Déterminer primaire secondaire d'un transformateur

[bob3869]

Bonjour,

J'ai acheté un transformateur mais je connais pas son sens. Il a 4 fil(2 de chaque côté) J'ai mesuré la résistance de chaque côté j'ai 1.6 ohm et 900 ohms de l'autre. Je trouve cette valeur de 900 élevée.

Qu'en pensez-vous ?

Merci.

[Yffig]

Bonjour Bob,

Peux tu être plus précis ?

- Circonstances de cet achat : occaze, neuf,  prix ?
- Dimensions ?
- Photo ? (pas comme celle de ton DVM, énormissime)
- etc
En tout état de cause , 900 Ω, c'est beaucoup trop si il s'agit du primaire d'un transfo destiné au secteur 240 V.

Bonne journée

Yffig

[bob3869]

Bonjour,

Il s'agit d'un transfo utilisé dans un autre chargeur de batterie (Optimate 4) le transfo était mort j'en ai donc acheté un neuf en Chine 12V/10VA. Je vois qu'il était écrit 380V mais je suppose que a doit être une erreur.

Je joins une photo plus claire .

Merci.

[Yffig]

Re,
OK !
Ca n'a pas l'air bien gros, cette m.. chinoise.
Regarde la taille de ta photo ! Ce n'est pas compliqué de fournir une photo redimensionnée  >:( ou les dimensions  !
Vu la tronche de la daube, oui 900 Ω au primaire, c'est tout à  fait plausible mais je n'ose pas connaître le nombre de VA (ou de W) pour lesquels ils te l'ont vendu et qu'il ne tiendra certainement pas.
Yffig

[bob3869]

Pour le nombre de VA il a exactement la même taille que l'ancien. Après pour la photo tu peux m'expliquer ? :D De base elle fait 6.3Mo et je l'ai réduite à  256Ko et je joins le fichier je ne sais pas pourquoi elle est minuscule à  l'aperçu.

Il faut que j'en rachète un nouveau transformateur ? Donc il ne vaut mieux pas le brancher celui-là .

[Yffig]

Re,
Ce transfo alimente d'après tes infos un chargeur de batterie Moto 12V 1A , non ? C'est sans doute des batteries au plomb qui montent en charge à  au moins 14.4V... sous courant de charge 1A. c'est donc au moins 15VA dont tu aurais besoin, et même plus en comptant les pertes fer, Joule, diodes, etc ...disons 20 VA paraît OK.

Ce que tu peux faire, c'est le brancher sur le secteur avec un fusible de 100 mA au primaire par ex, avec une résistance de charge au secondaire de 12 V , 10 W  (ex...une ampoule auto, moto): tu mesures la tension à  vide, en charge, tu ouvres le secondaire et tu mesures le courant (AC) au secondaire. Si ça tient min 15.5V à  16V (chute dans les diodes de redressement...!), condo de filtrage ?, tu peux espérer l'utiliser...
et tu le laisses comme ça 12 à  24H en regardant la température du transfo. Alors ...?
En plus tu as besoin de plus de tension si tu as un vrai régulateur de courant pour charger ta batterie, pas les merdes de chargeur auto avec tout juste une diode de redressement  :(
Nota: il y a un peu de mélange de tensions AC et DC dans mon propos mais les lecteurs avertis savent que 12V AC â‰... 17V DC crête. Les calculs précis sont donc à  faire, mais en général compte tenu de toutes les pertes.. pour faire du 12V DC propre en sortie DC,  il faut peu ou prou 12 V efficaces en sortie du transfo.


Pour réduire la taille des photos (pas de la miniature !), j'utilise tout simplement mon client de messagerie (Thunderbird), je fais click droit sur le fichier photo original / envoyer vers ...Destinataire, le client de messagerie s'ouvre et m'indique une taille max de la photo qu'il va fournir / je fais "Joindre" et il transforme la photo de 4MΩ  par ex en 115 kΩ  / il me reste à  enregistrer cette beaucoup plus petite photo pour pouvoir la mettre en PJ avec mon post (je n'utilise pas de site pour stocker mes fichiers et les mettre directement dans le corps du post).

Sinon, encore une fois, METS toutes les infos pertinentes dés le premier post que tu envoies , ça évitera les aller retours de posts.

Yffig

[F11JZG]

bonjour

eh oui on ne peut pas avoir du bon produit avec un transfo chinois à  2 balles .... C'est sûr c'est un choix difficile :)

la puissance que peut délivrer un transfo est donnée par la section du noyau.
A partir de ça , on peut déterminer les caractéristiques du primaire et du(des) secondaires

http://bricolsec.canalblog.com/archives/2009/03/30/13192521.html

clt

[bob3869]

J'ai le modèle 0.8A c'est écrit dessus. Donc il me faudrait un modèle 16VA ?

Merci.

[Yffig]

Bonjour Bob,

Quelques questions d'abord:
- Comment sais tu que ton transfo d'origine est "mort" ?
- Si il est vraiment mort, est ce que ce n'est pas parce que quelque chose dans ton chargeur l'a cramé ? et donc que c'est TOUT ton chargeur qui est cramé ...?
- Ce bouzin est en vente chez NorAuto, as tu demandé au SAV combien te couterait (s'ils en ont) un transfo d'origine ?


Il y a un peu d'infos sur la doc utilisateur de ton chargeur (tu aurais pu les trouver toi même et les donner dans tes posts)
https://prius-touring-club.com/vbf/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2850
Tu as les infos suivantes:
Alimentation 220V-240 V 95 mA
Sortie : 0.8A 12W (maximum)
Il y a aussi foultitude d'infos sur les battetries au Plomb sur le Net, en particulier la tension de fin de charge, environ 14.4V pour une batterie de 12V nominaux. En fin de charge le courant doit être réduit au fur et à  mesure que la tension s'approche de sa valeur finale.

Ton chargeur doit donc, selon ces données:
- pouvoir fournir au max 12W/0.8A = 15V en sortie DC (normal dès lors que tu veux charger une Pb de 12V)
- il consomme vu au primaire: 220V*0.095A= 20,9 VA au min (240V*0.95A= 22.8VA)
Un transfo de 10 VA, ça le fait donc pas !
Quand à  pouvoir choisir le bon transfo comme ça, au pif,... 20 VA min, quelle tension AC au secondaire 12v?, 14V?, 15V?,  il te faudrait pour cela:
- faire un minimum de retro ingénierie: qu'y a t il derrière le transfo: diode(s), condo, circuit de contrôle courant/ tension de charge, etc...
- essayer, si tu peux, de remplacer le transfo par une alim réglable de min 14/15V à  plus et min 1A.
Voilà , à  toi de voir si tu veux acheter un nouveau transfo "au pif" ou réparer correctement ce chargeur. Il te faudra dans ce dernier cas faire un minimum d'analyse et de mesure.
Tu pourrais aussi regarder sur le Net  (ou attendre) qu'une bonne âme qui possède ce matos, mesure pour toi la tension et le courant au secondaire du transfo, ça arrive qu'on trouve ou qu'on ait du bol.

Bonne chance !

Yffig

[bob3869]

Bonjour,

Mon transfo est mort, je l'avais branché et j'avais rien en sortie.

Peut-être que d'autre choses sont mortes ...

Pour le SAV ce n'est pas moi qui l'ai acheté, je le répare pour quelqu'un.

Ensuite j'ai regardé le circuit. Il y a donc un pont de diodes après le transfo avec un condo 2200µF/35V, ils sont OK. Ensuite il y a un LM2595.

Pour l'alim variable je pourrais faire un test quand j'en aurai une. Tu pourrais m'expliquer la procédure de test ?

Merci.

[Yffig]

Bonjour Bob,
Merci pour ces réponses précises !

Cramer un transfo ....! ça, c'est du design qu'il est bien pourri ! (un fusible après le filtrage, c'est pas bien cher pour du matos à  60€ au moins !
Alors on va faire les calculs en partant de la batterie au Pb et en remontant vers le transfo:
-Une batterie 12V au Pb va avoir besoin de jusqu'à  15V en fin de charge (je viens juste d'en recharger une pour mon fourgon Citroà«n Jumper !)
- Je vais supposer qu'il existe un circuit de charge (courant constant d'abord puis tension constante ensuite) qui a besoin de, disons, d'au moins 1V entre entrée et sortie => V entrée min du circuit de charge = 16V DC
- Le régulateur LM2595 est un régulateur de tension à  découpage, à  très bon rendement donc, qui a besoin de 1.1V min entre entrée et sortie à  courant de 1A (cf datasheet) =>  V entrée min du LM2595 = 17.1V DC
- Le condensateur de 2200µF "filtre" la tension redressée double alternance par le pont de diode. Pour 1A,  la tension résiduelle à  ses bornes serait de l'ordre de 3 à  4 crête à  crête => V entrée crête min sur condo  = 20.1V à  21.1 crête afin de rester au minimum (plus basse tension crête négative) à  17.1V DC à  ses bornes
- Le pont de diode va provoquer une chute de tension de ~1.3 V crête => besoin d'un transfo qui délivre 21.4 V à  22.4V crête
=>je vais partir sur une tension crête de 23 V en sortie du transfo en prenant en compte des pertes Joules estimées à  0.6V...

Alors la tension efficace du secondaire de ton transfo devrait être de 23V/racine (2) ~au moins 16 V efficaces !

Regarde aussi le modèle de LM2595: est-il à  tension de sortie de 12V ou ajustable: c'est normalement indiqué sur le CI LM2595-12 ou LM2595-ADJ ? (si c'est du clone chinois, je saurais pas dire ce qu'il y a indiqué dessus))

Concernant le test de toute la partie électronique après le transfo (transfo retiré !):
Tu auras besoin de connecter une alim type alim de labo de tension réglable de 15V à  18V min, courant limité à  1A
Tu la branches sur les bornes ~ du pont de diodes (peu importe la polarité, le pont de diodes fera le nécessaire pour te mettre ça dans le bon sens).
Le chargeur est à  vide ou peut être avec une petite ampoule 12V , genre 1W, moins de 10W en tout cas, sinon une batterie 12V adéquate fera bien sûr tout à  fait l'affaire (et c'est même sans doute mieux en l'absence d'info sur le régulateur de courant.
Tu pars de 15V sur ton alim, tu branches:
Dans tous les cas, le courant débité par ton alim doit rester inférieur à  1A (0.8A même selon les specs du chargeur)

- quel est le courant débité par l'alim externe ?: il dépend de la charge mais ne devra pas être de 1A. Si 1A (ou plus ) => PB sur l'électronique...
- si pas de pb de courant tu peux monter l'alim jusqu'à  18V... Ta tension de sortie du chargeur devrait rester stable,
- alors tu peux monter ton alim à  20V voire un peu plus.

Si tout ça se passe bien essaie donc de trouver un transfo min 15VA, secondaire de 16V  efficaces qui tienne dans la boîte (les toroïdaux sont plus chers mais souvent plus petits, encore que rectangle versus rond, c'est pas forcément vrai...).

Bonne journée !

Yffig

[bob3869]

Bonjour,

En attendant que j'ai accès à  une alimentation de laboratoire, j'ai regardé le circuit après le régulateur et il semble y avoir des composants défectueux. Voici quelques photos. Ce qui est étrange également c'est qu'il n'y a pas la masse du côté de la diode schotky.

Merci.

[Yffig]

Bonsoir Bob !

Merci pour ce retour d'infos.
Effectivement, il semble y avoir eu du grabuge sur ce chargeur... !
A priori 2 possibilités:
-soit la régulation LM2595 a cramé "toute seule" (la diode genre SS34 en court circuit, ou plus...). c'est du chip chinois fake avec un logo bidon de NS (National Semiconductors, la puce originale...ils ne fonctionnent même pas à  la bonne fréquence de découpage...)
-soit c'est le circuit de charge derrière qui l'a fait cramer, encore que le LM2595 est protégé à  1A en interne...
NOTA: le schéma d'application que tu joins n'est pas le bon: celui que tu donnes est pour une version" fixed voltage" du LM2595. C'est celui de la figure 35 de la datasheet de Texas Instruments qu'il faut regarder (version LM2595 ADJ) encore que le potard de réglage n'y est pas représenté (il existe sur tes photos une pièce notée SVR1 qui doit être celui ci, non ? Si oui, il faudrait t'assurer que ce potard retourne bien vers le 0V sans passer par une bidouille du genre" tracking de la tension de batterie" afin de suivre la montée en tension de la charge (SANS schéma ou rétro ingénierie, impossible de savoir !).

Ensuite, remplacer ce régulateur est quasi impossible (il est soudé sur un radiateur constitué de cuivre et de vias qui se connectent thermiquement (et électriquement) à  l'autre face du circuit imprimé: tu as plus de chances, à  l'air chaud, de dessouder les composants autour que la puce elle même....
Foutu pour foutu, je testerai la SS34 à  l'ohmmètre et si HS, je l'exploserais à  la pince coupante et j'en mettrais une autre. Puis test avec alim de labo en amont du pont redresseur
Si c'est pas suffisant, plus radicalement, je couperais à  la pince tout ce qui fait partie de ce régulateur (dans le cas ou il est "stand alone", i.e. sans retour d'info de tracking), inclus le condo qui est sur la sortie, je mettrais une alim de labo à  disons 14...15 V pour regarder si le circuit de charge n'est pas lui même en CC ( as tu regardé à  l’ohmmètre si ta sortie n'était pas en CC ?). J''achèterais alors un module LM2596 à  2 balles sur AliExpress ( https://fr.aliexpress.com/item/1732504666.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=6459793138&albag=77316928277&trgt=743612850714&crea=fr1732504666&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=fr1732504666&gclid=CjwKCAjwqpP2BRBTEiwAfpiD-6GmU4nszwwgMIQxtjpDKgYaoUk1YbSRR0IvQeadoy1GB3jpllLpDBoChmUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds ) que je réglerais à  une tension de sortie min 14/15v que j'insérerais proprement dans la boîte (si ça passe... Dimension: 43 * 20 * 14mm (l * w * h) selon BangGood).
Mais tout ça me paraît assez désespéré... je pense sincèrement que tu vas y passer un temps fou et que le résultat est tout sauf garanti...

Bonne chance si tu veux continuer à  espérer le réparer !

Yffig

[bob3869]

Bonjour,

Merci pour la réponse.

Pour la diode SS34 tu parles de la 1N5822 ? Au multimètre elle est OK mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas la masse du côté de l'anode ?

[Yffig]

Bonjour Bob

Non, une 1N5822 est une diode traversante, je parle d'une diode SMD située entre R1 et R2 et apparemment repérée D8 en vertical: ce doit être celle ci la Schottky du convertisseur buck LM2595, bien qu'elle me paraisse bien petite.. Pourquoi ? parce qu'elle est très proche de la pin 2 du LM2595 et elle doit avoir son anode au 0V dans ce cas. La diode dont tu parles, je sais pas où elle est sur tes photos...
Tu regardes la datasheet du LM2595 ( avec le bon  schéma !) et tu traces les pistes pour savoir qui va où
Tu ne réponds même pas sur le potard....

Yffig