version" fixed voltage" du LM2595. C'est celui de la figure 35 de la datasheet de Texas Instruments qu'il faut regarder (version LM2595 ADJ) encore que le potard de réglage n'y est pas représenté (il existe sur tes photos une pièce notée SVR1 qui doit être celui ci, non ? Si oui, il faudrait t'assurer que ce potard retourne bien vers le 0V sans passer par une bidouille du genre" tracking de la tension de batterie" afin de suivre la montée en tension de la charge (SANS schéma ou rétro ingénierie, impossible de savoir !).
Ensuite, remplacer ce régulateur est quasi impossible (il est soudé sur un radiateur constitué de cuivre et de vias qui se connectent thermiquement (et électriquement) à l'autre face du circuit imprimé: tu as plus de chances, à l'air chaud, de dessouder les composants autour que la puce elle même....
Foutu pour foutu, je testerai la SS34 à l'ohmmètre et si HS, je l'exploserais à la pince coupante et j'en mettrais une autre. Puis test avec alim de labo en amont du pont redresseur
Si c'est pas suffisant, plus radicalement, je couperais à la pince tout ce qui fait partie de ce régulateur (dans le cas ou il est "stand alone", i.e. sans retour d'info de tracking), inclus le condo qui est sur la sortie, je mettrais une alim de labo à disons 14...15 V pour regarder si le circuit de charge n'est pas lui même en CC ( as tu regardé à l’ohmmètre si ta sortie n'était pas en CC ?). J''achèterais alors un module LM2596 à 2 balles sur AliExpress ( https://fr.aliexpress.com/item/1732504666.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr1732504666&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=fr1732504666&gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-6GmU4nszwwgMIQxtjpDKgYaoUk1YbSRR0IvQeadoy1GB3jpllLpDBoChmUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds ) que je réglerais à une tension de sortie min 14/15v que j'insérerais proprement dans la boîte (si ça passe... Dimension: 43 * 20 * 14mm (l * w * h) selon BangGood).
Mais tout ça me paraît assez désespéré... je pense sincèrement que tu vas y passer un temps fou et que le résultat est tout sauf garanti...
Bonne chance si tu veux continuer à espérer le réparer !
Yffig
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Bonjour,
Merci pour la réponse.
Pour la diode SS34 tu parles de la 1N5822 ? Au multimètre elle est OK mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la masse du côté de l'anode ?
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Bonjour Bob
Non, une 1N5822 est une diode traversante, je parle d'une diode SMD située entre R1 et R2 et apparemment repérée D8 en vertical: ce doit être celle ci la Schottky du convertisseur buck LM2595, bien qu'elle me paraisse bien petite.. Pourquoi ? parce qu'elle est très proche de la pin 2 du LM2595 et elle doit avoir son anode au 0V dans ce cas. La diode dont tu parles, je sais pas où elle est sur tes photos...
Tu regardes la datasheet du LM2595 ( avec le bon schéma !) et tu traces les pistes pour savoir qui va où
Tu ne réponds même pas sur le potard....
Yffig
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Bonjour,
Concernant la diode 1N5822, elle est de l'autre côté du circuit elle est traversante, pour la référence je ne peux pas la lire mais je suppose que c'est bien celle dont tu parles. Elle est d'un côté reliée à la masse sur l'anode et la cathode est reliée au point du milieu du potentiomètre P1 de 1KOhm et également à la pin 1 du LM2595. SVR1 est un point du condensateur de filtrage après le pont de diode.
Pour la diode D8 elle est reliée à R1 et R2. J'ai vérifié les contacts de R1 et R2 comme sur le schéma figure 35 je n'ai pas le contact entre R2 et l'output 1. Je ne trouve pas L1. su le circuit...
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Bonsoir Bob
Je vais faire un schéma de ce que tu devrais trouver autour de ce régulateur d'ici ce soir ou demain...
Mais il doit bien exister une self sur ta carte, fais des photos sur une surface plus large pour qu'on essaie de la trouver...
A plus
Yffig
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OK je viens de trouver L1 elle est de l'autre coté du circuit. Il s'agit du gros composant noir à droite du condensateur.
Voici les photos.
Merci.
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Bonjour Bob,
Tu auras le petit schéma ce soir. D'ici là , aurais tu la possibilité de relever exhaustivement les références des circuits intégrés de ce chargeur (avec les indications Ux et VRy , VR devant signifier Voltage Regulator (et SVR: Switched Voltage Regulator, le LM2595).
Bonne journée !
Yffig
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Re,
Voici en PJ le schéma du régulateur SVR1 que tu devrais trouver sur ta carte (avec ajustement de la tension de sortie).
Le schéma et ses valeurs sont tirés de la datasheet LM2595 (fig 35) et ne sont peut être pas celles de ta carte.
Effectivement je t'avais donné les numéros de pins In et Out du LM2596 qui sont inversées sur le LM2595... autant pour moi !
Tu as deux possibilités différentes qui dépendent du design de ta carte:
A: la résistance R1 ne retourne pas au 0V mais à un point de prélèvement et de mise en forme de la tension sur la batterie elle même.
B: l'ensemble R2 + P +Cff +R1 peut être réalisé un peu différemment (par ex P est en rhéostat plutôt que en potentiomètre, etc) mais l'essentiel est que ces éléments soient présents. Ils sont essentiels pour régler finement la tension de sortie (et la stabilité en fréquence pour Cff). Il serait bien que tu notes le schéma et les valeurs de R2 (et R1 mais TI recommande 1K) et si possible la valeur (ce semble être le 202 = 2K) et la position du potard (sa valeur entre curseur et point froid par ex, même si il faudra en toute rigueur dessouder ce potard). Ces valeurs devraient alors te permettre de recalculer la tension de sortie Vout de ce régulateur, ce qui te sera utile si tu veux remplacer ce régulateur par une alim de labo pour test.
Bonne journée.
Yffig
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Bonjour,
J'ai pu relever les références demandées mais je ne trouve pas directement de datasheet.
U1 : 324 eZGY743
U2 : même référence que U1
U3 : NQ68 CDTF
VR1 : 431 AC 81M ARRJ
VR2 : L485
Avec les photos. Je vais regarder avec le schéma que tu m'as envoyé
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R1 est reliée à la masse sur mon circuit et R1=1000 Ohms et R2=9100 Ohms. Et P1 = 1 KOmhs ce qui ferait une tension entre 12.423V et 13.53V.
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Bonsoir Bob,
Tout d'abord au vu de la photo chargeur1.jpg que tu as postée hier, je reviens sur mon commentaire " il semble y avoir eu du grabuge sur ce chargeur... !", sur cette photo, on ne voit plus de traces de "fumée", non ? Ça doit donc être du résidu de flux de soudure ces masses marrons ?
Sinon merci pour le relevé des valeurs de R1 et R2 qui apparaissent bien sur la photo 20200520_154654.jpg. Par contre, tu donnes une valeur de potard à 1000 Ω. Est ce la valeur que tu as mesurée ? parce que ça ne colle pas !
Je vois 202 marqué dessus (confirme ça), j'ai l'impression qu'il est monté en rhéostat en série avec R2 de 9100 Ω.
Si je fais les calculs Vmin et Vmax avec 1000 Ω,j'obtiens 12.625 V à 13.875 V (avec Vref = 1.25v)=> ça c'est pas bon (cf les calculs estimés que j 'ai faits pour la tension min de sortie du LM2595). Par contre si je prends 2000 Ω, j'ai 12.625V à 15.125V: là ça colle mieux avec un chargeur de batterie au Plomb (car tension de fin de charge plutôt proche de 14 à 15V).
Pour le relevé des références des puces... qui pourrait permettre d'envisager de deviner le reste du design...
U1 & U2: de banals LM324 sans doute: quadruple ampli op à alim simple (une seule tension d'alim), certains utilisés en comparateurs très certainement (vu le nombre de Leds du bouzin)
U3 = ???? un µ-Contrôleur peut être ???? vu l'indication de la présence de 3.3V...
VR1: TL431/AMS1117-3.3 en boitier SOT-89 ? pour fournir du 3.3V pour le µCtler ? (sur chargeur2.jpg, il y a en bas à gauche des points de test avec l'indication P_Vref 3.3V, ainsi que P_8V ?
VR2: bizarre ...bizarre... Tu as une indication "Fit VR2 (smd) or VR2A, not both": ce qui en bon françoué veut dire "mettre VR2 (cms) ou VR2A, pas les deux".... VR2A est mis en place (boitier TO92 : TL431/78Lxy/L317, etc ?) et de l'autre coté tu as quand même un VR2 en boitier SOIC ????
Tu as oublié le TO220 situé juste sous la self : régulateur tripode ? transistor bipolaire ou MosFet ?
Bonne soirée
Yffig
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Premièrement, oui on dirait du flux de soudure cette couleur.
Pour le potar il est bien écrit 202 effectivement. La valeur de 1000 c'était une mesure à l'ohmètre.
J'ai relevé VR2A c'est un TL431 et le TO220 sous la self est un transistor TIP42C.
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Bonsoir Bob,
J'ai refait le schéma du pré-regulateur LM2595 avec les éléments que tu as fourni (cf PJ).
Pense tu que tu pourrais retirer (dessouder), si besoin, la grosse self qui semble être traversante ?
Tu as une résistance SMD genre 2512 marquée R100... Sans doute une 0.1 Ω qui sert à mesurer le courant de charge... Pourrais tu tracer ses raccordements ?
As tu des nouvelles de l'arrivée d'une alim de labo pour tester ? En attendant celle ci, je me mets en "standby" sur ton sujet.
A bientôt j'espère !
Yffig
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Bonjour,
Alors pour l'alim de labo j'en aurai accès à une la semaine du 8 juin. Oui la grosse self peut se déssouder. Pourquoi ?
Pour la résistance R100 elle est reliée à la masse en sonnant au multimètre. En suivant les pistes elle est reliée à une résistance R32 (1.1Mega) et un condensateur C6 de 47µF (coté négatif). Ce condensateur du coté positif est relié à la pin du milieu du TL431.
A+
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Bonsoir Bob,
Pour la self c'est parce qu'éventuellement tu pourrais avoir besoin de la retirer pour "supprimer fonctionnellement" " le LM2595.
Pour la R100, cela semble indiquer que la mesure du courant de charge se fait du côté "aval", c'est à dire dans le retour ..(Je te ferai un crobard) => tu aurais alors deux références "0V" différentes sur ton circuit... [ c'est pas trop cool si c'est vrai, mais on n'en meurt pas ;)].
Ton DMM Velleman, quand tu es sur la position Ohmmètre et que tu court-circuites les pointes de touche... quelle lecture de résistance fais tu ?
A +
Yffig
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J'ai 000 qui saffiche. Et une fois que j'ai l'alim de labo, la première chose que j'ai affaire c'est d'envoyer du 12V à la place du secteur pour voir si le LM2595 est HS non ?
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Bonsoir Bob,
Selon les specs de ton DVM 895, sur la gamme 200 Ω, tu as une résolution de 0.1 Ω. Ton DVM est un 3digits 1/2.., c'est à dire qu'il te donnera au max sur cette gamme 199.9 Ω.
Je veux bien qu'il soit "taré"d'usine (pas au sens de débile...) avec les pointes de touche livrées avec le matos... mais tu devrais lire 00.0 Ω, pas 000 en court-circuitant les pointes de touche ... Vérifie que ton commutateur de gamme est bien sur 200 et refais la mesure. => donne le résultat.
Ensuite mesure la R100...combien ?
Puis entre les 2 bornes de la R100 et:
- la pin 3 du LM2595 => combien ?
- la borne (-) qui va direct sur la batterie => combien ?
(ça fait en tout 6 valeurs à publier, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5... ce sont ces 6 valeurs si tu souhaites que je continue à t'aider ! )
Quand tu auras ton alim de labo, tu la règles au départ à 17v au minimum, pas 12V ! , courant limité à 1A (même moins genre 0.5A si tu ne mets pas de charge en sortie), tu la branches sur les 2 connexions marquées AC1 et AC2 (peu importe la polarité) et tu regardes la valeur du courant délivrée par l'alim... Tu sauras si ton transfo est mort tout seul ou si c'est l'électronique derrière qui l'a tué. On en reparlera alors.
Bonne soirée
Yffig
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Alors je lis 00.3 et ça évolue entre 00.3 et 00.5 en fait.
00.6 entre les bornes de R100 et la pin 3 du LM2595 quelque soit le côté de la résistance.
Entre 00.4 et 00.6 pour la borne (-) et la résistance R100
et entre 00.3 et 00.5 de l'autre côté de la résistance et la borne (-)
Ok je règlerai sur 17V
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Bonjour,
J'ai pu faire un premier test avec une tension de 17V sans charge. Les LED s'allument mais je n'ai pas de tension de sortie pour la batterie. Quel test je pourrais faire de plus ?
Merci.
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Bonsoir Bob,
Quand tu dis "premier test avec une tension de 17V", veux-tu dire 17V continu avant le pont de diodes ? AVEC QUOI? à QUEL COURANT ?
Bin..., le premier test à faire ensuite c'est de mettre une charge, et si possible une batterie car rien ne te dit qu'il n'ait pas besoin de détecter sa présence sinon "whalou"
Puis regarder en sortie du LM2595 (après la self) si tu as quelque chose: quelle tension ? note la et vérifie que le potard de réglage a une action (vas y mollo, tu remettras ensuite la valeur que tu avais lue). Là , éventuellement, tu pourrais détecter que le LM2595 est HS mais ce n'est pas certain puisqu'il est capable en cas de court jus derrière de se mettre en shut down => si t'as un court jus derrière le LM2595, tu peux essayer de remplacer la capa de sortie
Si ça c'est bon.... je ne peux rien te dire de plus...j'ai pas le schéma, pas le code donc.... :(
Bonne soirée
Yffig
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Bonsoir,
J'ai une tension de 12.1V par exemple quand j'envoie du 10V.
Oui il s'agit d'une tension continue. En variant le potar il n'a pas d'effet sur cette tension sur la bobine. Je vois que cette tension est proportionnelle selon l'entrée continue envoyée.
Merci.
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Bonsoir Bob,
Ta réponse précédente est, pour moi, incompréhensible... je ne sais pas ce que tu as branché ?, où ?, ce que tu as mesuré ?.
Reformule ta réponse à mes questions. Fais des croquis, poste les en photos par ex.
Si, d'aventure, tu ne recevais pas de retour de ma part à ton prochain post, c'est que j'ai jeté l'éponge, Bob !
Bonne soirée
Yffig
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Bonjour,
J'ai répondu dans la précipitation en relisant. Donc j'ai branché une alimentation linéaire de 16V sur les bornes AC1 et AC2 (on peut voir sur la photo) ensuite j'ai branché un multimètre. J'ai repris ton schéma en rajoutant le voltemètre et l'alim. Donc je me mesure par exemple une tension de 19V à 20.5V pour une alim de 16V lorsque je fais varier le potentiomètre P1.
Dis moi si des choses ne sont pas clairs dans mon message.
Merci.
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Bonjour Bob,
Il manque toujours à tes posts et mesures des infos évidentes: quel courant l'alim linéaire délivre t elle ? avec quelle charge ? à vide ?
Fais attention à la référence "0v" que tu utilises pour tes mesure ... (c'est pour cela que je t'ai demandé de regarder autour de la R100 ! pas pour faire joli...)
idem pour "la terre" entre ton alim linéaire et ton chargeur => vérifie qu'ils sont bien isolés entre eux, sinon la R100 ne sert à rien !.
Je te joins une esquisse de synoptique pour que tu voies mieux de quoi je parle. Bien sûr, il n'y a sur ce schéma que ce que j'en sais d'après tes infos, il y a sans doute plein de fils qui partent vers pleins de points.
Les résultats de tes mesures sont aberrants: sur une alim Step-Down (aka Buck) (LM2595), tu ne peux pas avoir une sortie supérieure à l'entrée. Soit ton LM2595 est complétement naze (ie il marche sur la tête et s'est transformé en Boost)...(et tu n'as même pas un scope pour regarder s'il commute sa sortie... avant la self bien sûr...), soit il y a des alims Step-Up sur cette carte que tu n'as pas identifiées mais de toutes façons , de la manière dont tu présentes les choses, le 2595 parait bien naze. Je t'ai donné une piste pour essayer de le remplacer: à toi de voir si ça te convient.
De plus tu n'as même pas fourni de mesures sur les différentes alims (les +Vcc...) de tes circuits intégrés (c'est dans les datasheets pour ceux que je pense avoir identifiés...).
Ce post est donc ma dernière contribution à ton "dépannage" parce que j'en ai ras le bol de perdre mon temps pour une daube chinoise à 60€.
Bonne chance si tu continues à t'obstiner à réparer cette daube.
Yffig
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Bonjour Bob,
Change ton LM dans un premier temps, et ensuite place correctement ta sonde 0V lors de tes mesures au voltmètre selon les points de mesures à effectuer.
Yffig t'a bien aiguillé depuis le début.
NB: L'oscilloscope c'est ce que nos yeux ne voient pas.