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Voilà , tout beau tout propre et fonctionnel :



Pour les encodeurs, impossible de trouver la bonne référence. Déjà  les 16mm sont rares, mais avec la bonne longeur de tige, c'est introuvable (ebay/radiospare/farnell/...)
Il a donc fallu jouer doucement de la dremel pour retailler tout ça ...

Il reste la possibilité de monter cette résistance verticalement.

C'est sûr, mais c'est moche  :P

Après 3h d'efforts, j'ai enfin réussi à  démonter la face avant et accéder aux encodeurs fautifs :
Tout ceux fonctionnant mal semblent fuir :

Est-ce que les nettoyer / regraisser (?) avec un coup de bombe contact peut améliorer les choses ou il faut tout remplacer ?
Je ne sais pas à  quoi doit ressembler la version neuve, mais avec toute cette graisse sur les contacts ça ne risque pas de fonctionner ...

Vous devriez trouver une façon de mesurer la température de la résistance (ou de déterminer la tension) à  ses bornes.

Je n'y mettrai pas les doigts  :P  et je n'ai pas de caméra thermique. Je dois pouvoir trouver ça au labo ... j’essaierai.

Pourquoi tenez-vous absolument à  une résistance de montage en surface? Une résistance à  broches ferait aussi l'affaire, et elle endurerait une tension plus grande.

Je n'y tiens pas particulièrement, c'est juste ce que j'ai en stock. Les traversantes que j'ai sont deux fois plus longue que l'empreinte.

il y a forcement une tension qui ne colle pas au niveau de la ht on dirait qu'il y  a trop de niveau
ou alors un condo dan la partie HT défectueux
vérifie aussi les potentiomètres de réglage de niveau des fois que

Possible, je n'ai encore jamais joué avec un tube cathodique, mais je ne suis pas équipé pour aller sonder tout ça.
Les potentiomètres de réglage en face avant fonctionnent parfaitement, les deux réglages intensités et astigmatisme à  l'arrière semblent bons également.
Ce halo est identique sur les deux canaux mais n’apparaît pas pour le texte. Il est beaucoup plus marqué en photo, de visuel il n'est vraiment à  peine perceptible.
Cet oscillo possède un "menu", il apparaît une fraction de seconde avant de disparaître de l'écran, visiblement c'est lié au tube puisque les contrôles du menu semblent fonctionner.

J'ai joué un peu avec, il s'avère que 4 ou 5 encodeurs rotatifs de la façade sont HS, c'est ce que je craignais ... ça va être une galère à  changer car il faut démonter toute la partie acquisition pour y accéder.
Auriez-vous le manuel de service en entier pour obtenir les références de ces encodeurs ? J'en profiterai pour commander la résistance qui va bien.

Bon tant pis, j'ai tenté le diable avec une 0805 de 1M :


et après réglage de l'astigmatisme ... bingo (maintenant c'est la photo qui est floue :) ) :


reste cette enveloppe floue autour du signal, étrange, je ne pense pas que ce soit normal.

Merci pour le schéma, impossible de le trouver par google et autre ...
Les numéros de résistance entre la plaquette page 32 et le schéma page 34 ne collent pas, c'est étrange.
Sur le schéma, il s'agit de la résistance R1081.
Sur la plaquette, c'est la résistance R1099 qui est HS (14MOhm aulieu de 1M)

il faudrait déplacer se  post dans dépannage

Oui enfin à  l'origine c'est surtout une question sur la substitution d'une résistance par un autre ^^

Hameg HM1004-3

Bonjour eledtronik,

Oui je suis sur de mes mesures, une fois dessoudée, la résistance affiche la même valeur. D'après mes recherches c'est un problèmes courant de se retrouver avec ces résistances en circuit ouvert / fermé.
Je ne pense pas que le tube soit "pompé", il doit avoir moins de 15ans et tous les contrôles réagissent correctement (le point de netteté se trouve juste hors de la plage de réglage possible)

Bonjour à  tous,

J'ai une la chance (encore) de récupérer un oscillo défectueux présentant plusieurs soucis.
Un de ces problèmes concerne le tube CRT, il est impossible de régler la netteté. Après investigation il s'avère qu'une des résistances présentes une valeur anormale et pourrais être à  l'origine du soucis.
Cette dernière est placée dans une zone à  plusieurs kV (cf schema)
A vue de nez, la résistance en question ressemble à  celle-ci : http://eu.mouser.com/new/vishay/vishay-hv-melf-resistors/, valeur théorique de 1M, mesurée à  15M

Est-il possible de la remplacer par une résistance à  film métalique 1/4W que l'on trouve pour rien en Chine (et surtout que j'ai en stock !), ou cela présente un risque ?
A l’arrière du CRT, on retrouve la même sorte de "chaînette" de résistance de 1M au format 0805 qui ne montre rien de particulier ...

Ce n'est pas le schema de l'oscillo en question (introuvable,) mais celui-ci s'en rapproche énormément :
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Hameg/407-2.pdf (page 34, dans la zone des resistances TP102 - TP95 - etc...).

Merci d'avance !

Tiflo

Electro-Bidouilleur,
C'est ce que j'ai cru entendre dans la dernière F.A.Q, on attends ça, même si ça semble toujours super facile en vidéo.  ::)
https://www.youtube.com/watch?v=6PB0u8irn-4

eledtronik,
Merci pour l'info, je pensais que c'était plus que du colophane et un peu d'alcool ... mais visiblement non. Le flux de marque coûte une fortune, rien à  moins de 15€ le stick ...
J'ai déjà  pas mal d'alcool iso pour le nettoyage des optiques entre autre, je testerai.

J'utilise celui là  :
http://www.banggood.com/Wholesale-Kester-186-Pen-With-Rosin-flux-FPC-PCB-Plate-Welding-Repair-p-68540.html
et de l'étain/plomb avec microcanaux de flux.

La différence est net avec et sans, mais c'est encore loin de ce qu'on peut voir en vidéo. La brasure accroche pas mal la panne du fer.

Ton boitier est réalisé avec une imprimante 3D ?

Cela m’intéresse ;)

Oui c'est fait avec un bête prusa I3.
Tu peux me contacter par MP si besoin.

Timelapse de l'impression pour les curieux : https://youtu.be/8v_-DJpwZTw

Merci pour vos conseils.

J'utilise du 0.4mm. La bobine doit avoir plus de 20 ans, j'imagine que ça doit jouer ...
Pour la tresse, je ne dois pas m'y prendre correctement. Elle reste collée au pad et fait parfois des dégâts. En chauffant un peu plus ça passe mieux.
Mais je n'y touche pas pour l'instant, ça fonctionne et avec les passifs à  côté c'est difficile d'accès. J’essaierai avec du fil neuf pour les cartes des copains.
Au niveau de la température, je travail autour de 280°C.

Je commence à  travailler sur le fameux boitier :
Structure en plastique imprimé et les deux surfaces dessus/dessous seront découpées dans un morceau de tôle d'alu ou acier.

Et avec la magie de l'impression 3D, on peut déjà  avoir un aperçu  8)

Je ne peux pas faire mieux.
C'est vraiment pas beau en gros plan  :-X

J'utilise du flux, sans grand aide pour le coup.
Il faut que j'investisse dans une autre panne, celle fournie avec mon Hakko fx888D est conique, c'est vraiment pas pratique.

Ne te prends pas la tête avec cela :) C'est inutile (surtout que je n'ai jamais vu cela jusqu'à  maintenant) et surtout cela ne va pas modifier le résultat par le soudage que tu feras à  la main.

Pas si inutile que ça, j'ai eu pas mal de difficultés à  souder ces deux puces là  en 0.5mm ! Beaucoup de pont de soudure difficile à  enlever.
Pour les composants 0603, c'est un coup de patte à  prendre, pas vraiment de difficulté. Donc la première expérience de soudure CMS se passe plutôt bien ...

Juste une petite erreur sur l'empreinte de l'ACS712, MSOP8 sur la carte aulieu de SOIC8, tant pis, on ferra sans mesure de courant ...  (U1 proche du fusible)

J'avance doucement au fur et a mesure de la réception des composants de Chine (microcontrôleur & connecteurs essentiellement, les composants de puissance venant de Farnell).
La partie qui me faisait le plus peur était le hub USB (deux puces gérants 4 ports) et après un premier test rapide ... ça marche ! Le tout avec des débits identiques au branchement direct sur le PC. A tester en chargeant l'ensemble des ports ...

Aucune idée, je n'ai pas vraiment d'expérience pour dire si c'est normal ou non.
J'avais cru lire que c'était difficile mais pas impossible suivant le fabricant.