Alimentation laboratoire 0-30V 0-3A

[Cécile]

Bonsoir!

"Voilà , commande ce weekend, montage et test d'ici 1-2 semaines selon le temps de fabrication."
Eh bien, nous voilà  un mois plus tard, j'ai reçu les pcbs hier, j'ai tout monté, et tout fonctionne!
Il y avais juste une erreur sur le schéma: la résistance R16 était de 100ohm, ce qui donnait du 10V en sortie... Je l'ai remplacée par une de 390ohm, et en passant R19 par une de 1k (je passais de 5.2V à  5.05V).
Une fois cette erreur corrigée, tout est parfait. Les OVP on été testées (rip 2-3 fusibles).
Souder le STM32 a été plutôt simple, d'autant plus que j'ai une station à  air chaud, à  présent. Mais même au fer à  souder, ce n'est pas un soucis!

Ce que je retire de ce petit montage:

- Il faut que j'utilise plus de composants CMS: moins chers, plus faciles à  souder, soudure plus propre et plus rapide.

- J'ai utilisé un STM32F103RBT6 (7€), alors que j'aurais pu prendre un STM32F030R8 (1.8€), ce qui m'aurais largement suffit... Je testerais le F030, pour vérifier.

- Mon organisation au niveau des bibliothèques de mon logiciel n'est pas efficace, et peux causer beaucoup d'erreurs...

- utiliser de l'isopropanol (99.5%) pour nettoyer le pcb n'a pas fonctionné... Il y a des dépôts blancs sur les soudures, et le flux n'a pas été bien nettoyé.

- l'organisation des pins 'BOOT' du STM32 est mal fait (mais ce n'est pas un problème)

- J'ai mal vu le projet dans son ensemble: ce pcb est fait pour un usage trop général... De plus, mon approche de ce projet est mauvaise: j'aurais dû commencer par voir comment mettre tout ça en boîte!!! je me retrouve coincée, à  présent; Il est beaucoup plus dur de faire rentrer un pcb dans une boîte que d'adapter un pcb pour une boîte. Je voulais faire cela dans le mauvais sens car la 'mise en boîte' est une partie que je maitrise mal, c'est pire à  présent...


Parlons donc de mise en boîte, tiens!

Cette partie me pose soucis: comment faire un façade 'propre', en sachant que je n'ai pas les outils pour? De plus, quelle boîte choisir? comment savoir si elle est assez grande à  l'avance? comment fixer le transformateur (1.3kg qui vibre, quand même).
Sans compter les soucis de refroidissement...

Après réflexion, je pense prendre un boitier plastique (60€ le boitier acier, non merci) celui-ci en particulier:
https://www.tme.eu/fr/details/z17w-abs_bk/boitiers-avec-panneau/kradex/
Peu cher, dispose d'aérations, de quoi visser le pcb, possibilité d'enlever les panneaux avant et arrière.

Pour monter mon alimentation dedans, je pensais faire ainsi:
Remplacer les panneaux avant par des pcb adaptés (je sais comment faire, c'est résistant, possibilité de souder des boutons directement dessus...)
- Le panneau arrière permettras d’accueillir la prise secteur et son fusible, ainsi que le ventilateur (80x80mm)
- Le panneau avant aura l'écran oled directement encastré dessus, comme sur ce 'kit' (https://url9.fr/SFkSEQ), avec la nappe passant au travers pour trouver son connecteur à  l'arrière.
Les boutons de commande seront directement soudés sur le panneau avant: http://www.farnell.com/datasheets/2674773.pdf
etc pour le reste (encodeurs logiques, leds...).

En interne, j'aimerais faire un grand PCB sur tout l'intérieur du boitier, afin de minimiser les câbles, notamment. Sur ce dernier serait fixé le transformateur (avec de quoi minimiser ses vibrations) ainsi que toute électronique principale.
Pour refroidir les transistors de puissance, je pensais prendre un CR-201-75, donné à  2.6°C/W sans ventilation, et avec 3 emplacement To-220 (deux tip41C et un lm35DT):
https://www.mouser.fr/datasheet/2/303/sink_cr-1224095.pdf


MAIS IL Y A UN GROS SOUCIS: les vibrations du transformateur vont indéniablement finir pas fragiliser les soudures... Je ne sais pas à  quel point c'est important, mais je le prends en compte comme une faiblesse. Idem pour la face avant, si je soude des composants dessus, et que je dois sans cesse brancher/débrancher des câbles (fiche banane).
Et puis, la qualité du boitier proposé n'est pas folle-folle... Enfin de ce que je vois!
Enfin, les panneaux avant-arrière doivent faire 3mm, d'épaisseur, alors qu'un pcb en fait 1.6... Mais bon, je peux le 'caler'.



Bref, beaucoup de blabla. la partie analogique est quasi terminée (schéma uniquement), j'y ai rajouté une pré-régulation dont je parlerais dans un autre post.

Bonsoir et bonne année à  vous!

Cécile

[Yffig]

Bonjour Cécile et très bonne année... déjà  bien commencée !

Je réponds rapidement pour tout d'abord te féliciter: ça a de la gueule !

- des SMD plutot que des traversants: bin oui, je te l'avais recommandé..et en plus, toi, tu n'as pas eu à  percer  ;)
- j'ai de l'alcool isopropylique à  99.9%... que j'ai du commander par lot de 6 x 1L, tellement les pharmaciens ignoraient ce que c'était (sic), c'est cher et  ça ne marche pas si bien: j'utilise une bombe Nettoyant Flux de soudure KF ref.1019 de 400 mL depuis des années (on n'en consomme pas tant que ça et j'en ai fait des PCBs...) et ça, c'est top avec son pinceau grattoir. L'isoprop, je l'utilise pour mes lunettes et autres nettoyages (ex tapis de silicone après bidouilles dont soudure, désoudures.. là  c'est efficace).

Sur ta carte de contrôle tu as effectivement beaucoup de connecteurs à  mettre en place, sont-ce des "Dupont" ? Si oui tu as moyens de réaliser une carte d'interconnexion avec la carte analogique pour te simplifier le câblage mais l'idée d'une carte qui serait soudée au transfo et aux composants de la face avant (si j'ai bien compris) est une très mauvaise idée: indémontable  !(et c'est certain que cela va être nécessaire...). Fais usage de borniers à  vis par ex pour les connexions à  des éléments fixes (transfo, prises de sortie,...)

Un coffret avec faces av/ar en alu ce n'est pas si difficile à  travailler (pas beaucoup plus que de l'époxy FR4 1.6mm) (sur la partie acier, il y a quelques trous de qq mm à  percer pour fixer transfo, entretoises, etc..: ça se fait assez facilement). L'idéal c'est une perceuse sur support et un jeu de bonnes limes rondes et plates dans tous les cas.
Pour mes faces AV (et AR aussi), je dessine d'abord un gabarit que j'imprime et que je colle pour percer et limer.
Si besoin (et c'est fréquent) je fais d'abord une maquette en plexiglas de faible épaisseur (récup ou achat de plaque) pour m'assurer que tout "matche" bien. C'est assez cassant mais c'est destiné à  être poubellisé. Surtout ne pas découper du plexi ou plastique avec un fer à  souder....la panne sera vite amochée et perdue.
Pour les interconnexions des composants  sur la face avant, un PCB peut effectivement faire l'affaire (et même le support surtout vu les switches que tu penses utiliser, mais prévoit des connexions vers les autres cartes avec de la techno "Dupont" (mâles,femelles et petits câbles tous faits). La difficulté serait de "fixer" ce PCB sur la face avant sans percer...
Voilà  quelques éléments et j'attends avec gourmandise ton schéma de la partie analogique
Bonne journée.
Yffig

[Skull1]

Bonsoir Cécile,
La carte est bien construite, bravo  :) c'est vrai que l'emploi de cms facilite le travail, mais je respect ton choix, après un mixte des deux solutions reste possible.
Projet à  suivre...
Cordialement David.

[Cécile]

Bonjour!
Bon, il est temps de finir ce projet, au moins la partie schéma du moins.
voici les deux liens vers les deux schémas:

https://mon-partage.fr/f/bwEtO16Z/
https://mon-partage.fr/f/Aa1PAE7e/

Le premier document pdf contient la partie numérique et la partie analogique principale (alimentation réglable) tandis que le document n°2 contient les deux alimentations de 3.3V et 5V secondaires.

Si ce type de partage de PJ pose problème, n'hésitez pas à  m'en parler (mes fichiers était trop gros pour le système de pj du forum, même avec utilisation de 'réducteurs de taille' type cleverpdf).



Je commence par expliquer le premier document, contenant le schéma de la partie numérique ainsi que la partie analogique principale.

Entrée secteur, tensions 12.7V 12V 24V 3.3V -5V +5V
En haut à  gauche, nous avons l'entrée secteur (J1 et J2) protégée par un fusible F1 ainsi qu'une varistance R1. La tension du secteur alimente un transformateur de 2x12V 80VA, dont la tension alternative en sortie est redressée et filtrée (DB1, C1, C3-C5) afin d'obtenir une tension de 12V et de 24V (attention, sans charge nous aurons 17V et 34V) ainsi qu'une tension de -5V.
La tension de 12V sert par ailleurs à  alimenter les LM317 VR1 et VR2 qui servent à  abaisser la tension à  3.3V et 5V.
A noter que les tensions de 12V et 24V sont protégées par des fusibles qui disposent d'un petit circuit de 5 composant, chargé d’allumer une led en cas de mort du fusible.

Pour la tension de 12.7V, nécessaire au fonctionnement de l'écran oled, j'utilise un tout petit transformateur (TR2) avec une petite régulation tout à  fait classique.

Étage de puissance et régulation:
Ces deux tension de 12V et 24V seront ensuite régulées par l'étage de puissance (Q4 Q5 Q8 Q10...). Cet étage de puissance contient par ailleurs l'OCP (Q8 R2).
L'étage de puissance est contrôlé par l'ampli op U4A, monté en non-inverseur avec un gain de 10. La tension de commande (donnée par U3) est donc de 0-2V pour 0-20V en sortie de l'alimentation.
Pour la régulation en courant, on utilise U4B monté en comparateur, avec une tension de commande délivrée par U7. le fonctionnement de cette partie est similaire à  ce que nous avons déjà  vu, ce ne sera donc pas plus détaillé.

Alimentation de l'aop de régulation
U4A n'est pas directement relié au +24V... Car sinon, on aurait une différence de potentiel bien trop grande aux borne de l'aop: 34+5=39V. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre cette petite partie, qui permet de diminuer la tension à  27V quand cette dernière devient sup à  27V.

Mesure du courant et de la tension
La tension est mesurée grâce a un pont diviseur (d'un facteur 10, par R19 et R22) ainsi que d'un ADC (U6) 14bits (résolution réglable d'ailleurs, je peux aussi prendre 18bits). Pour le courant, j'utilise une résistance de 50m ohm ainsi que d'un amplificateur différentiel (U2) dédié à  cet usage, puis j'utilise l'autre entrée de L'ADC. Rien de nouveau donc.
Ah, et à  noter que la tension d'alimentation de l'ADC est 'nettoyée' des perturbations extérieures par U5, R28 et C27.

OCP, OVP, OTP

L'OCP est incluse dans l'étage de puissance (Q8 R2).

Pour l'OVP, c'est plus délicat: je voulais faire un TOVP (traking over voltage protection). Celle que j'ai faite fonctionne de cette manière: On compare la tension de sortie (tension de sortie diminuée de 0.6V par la diode D17, puis divisée par 10 par R49 et R52) avec la tension de commande (par le comparateur U9A). Ainsi, si la tension de sortie devient plus élevée que la tension de commande, alors, le comparateur passe à  l'état haut. Le signal est ensuite envoyé dans un circuit type latch (U8B, D18 D19 D21...) qui conserve cette valeur 'état haut' même si le problème est résolu.
Cette tension 'état haut' de 5V est ensuite envoyée non seulement au µC mais aussi (et surtout) à  U1, driver de mosfet, qui se chargera de saturer la grille de Q1, Q2 et Q9, court-circuitant ainsi le 12V, le 24V et la sortie, ce qui permet de faire cramer les fusibles tout en mettant le potentiel de la sortie à  la masse et ce en quelques µs.
Ce système est bien sympa, mais il y a un soucis: si on alimente une charge capacitive en, mettons, 10V, puis que nous demandons à  l’alimentation de mettre sa sortie à  5V, l'OVP risque de se déclencher, car le temps que la capa se vide, la tension de sortie mesurée sera plus haute que celle donnée en commande...
Pour remédier à  cela, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de mettre une diode en série avec la charge (D4). J'ignore si c'est une bonne solution...
Pour les valeurs: Si D17 diminue bien la tension de 0.6V (je n'en suis pas sûre, étant donné que la tension a ses bornes varie avec le courant qui la traverse) et, à  2A, D4 provoque bien une chute de tension de 0.4, alors l'ovp se déclenchera si  la tension de sortie est supérieure à  0.2V par rapport à  la tension donnée.

Pour l'OTP, c'est la même chose qu'avant (voir derniers posts): un comparateur qui vérifie que la tension de sortie d'un lm35DT ne dépasse pas une certaine valeur, sinon il coupe l'étage de puissance à  l'aide du transistor Q11.

La partie numérique
La partie numérique est basée sur un STM32F030RBT6... qui coute quasi aussi cher qu'un atmega328, mais avec une tripotée de broches et d'options en plus! A noter qu'il est compatible broche par broche au STM32F103RBT6 testé la dernière fois!
Le µC est accompagné d'une EEprom (U11) ainsi que 3 leds, un buzzer et un switch triple en DIP, pour les broches boot notamment.

Connecteur vers le panneau avant du boitier
Le connecteur 20 Broches (en bas à  droite) sert à  connecter ce pcb (mis dans le boitier) au pcb qui servira de face avant (un pcb qui servira de panneau avant et qui remplacera le panneau fourni avec le boitier, boitier de ce type:   https://www.tme.eu/fr/details/aus-33.9/boitiers-avec-panneau/teko/aus-33-9/  )

Je pense relier les deux pcb avec des connecteur/nappe  FPC:
https://fr.farnell.com/w/c/cables-fils-cables-assembles/cables-assembles/cables-ffc-fpc/prl/resultats?st=FPC
https://fr.farnell.com/w/c/connecteurs/connecteurs-de-carte-ffc-fpc/prl/resultats?st=FPC

Le deuxième schéma/PJ
Le deuxième schéma consiste en une autre alimentation séparée galvaniquement de la première, avec comme tensions 5V et 3.3V.
En terme de protection, elles ont une OVP et une OCP.
4 optocoupleurs permettent d'avertir le µC en cas de fusible cramé, et permet au µC de les allumer et de les éteindre (ce qui est plutôt sympa je trouve... Je ne pouvais pas faire ça avec des LM317, par ailleurs).

Ce que je compte mettre sur le panneau avant de mon alim
Un écran OLED 128x64 d'une taille de 6x3cm (ça à  l'air petit comme ça, mais c'est en réalité très lisible du fait que c'est un oled)
Deux codeurs incrémentaux (V et I)
4 boutons avec les 4 leds qui vont avec
Des fiches banane pour les 3 alimentations (celle réglable, le 5V et le 3.3V)



Voilà , n'hésitez pas à  me faire des remarques... Ou, si je ne suis pas claire, à  demander des précision ;)



Réponse aux précédents posts:

Yffig:
"Je réponds rapidement pour tout d'abord te féliciter: ça a de la gueule !"
Absolument!

"des SMD plutot que des traversants: bin oui, je te l'avais recommandé.."
Mais de toute manière, le pcb aurait eu la même taille, donc bon... bref, c'est fait, c'est fait :)
Pour la suite, je ne prendrais quasi que des cms, par contre.

"j'utilise une bombe Nettoyant Flux de soudure KF ref.1019 de 400 mL"
Merci pour la ref, je m'en procurerais

"Un coffret avec faces av/ar en alu ce n'est pas si difficile à  travailler"
C'est vrai que j'ai une dremel, mais bon, le travail sera tjrs moins propre que si c'est un pcb tout fait... et puis je n'ai pas assez de force pour faire des beaux trous, surtout dans de l'alu!

Merci pour votre aide !

Skull1:
Un mixte cms/traversant est la meilleure solution, je pense, que ce soit pour ce montage ou pour d'autre! En tout cas, il est vrai que le montage cms donne qqchose de plus petit et plus propre, je n'utiliserais donc quasi que ça à  partir de maintenant, surtout que j'ai une station à  air chaud!


Bonne journée à  vous!

Cécile

[Yffig]

Bonsoir Cécile !

Ah....Nous désespérions d'avoir enfin tes schémas.
Tu nous laisses un peu de temps pour regarder tout ça, hein ? J'imagine que tu travailles sur l’implantation PCB pendant ce temps là ...
Bonne soirée

Yffig

[Cécile]

Bonsoir,

"Ah....Nous désespérions d'avoir enfin tes schémas."
Désolée, j'avais des contretemps personnels.

"J'imagine que tu travailles sur l’implantation PCB pendant ce temps là ..."
Oui, en espérant que le schéma soit bon...

Bonne soirée, et merci beaucoup pour votre aide!

Cécile

[Yffig]

Bonjour Cécile,
Je te réponds au fil de mon analyse de tes circuits (ie il y aura d'autres commentaires ensuite si nécessaire et au moins un "That's all Folks !").
Je commence par le début partie non régulée et alim des AmpOp :
-ton MOV en entrée secteur est effectivement un peu juste... MAX 250V AC alors que le secteur est très souvent à  240V ~, tu as trop peu de marge...
-fais attention à  ton transfo...  tu prends un transfo à  2 enroulements séparés MAIS assure toi de la bonne mise en phase des 2 tensions secondaires...
- concernant ta régulation à  27.5V du +Vcc des AmpOp.... OK , ça te donne avec -Vcc à  -5V => 32.5V, un peu au dessus des specs de l'ADA4610. J'aurais plutôt mis -Vcc à  -2.5V (si cela ne te gêne pas ailleurs). MAIS.....:
Pour 2A consommés sur le 24V non régulé (NR)  ta tension min (par simulation SPICE) tombe à  28.4V et à  3A à  27.2V => ta régulation par Q6 ne te donnera pas tes 27.5V !.
La soluçe est de mettre une diode et une capacité entre le 24V NR et ton circuit régulateur Q6 pour éviter que la tension collecteur de Q6 ne suive le 24V NR (1N4007 + 470µF devraient faire l'affaire)

Sinon, je désignerais plutôt les tensions non régulées avec un indice NR: +24VNR et +12VNR, ça évite la confusion avec des tensions régulées.

Voilà  pour l'instant

(PS: pour la 1ère phrase de mon précédent post, il manquait juste que le ;) explicite, je pense que tu l'avais compris dans ce sens, non ?)
A plus

Yffig

   

[Cécile]

Bonjour,

d'accord, je modifie le MOV, merci :)
Je change pour le ERZE11A431, à  275V.

"assure toi de la bonne mise en phase des 2 tensions secondaires..."
Je ne sais pas comment faire sur le coup...

"J'aurais plutôt mis -Vcc à  -2.5V"
Oui, mais je me disais que ce serait peut-être un peu bas pour l'ampli op... j'imagine qu'il y a une tension négative minimale, non?

"ta régulation par Q6 ne te donnera pas tes 27.5V !."
Mais dans le cas ou la tension d'entrée soit inférieure ou égale à  27.5V, le transistor va être saturé, non? Ce qui ne devrait plus pauser de soucis...

"non régulées avec un indice NR: +24VNR et +12VNR, ça évite la confusion avec des tensions régulées."
Les fichiers on été changés, avec ce changement entre autres !

Bonne journée,

Cécile

[Yffig]

Re,
Pour ton transfo... tu branches le primaire avec précaution en "volant", tu mesures les tensions aux secondaires, tu auras 12V ac à  chaque fois = normal
Tu relies ensuite une des sorties 12V d'un enroulement à  une des sorties 12V de l'autre enroulement, et tu mesures la tension entre les deux sorties non utilisées
Si tu as 24V AC,=> tu les as branché EN PHASE (car les tensions ac s'ajoutent) = OK
Si tu as ~0V AC => tu les as branché EN OPPOSITION DE PHASE (car les tensions ac s'annulent) = KO
(Je crois que Bertrand avait posté les slides d'un ami qui abordait ces aspects mais si tu tapes "transfo" dans la recherche du forum, tu vas y passer l'après midi  ;). Si c'est pas clair, je te ferais un croquis avec Spice

Tu as choisis des Amp Op Rail to Rail => tu n'auras aucun souci pour descendre à  0V en sortie d'alim même alimenté en -2.5V

Pour Q6: je ne comprends pas ta remarque et je pense que ton analyse est fausse...le transistor ne sera même pas saturé, la diode BC risque même de conduire or ce que tu veux faire c'est un "régulateur" linéaire (en fait un limiteur linéaire de tension) donc ta tension collecteur doit toujours être supérieure d'au moins 1 à  2V, voire 3v à  celle d'émetteur (c'est ainsi pour les LM317 et LM78x sauf versions LDO où c'est plus faible).

Bon après midi

Yffig

[Cécile]

Bonsoir,
la partie limiteur linéaire de tension est-elle mieux comme cela? (voir PJ)
Je ne suis pas sûre du tout du placement de la diode et de la capa, mais bon je tente... sinon j'ai rajouté D12 au cas ou, mais j'ignore si c'est utile.

bonne soirée!

cécile

[Yffig]

Bonsoir Cécile

Oui c'est comme ça mais la 1N4148 ne va peut être pas supporter la charge du 470µ, mets une 1N400x
D12 n'est pas nécessaire (elle sert à  décharger un éventuel condo en sortie et protéger ainsi  la jonction Vbe de Q18, -5V max selon Datasheets)
Je te prépare un  fichier.asc de transfo à  2 secondaires avec lesquels tu pourras jouer et comprendre la mise en phase ou non des 2 secondaires
A +
Yffig

[Yffig]

Re,

Voici de quoi jouer:

Tu as un modèle LTSpice simple de transfo 220V au primaire et 2 tensions alternatives 13.8V et 9.7V aux secondaires (elles sont volontairement un peu différentes pour qu'elles ne se superposent pas quand elles sont affichées sur le même graphe).
Le modèle d'inductor de LTSpice est ind2 parce qu'il dispose d'un repère (le petit point rond) qui définit "le sens de l'enroulement": il définit un point "chaud" (H comme hot) et l'autre extrémité est un point "froid" (C comme cold)
La simulation que je te livre est celle que tu ne dois absolument pas réaliser ! elle correspond à  un transfo à  point milieu (branché au 0v) qui fournit S1H et S2C en opposition de phase pour un redressement double alternance avec 2 diodes seulement (vs un pont).

Pour ton simuler ton besoin tu devras connecter S1C sur S2H, S2C à  0V  et tu auras ainsi 24V sur S1H et 12V sur S2H et en phase (note que S2C est à  0V uniquement pour la simulation, dans ton application ce point n'est pas au 0V).

Ce qu'il te faut absolument éviter c'est de connecter S1C et S2C ensemble, S2H au Ov...alors tu n'auras en S1H que la différence de 4.4V ..pas 24V !

Manipule donc les branchements et regarde les tensions, ensuite tu sauras le faire en vrai (c'est sans danger pour le transfo).

Bonne nuit !

Yffig

[Yffig]

Bonjour Cécile !

J'ai commencé à  regarder la partie Régulation de tension et pour cela j'ai fait la simulation LTSpice jointe pour regarder son fonctionnement = ça paraît OK sauf que pour Vout >16V, le courant débité par le 24VNR n'est pas celui attendu (??) je n'ai pas plus cherché en trouver la cause. (la librairie BJT.lib n'est là  que parce que je range mes TIP4x entre autres dans une bibl dédiée).
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tu as imaginé ce montage versus le classique 2 TIP41C en // avec résistances d''équilibrage des courants (genre 0.1 Ω). En effet la puissance dissipée dans les BJT sera la même dans les deux cas donc il n'y a aucun avantage et sans doute des inconvénients à  utiliser un montage inusité plutôt qu'un montage largement éprouvé.
Merci de ta réponse pour que je continue mon analyse.
Bonne journée !
Yffig

[Cécile]

Bonjour,

Merci pour le modèle LT spice, je vais tester tout ça :)
Sinon, il s'agit 'juste dune histoire "d'ondes constructives/destructives", non?
Les enroulements étant bien indiqués sur le transfo, cela ne devrait pas poser de soucis !


"Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tu as imaginé ce montage versus le classique 2 TIP41C en //"
Tout simplement car cela fait office de pré-régulation simplette... Je m'explique:
Si on demande une tension de sortie inférieure à  12V, alors le courant passera par le second transistor (Q2 sur votre schéma) avec une dissipation maximale de 12*2=24W.
Par contre, si on demande une tension supérieure à  12V, Q2 fonctionnera en saturé, tandis que Q1 fonctionnera en émetteur-suiveur, ayant au maximum (24-12)*2= 24W à  dissiper...
C'est un peu comme une pré-régulation avec un changement de l'enroulement du transfo (avec des relais, par exemple) mais sans utiliser de pièce mécanique! L'idée ne vient pas de moi, hélas.

Comme cela ne me coutait rien à  ajouter, je l'ai fait, à  voir si cela est bon :)
Je met en PJ le schéma que j'ai simulé. Mais il manque des diodes de protection il me semble...

voici le lien de l'alimentation sur laquelle j'ai trouvé cette idée:
https://www.eevblog.com/forum/projects/diy-bench-power-supply-psl-3604/

Ah, et pour l'OCP, j'ai utilisé un BD139 au lieu d'un TIP41C, il est plus efficace pour ce travail.

Bonne journée à  vous!

Cécile

[Yffig]

Re,
Je viens de regarder la "source" de ton design.... C'est du bullshit total, comme celui que les abrutis de vendeurs de chez Leroy Merlin te racontent pour te vendre des radiateurs à  "inertie" en te racontant que tu vas faire des p... d'économies d'électricité grâce à  ce fantastique radiateur qu'ils vendent 5 à  10 fois plus cher qu'un "grille pain" qui fait exactement le même boulot et encore mieux que leur daube!
Maintenant que le Biélorusse se soit éclaté avec son design, oui ...c'est certain et personne ne lui interdit. Par contre dès qu'il aura publié sa BOM, personne ne lui "achètera" son bouzin !
Je reviendrai sur le sujet bien sûr plus en détail...
Bon am
Yffig