Projet Reference 10 MHz par GPS

[F1PNX]

Cool, merci pour l'info

[philchamp51]

Bonjour Romain,

Oui bien dommage de ne pas se rencontrer au salon, une autre fois peut être.

Merci pour les composants généreusement donnés, du coup j'ai fais un don via Paypal à  Bertrand.

Merci aussi pour ton retour d'expérience et les mesures effectuées sur le montage, en effet la sinusoïde est très belle, je vais essayer de suivre ton idée pour obtenir la même en sortie de mon montage.
Pour l'instant je cherche le brochage de mon OCXO MV85 afin de le tester et de mesurer la pente de correction de fréquence par rapport à  la tension injectée.
J'ai trouvé pour l'instant :
Pin 1 : Output 10 Mhz Sine Wave => Sortie sinus 10 Mhz
Pin 2 : GND                                => 0 volt
Pin 3 : Voltage control                 => Ajustement de la fréquence de sortie par une tension de 0 à  +5 volts
Pin 4 : Réference voltage output  => Quézako ???????????????????????????????????????????????????????
Pin 5 : +5 volts supply                => Alimentation +5 volts

A quoi sert la pin 4  ?

Bon week-end

Bonjour Jack.

Romain a raison pour la non utilisation de la Vref dans ce montage avec le MV85. Ton repérage est bon. J'ai fait mes premiers tests avec un MV85 pendant une semaine et il fonctionne très bien.

Si tu veux faire vite fait tes premiers essais, les montages sont les mêmes pour nous tous, je te donne mes valeurs à  mettre dans le firmware. Après, tu pourras affiner mais cela devrait fonctionner très bien.

MV85         
V1= 0.0000
V2= 4,9986
F1 = 9 999 991,87
F2 = 10000011,07
Valeur de Hz par V = 3,8456

Philippe.

[philchamp51]

Sinon, Philippe, tu peux nous faire quelques photos de ton montage?
Ici ça n'a pas avancé depuis, car toujours en attente des faces avant et de deux circuits imprimés..


~Romain
[/quote]

Bonjour Romain. Oui, j'ai dit une bêtise pour U6  ;D.
J'attends encore un PCB pour finaliser mon alim interne qui est faite sur une plaquette type Veroboard.
Je ferai des photos une fois terminé. Pour moi, pas de face avant type 'pro' comme toi, cela sera des étiquettes Dymo autocollantes.
Sinon, où fais-tu faire ta face avant ?

Philippe.

[philchamp51]

En tout cas, depuis que j'ai retiré R15 et remplacé R14 par une résistance de 0 ohm, c'est parfait!
Une belle sinusoïde de 10MHz en sortie, 1V crête à  crête sur charge de 50 ohms, cf la photo du scope (monochrome et sans beaux boutons illuminés, désolé  ;D)

Je joins aussi une mesure des harmoniques faite au 141T, rien au dessus de -40dB par rapport au signal, et aussi un zoom sur le 10MHz à  20Hz par division.

~Romain.

J'ai suivi tes manips. Avec mon OCXO FE-180, je suis passé en direct avec JP4 en 2-3, j'ai remplacé R14 par une 0 ohms, par contre j'ai laissé R15 et j'ai pile 1,6V à  l'entrée du LT6551. Maintenant j'ai une trace à  l'oscillo nettement améliorée par rapport à  avant.
OK, j'ai des boutons illuminés  :) mais je n'ai pas d'analyseur de spectre par contre  :(
Ces échanges entre bidouilleurs sont vraiment efficaces. :-)

[F4IZB]

Bonjour Philippe,

Voilà  une bonne nouvelle!
Ce que tu dis est très juste, les échanges ici sont très utiles, heureusement qu'il y a le forum !


Sinon, pour les faces avant, je passe par Schaeffer, c'est une entreprise Allemande (encore!) qui usine sur mesure sans minimum de commande.
Leur logiciel est très bien fait, et permet de visualiser en un clic le coût de la fabrication, et propose pas mal de finitions (alu anodisé, acrylique, gravures peintes, impression UV etc...)

Je ne fais évidemment pas de tel boitier pour chaque montage que je réalise, mais pour certains, quand le jeu en vaut la chandelle, j'aime bien avoir une finition presque "commerciale".
Je passe par eux aussi au niveau pro, quand je réalise un outillage pour le boulot par exemple.

Mais en règle générale, j'ai aussi vidé pas mal de rouleaux de Dymo, le vieux modèle, la pince ! Ca donne un petit côté Retour vers le futur que j'aime bien  ;D

En PJ, quelques exemples de plaques usinées par Schaeffer.

[philchamp51]

Bonjour Philippe,

Voilà  une bonne nouvelle!
Ce que tu dis est très juste, les échanges ici sont très utiles, heureusement qu'il y a le forum !


Sinon, pour les faces avant, je passe par Schaeffer, c'est une entreprise Allemande (encore!) qui usine sur mesure sans minimum de commande.
Leur logiciel est très bien fait, et permet de visualiser en un clic le coût de la fabrication, et propose pas mal de finitions (alu anodisé, acrylique, gravures peintes, impression UV etc...)

Je ne fais évidemment pas de tel boitier pour chaque montage que je réalise, mais pour certains, quand le jeu en vaut la chandelle, j'aime bien avoir une finition presque "commerciale".
Je passe par eux aussi au niveau pro, quand je réalise un outillage pour le boulot par exemple.

Mais en règle générale, j'ai aussi vidé pas mal de rouleaux de Dymo, le vieux modèle, la pince ! Ca donne un petit côté Retour vers le futur que j'aime bien  ;D

En PJ, quelques exemples de plaques usinées par Schaeffer.

En effet, c'est une finition pro. J'ai téléchargé leur logiciel et fait un dessin de face avant mais le prix est trop élevé pour 1 appareil. Alors la Dymo électronique suffira bien pour mon labo perso ;-)
J'ai fait quelques modifs dans le firmware; Comme j'ai mis une led PPS, je n'ai pas besoin du "P" qui clignote sur le LCD, du coup j'ai centré l'heure et la date et pour le delta Hz, j'ai fait en sorte qu'il soit toujours aligné avec le delta D car il se déplace selon le nombre de chiffres des cycles.
Puis, j'ai mis un espace entre chaque lettre des alarmes, afin de profiter de la largeur du LCD et plus de lisibilité. Pas grand chose, juste de l'esthétique.

[F4IZB]

J'ai téléchargé leur logiciel et fait un dessin de face avant mais le prix est trop élevé pour 1 appareil. Alors la Dymo électronique suffira bien pour mon labo perso ;-)

Oui, tout dépend de ce que tu souhaites faire.
En fait, chaque opération a un prix qui vient s'ajouter à  la liste. Exemple un perçage diamètre 5.3mm sera facturé 24 centimes, une douille M3x10 (ici pour la fixation de l'afficheur) sera facturée 2.49 euros, etc...
A ça s'ajoutent le prix des matériaux si tu choisis cette option, mais tu peux aussi leur envoyer ta propre façade à  faire usiner (ici, une plaque de 75x300 d'alu anodisé ep. 2 est facturé 7,38 euros)
Et il y a des frais fixes de préparation, finition, changement d'outil, usinage du verso, et le plus cher étant de colorer les gravures (18.95 euros)

En primeur, je te donne une vue de ce que seront les façades de l'appareil, celles-ci étant facturées 140 euros HT (je paie en HT car je passe par le compte de la boite  ;D)

Je fais un "gros" projet environ tous les 1 à  2 ans : les amplis à  807 sur les dernières photos, de mémoire 150 euros la plaque, datent exactement d'un mois avant le confinement total du covid, début 2020, puisque j'ai pu profiter de cette "pause" pour les monter et les mettre au point correctement. Et en même temps, quitte à  bricoler un truc qui doit être dans le salon, autant qu'il soit beau (et ça aide à  convaincre madame aussi  ::)  :D ;D)
Donc quelque part, on va dire que tous les 1 à  2 ans, je me fais plaisir avec un "bel" appareil fabriqué maison, le reste du temps bha je fais comme toi, une boite de récup si j'en ai une, un coup de dymo et voilà   :D J'ai même certains projets qui ont finit dans des boites SAREL   ::)

J'ai fait quelques modifs dans le firmware; Comme j'ai mis une led PPS, je n'ai pas besoin du "P" qui clignote sur le LCD, du coup j'ai centré l'heure et la date et pour le delta Hz, j'ai fait en sorte qu'il soit toujours aligné avec le delta D car il se déplace selon le nombre de chiffres des cycles.
Puis, j'ai mis un espace entre chaque lettre des alarmes, afin de profiter de la largeur du LCD et plus de lisibilité. Pas grand chose, juste de l'esthétique.

As-tu essayé la led PPS?
J'ai mis une led sur les bornes prévues et elle ne s'éteint jamais complètement.. J'ai testé avec mes led à  pas cher de chez Ali, et d'autres soit de récup ou NOS, toutes pareil, à  l'état bas les leds restent légèrement allumées, alors que la led sur le STM s'éteint correctement...
Du coup je voulais passer par la sortie de réserve que j'avais sur le MCP23008 pour faire une seconde sortie led PPS..

Ta modif pour retirer le clignotement du P et recentrer les textes me plait bien, tu serais ok pour partager tes modifs?

Pour ma part, je n'ai pas encore modifié grand chose, si ce n'est le GPRMC en GNRMC, et j'ai modifié le port série Serial en Serial1 afin d'avoir les sorties terminal sur le port UART dispo sur la plaquette, plutôt que sur le port USB, étant donné que je vais utiliser un MAX232 pour faire un réel port RS232 (avec possiblement connexion sur un vieux minitel, mais ça c'est pour après  ;D)
Me reste à  implémenter la redirection des défauts et du PPS vers le MCP23008 pour affichage par led en face avant..

[F4IZB]

Sinon, au bout de plus d'une semaine qu'il roule, l'OCXO semble bien stable lui aussi !

Code Sélectionner Étendre

S|14/05/22_21:58:42|_____r__|38913|L|00360|00360| 00000| 0.00056| 0.00056| 00018

Dans le montage final, la tension Vtune sera ramenée à  l'OCXO de la manière la plus courte possible, et par câble coax pour limiter les influences externes, de même qu'évidemment sa sortie 10MHz mais aussi l'alim de l'oscillateur.

Reste à  savoir si je dois oui ou non relier les masses côté OCXO et côté plaquette, j'ai peur d'avoir affaire à  des boucles de courant et transformer les blindages en antennes..





Sinon heu..






Pourquoi un S en début de ligne?  ;D

[philchamp51]

J'ai téléchargé leur logiciel et fait un dessin de face avant mais le prix est trop élevé pour 1 appareil. Alors la Dymo électronique suffira bien pour mon labo perso ;-)

Oui, tout dépend de ce que tu souhaites faire.
En fait, chaque opération a un prix qui vient s'ajouter à  la liste. Exemple un perçage diamètre 5.3mm sera facturé 24 centimes, une douille M3x10 (ici pour la fixation de l'afficheur) sera facturée 2.49 euros, etc...
A ça s'ajoutent le prix des matériaux si tu choisis cette option, mais tu peux aussi leur envoyer ta propre façade à  faire usiner (ici, une plaque de 75x300 d'alu anodisé ep. 2 est facturé 7,38 euros)
Et il y a des frais fixes de préparation, finition, changement d'outil, usinage du verso, et le plus cher étant de colorer les gravures (18.95 euros)

En primeur, je te donne une vue de ce que seront les façades de l'appareil, celles-ci étant facturées 140 euros HT (je paie en HT car je passe par le compte de la boite  ;D)

Je fais un "gros" projet environ tous les 1 à  2 ans : les amplis à  807 sur les dernières photos, de mémoire 150 euros la plaque, datent exactement d'un mois avant le confinement total du covid, début 2020, puisque j'ai pu profiter de cette "pause" pour les monter et les mettre au point correctement. Et en même temps, quitte à  bricoler un truc qui doit être dans le salon, autant qu'il soit beau (et ça aide à  convaincre madame aussi  ::)  :D ;D)
Donc quelque part, on va dire que tous les 1 à  2 ans, je me fais plaisir avec un "bel" appareil fabriqué maison, le reste du temps bha je fais comme toi, une boite de récup si j'en ai une, un coup de dymo et voilà   :D J'ai même certains projets qui ont finit dans des boites SAREL   ::)

J'ai fait quelques modifs dans le firmware; Comme j'ai mis une led PPS, je n'ai pas besoin du "P" qui clignote sur le LCD, du coup j'ai centré l'heure et la date et pour le delta Hz, j'ai fait en sorte qu'il soit toujours aligné avec le delta D car il se déplace selon le nombre de chiffres des cycles.
Puis, j'ai mis un espace entre chaque lettre des alarmes, afin de profiter de la largeur du LCD et plus de lisibilité. Pas grand chose, juste de l'esthétique.

As-tu essayé la led PPS?
J'ai mis une led sur les bornes prévues et elle ne s'éteint jamais complètement.. J'ai testé avec mes led à  pas cher de chez Ali, et d'autres soit de récup ou NOS, toutes pareil, à  l'état bas les leds restent légèrement allumées, alors que la led sur le STM s'éteint correctement...
Du coup je voulais passer par la sortie de réserve que j'avais sur le MCP23008 pour faire une seconde sortie led PPS..

Ta modif pour retirer le clignotement du P et recentrer les textes me plait bien, tu serais ok pour partager tes modifs?

Pour ma part, je n'ai pas encore modifié grand chose, si ce n'est le GPRMC en GNRMC, et j'ai modifié le port série Serial en Serial1 afin d'avoir les sorties terminal sur le port UART dispo sur la plaquette, plutôt que sur le port USB, étant donné que je vais utiliser un MAX232 pour faire un réel port RS232 (avec possiblement connexion sur un vieux minitel, mais ça c'est pour après  ;D)
Me reste à  implémenter la redirection des défauts et du PPS vers le MCP23008 pour affichage par led en face avant..

Magnifique en effet. Tes façades réalisées sont impeccables et madame doit être contente :-)
Je comprends que de temps en temps, on se fasse plaisir.
Concernant la led PPS, j'avais le même problème et j'ai regardé ça. En fait, l'anode de la led est connectée sur le +5V et c'est le STM32 qui alterne, avec les instructions digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH); pour l'éteindre et digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW); pour l'allumer mais comme le STM envoie du 3,3V, cela crée une petite différence de potentiel aux bornes de la led, suffisante pour qu'elle s'allume légèrement. J'ai réglé le problème en connectant l'anode de la led sur du 3,3V, qu'on peut trouver sur TP2. Et voilà , elle s'éteint bien. La résistance R8 n'a pas besoin d'être changée.
Je t'envoie demain (enfin aujourd'hui dimanche) les modifs du code pour le 'P' sur l'afficheur, je vais me coucher là .
Bonne nuit.

[Électro-Bidouilleur]

Pourquoi un S en début de ligne?

S pour Sample (Échantillon, j'aurais dû traduire...). Si dans le futur vous ajoutez une autre ligne de données quelconque au projet, comme par exemple P pour lister les valeurs de paramètres, le S dans la première colonne permettra de filtrer dans un tableur à  des fins statistiques.

[philchamp51]

Sinon, au bout de plus d'une semaine qu'il roule, l'OCXO semble bien stable lui aussi !

Code Sélectionner Étendre

S|14/05/22_21:58:42|_____r__|38913|L|00360|00360| 00000| 0.00056| 0.00056| 00018

Dans le montage final, la tension Vtune sera ramenée à  l'OCXO de la manière la plus courte possible, et par câble coax pour limiter les influences externes, de même qu'évidemment sa sortie 10MHz mais aussi l'alim de l'oscillateur.

Reste à  savoir si je dois oui ou non relier les masses côté OCXO et côté plaquette, j'ai peur d'avoir affaire à  des boucles de courant et transformer les blindages en antennes..





Sinon heu..






Pourquoi un S en début de ligne?  ;D

J'ai fait pareil, avec du RG316 et la tresse de blindage connectée seulement côté PCB pour éviter justement les boucles et l'inefficacité du blindage.

[Électro-Bidouilleur]

Concernant la led PPS, j'avais le même problème et j'ai regardé ça. En fait, l'anode de la led est connectée sur le +5V...

Oups! Si j'y avais connecté une LED, j'aurais vu la bourde. Quoique...une LED qui ne s'éteint pas complètement, j'aime bien!  ::)

[philchamp51]

Concernant la led PPS, j'avais le même problème et j'ai regardé ça. En fait, l'anode de la led est connectée sur le +5V...

Oups! Si j'y avais connecté une LED, j'aurais vu la bourde. Quoique...une LED qui ne s'éteint pas complètement, j'aime bien!  ::)

;D ;D ;D

Peut-être une petite mise à  jour du PCB à  venir dans les fichiers, pour les futurs bidouilleurs...

[f4gmu]

Bonjour tout le monde,
Un petit message pour remercier tous les participants qui ont donné des informations utiles ici ainsi que ceux qui ont proposé des achats groupés.
Aujourd'hui, tout fonctionne bien ici avec un MV85. J'ai réalisé la soudure des SSOP10 au fer à  air chaud sans soucis, le reste au fer à  souder"classique".
Il ne me reste plus qu'à  trouver le boitier idéal. J'attendais de voir que tout fonctionne pour attaquer cette opération finale.
Bon dimanche !
Jérôme,
F4GMU
PS: note à  moi même et peut être utile pour d'autres : penser, sur la façade, à  prévoir un interrupteur pour pouvoir couper le rétro-éclairage de l'écran  ;)

[philchamp51]

Bonjour tout le monde,
Un petit message pour remercier tous les participants qui ont donné des informations utiles ici ainsi que ceux qui ont proposé des achats groupés.
Aujourd'hui, tout fonctionne bien ici avec un MV85. J'ai réalisé la soudure des SSOP10 au fer à  air chaud sans soucis, le reste au fer à  souder"classique".
Il ne me reste plus qu'à  trouver le boitier idéal. J'attendais de voir que tout fonctionne pour attaquer cette opération finale.
Bon dimanche !
Jérôme,
F4GMU

Bonjour et félicitations ! Encore un de fait :-)