"Transfo Standard" pour ampli lampe guitare non identifié

[speedfender]

Bonsoir Yffig, 

Oui le son clean est chaleureux avec un très beau vibrato ;)
C'est bien possible que les craquements viennent de mon jack, je viens de me rendre compte qu'il y a un faux contact au niveau de la guitare.. je l'ai démonté, les lames sont fatiguées et inaccessibles, je le remplacerai avant toute autre chose..
C'est vraiment intéressant de pouvoir observer les signaux ; on se rend bien compte que le signal de sortie colle bien mieux à  celui d'entrée, c'est flagrant ! et puis, le test de l'ampli et lui aussi bluffant ;)
Pour le condo mica de 150pF, j'ai regardé je n'ai pas cette valeur, du coup je l'ajouterai à  la liste, il sera bien utile lui aussi.

C'est vraiment super sympa pour la plaquette, en plus j'ai un beau foot-switch qui n'attend qu'a servir depuis une vingtaine d'année, et ce sera l'occasion de faire un boitier en métal façon époque.. J'ai lu des choses sur cette pédale disant que les piles alcalines utilisées à  l'époque, permettaient d'utiliser la pédale en étant presque complétement déchargée, ce qui n'empêchait pas réaliser des enregistrements studio dans ces conditions. 

Pour ce qui est du grillage, je l'avais acheté à  leroymerlin. C'est fin du coup il y a peu de résistance et on peu le plier à  la main sans outil particulier. Pour faire ça je coince la grille entre une plaque et une cornière métallique, ou entre deux plaques, en laissant dépasser ce qui doit être plié et je plie en appuyant sur un plan de travail ou en maintenant ces deux plaques dans l'étau et en appuyant avec une troisième sur ce qui dépasse. Ca n'empêche pas de taper après au marteau dessus à  l'aide d'une cale. Je suis pas sur que ce soit très clair ; le mieux est que je montre ma façon de faire. J'ai regardé il me reste un morceau de grille (que je coupe à  la cisaille à  main), je ferais un extracteur de fumées de soudure avec (façon rapide), ça servira d'exemple.
Je prendrai des photos du caisson aussi.
Tu pourrais me faire un croquis (rapide) de ce que tu veux faire comme capot? tout en grillage ou avec du bois également? A propos je conseil du bois plein ou de l'aggloméré, moi j'ai utilisé du contre plaqué léger et c'est une bétise, les basses résonnent beaucoup trop. J'ai dans l'idée de refaire le caisson de cet ampli pour en faire un combo , ça permettrait d'y loger un vu-mètre et de laisser brancher le hp ; et puis surtout je viens d'avoir du merisier et ce serait l'occasion de voir comment ça se travaille.
Je veux bien poster la réalisation sur le forum, même s'il n'est pas vraiment voué à  ça, après tout ça permettrai de voir l'ensemble du projet.

C'est marrant, pour avoir joué sur une les Paul Custom pendant quelques jours, j'ai eu le même ressenti que toi. En tout cas la Gibson ES175 est magnifique.

A bientôt,
Sf

[Yffig]

Bonsoir SF,

Concernant la Fuzz FZ-1(A), je mets en PJ les 2 schémas que j'avais trouvé sur le Net.
Y a rien de bien secret là  dedans... mais l'analyse des schémas révèle vite un design vraiment pas orthodoxe: les transistors au Ge n'ont pas de polarisation ???  ?  la distorsion proviendrait-elle alors simplement des non linéarités des jonctions base-émetteur. Si oui, pourquoi 3 étages et pas 2 ou même 1 seul tout simplement?
C'est à  cause de ces questionnements que j'avais commencé à  :
- regarder les datasheets des transistors originellement utilisés (2N270 / 2N2613-2614)
- récupérer 3 PNP Ge, des AC125 et vérifier au traceur de caractéristiques que ceux ci étaient bien fonctionnels
- monter une maquette juste avec l'étage d'entrée.
J'ai alors compris que les transistors s'auto-polarisaient grâce au courant de fuite de leur jonction collecteur base, et cela n'est possible qu'avec des transistors au Germanium en raison de ce défaut qui leur est propre vs le Silicium. D'ailleurs les faibles tensions BE (seuil de conduction à  50mV) et CE (saturation à  14mV) permettent effectivement d'alimenter cette pédale à  moins d'1V (pour répondre à  ta remarque).
Mais comme je ne joue plus, pas trop d'intérêt d'aller jusqu'à  la réalisation... sauf à  le faire pour le plaisir des mesures sur la totalité du circuit.
Maintenant que j'ai trouvé un utilisateur potentiel,... j'ai envie de faire ces mesures pour connaître le spectre d'harmoniques et le niveau de compression.
Donc je me propose de réaliser le circuit sur PCB pour aller dans un boîtier Alu Diecast de 109*57*25 mm (dimensions intérieures cf PJ), le PCB devra pouvoir tenir dans L*h afin de disposer de toute la place pour le foot-switch, les 2 potards plus les 2 jacks 6.35.
Dis moi si cela te convient avant que je ne grave la plaque d'ici qq jours.

Pour le "couvercle" de mes amplis à  tube, je te passerai par MP mes contraintes.

Pour la suite du film:
-Je te prépare pour ce week-end la modif 3 avec 2 versions. Je me pose la question de savoir quel en est l'intérêt maintenant mais l'exercice est quasi prêt donc je te le soumettrai avec force explications du pourquoi, le comment est très simple.
- Quid du tone stack ? On pourrait essayer de le remettre en service mais cela nécessite certainement des modifs plutôt longues et pas dénudées de risques de trouver de nouveaux pbs de bruits, de défauts, et d'interventions inopportunes de Lord Murphy...
Tu as actuellement un 5F1 (avec un étage de GAIN supplémentaire switchable), pourquoi ne pas en rester là  et le "nettoyer" définitivement = retirer ce qui ne sert plus à  rien, changer certains composants (Elko et 33 nF) et surtout, vérifier les retours de masse et toutes les soudures. Ce serait mon choix mais si tu veux le tone stack, je peux regarder ça.

A +

yffig

[speedfender]

Bonsoir,

Très intéressant ce schéma et surtout ton analyse de ces transistors sans polarisation apparente. J'avais jamais vu ça.. En tout cas c'est vraiment gentil, ça me tente bien, et je sais déjà  sur quel ampli elle pourrait être utilisée :) :)

J'ai commencé à  faire ' une cage ' de ventilateur en grillage, pour le 'challenge' et à  vrai dire ça se fait pas trop mal. J'ai pris quelques photos, je posterai tout ça demain quand se sera terminé. Ca donne un petit coté vintage plutôt sympa, je verrai bien ça autour d'une lampe amplificatrice  ;D

En ce qui concerne l'ampli ça fait plusieurs jours que je me demande si c'est bien utile de mettre un tone stack.. Je trouve ça vraiment bien d'avoir le son de la guitare restitué sans avoir besoin de l'adapter, et puis c'est plus simple aussi ; et surtout, c'est le vrai son de l'ampli. C'est peut-être un peu exagéré mais j'ai rarement été satisfait de mon égalisation sur ampli, alors que là  ça me plait. Tu as raison c'est mieux de le laisser comme ça et de le décrasser :D
..Et en plus ça laissera de la place au vu mètre  :D :D   ::) ::)
Dans tous les cas je suis bien curieux de voir la modif 3 quand même :)


A+

Sf

[speedfender]

Bonjour,

J'ai pas terminé le support du ventilateur, c'est plus compliqué que ce que je croyais de souder cette grille. Je n'y arrive pas, je pense qu'il faudrait du flux et aussi que mon fer ne soude pas assez. Je dois arrêter et partir mais j'ai fais quelques photos de ce que j'ai fait et du caisson. Je transférerais les photos du déroulement plus tard, elles sont dans mon téléphone et c'est compliqué..

Le caisson n'est pas fait dans les régles de l'art, mais bon, il est solide quand même. L'ensemble était collé et vissé. Les tasseaux sont juste là  en guise de renfort. La grille du Haut parleur est coincée entre la face avant du caisson et des tasseaux, vissés par le devant. La grille de l'ampli est pincée par une languette en alu vissée d'un coté, et collée à  la colle chaude de l'autre, sur une cornière alu vissée aux extrémités.

les photos :

A bientôt et bon weekend,
Sf

[speedfender]

pour finir, l'intérieur du caisson..

A++

[Yffig]

Bonsoir SF,

L'alu ne fond qu'à  660°....illusoire d'essayer de le souder avec un fer, le flux ne sert qu'à  désoxyder et à  empêcher l'oxydation lors de la soudure . Au mieux tu pourras faire des "patates" Sn/Pb qui vont emprisonner les 2 extrémités de la grille mais bonjour le temps passé ... une par une !.
Je bloquerais les deux surfaces et j'essayerais la colle (araldite par ex. mais couleur = caca? un coup de peinture métallisée ensuite après un ponçage ?). Je ne suis pas bon dans ce genre de bricolage, je fais toujours une grosse BS !, alors mes conseils ne valent pas grand chose....

Pour le caisson HP, ici  on prend du contreplaqué qualité Marine facile à  trouver et on colle + visse des tasseaux en travers partout pour empêcher les vibrations des parois. Il est ouvert à  l'AR ton caisson ou clos ?

OK, j'ai vu  la finition / fixation de  tes grilles..pas mal vu de l'extérieur ! J'avais l'impression que tu avais fait une rainure dans un tasseau d'alu pour y glisser la grille.

Je publie la modif 3 dans la soirée.

A +

Yffig

[Yffig]

Bonsoir SF,

Voici le principe de la modif 3. Son objectif est de diminuer le volume sonore fourni par le HP tout en permettant de pousser l'ampli à  travailler aux limites de la saturation afin de profiter de cette distorsion qui peut s'avérer intéressante à  l'écoute (harmoniques pairs et harmonique 3 en particulier).
Les amplis à  transformateur de sortie sont les seuls designs qui permettent cela.
Le transformateur de sortie dispose alors de plusieurs enroulements secondaires (notés 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω par ex. dans ton cas): cela permet de ramener au primaire sur le tube de sortie quasiment toujours la même impédance optimale (5600 Ω dans ton cas).
Ce faisant, l'ampli fournira toujours la même puissance à  la charge branchée en sortie quelle que soit l'impédance de la charge mais tu peux "tricher" en répartissant cette puissance entre ton HP et un résistance de puissance tout simplement.
Par exemple, si tu branches une charge de 16 Ω sur la sortie 16 Ω ou une charge de 4 Ω sur la sortie 4 Ω, dans les 2 cas la puissance fournie à  la charge sera la même: P (W). Mais les tensions qui correspondent à  cette même puissance seront différentes selon la charge puisque P(W) = Vrms²(en V²)/R(en Ω). A P constant, le deuxième terme doit voir Vrms changer si tu changes R.

Par ex:
Pour ton ampli, la P max avant saturation est d'environ 4 W. Alors:
Pour une charge de 16 Ω, la tension Vrms sera racine (P*R) = racine (16*4)= 8 Vrms
Pour une charge de 4 Ω, la tension Vrms sera racine (P*R) = racine (4*4)= 4 Vrms

Si ta charge de 4 Ω est constituée par ton HP de 16 Ω en // avec une résistance de puissance de ~ 5.5 Ω, lorsque l'ampli délivrera ses 4W, le HP recevra 4 Vrms et donc une puissance de ~ 1W, les 3 W manquants seront tout simplement dissipés dans la résistance de 5.5 Ω ! Vrms²/5.5 = 16/5.5 = 2.9 W.

Voilà  ce qui te reste à  faire pour tester ça:
ATTENTION quand même... la résistance Rfb doit suivre le déplacement de la sortie du transfo...
- Brancher ta sortie HP et la résistance Rfb sur la cosse 4 du transfo de sortie (la cosse 1 reste branchée) (*)
- Mettre en // sur le HP une résistance de 5.5 Ω que tu fabriqueras facilement avec des résistance de 1 Ω / 2W. Cet ensemble de résistances peut être monté sur les cosses concernées du transfo (attention à  bien isoler le fil qui n'est pas sur la cosse 1)
C'est tout... tu auras un niveau sonore réduit de 75% que tu pourras pousser à  fond beaucoup plus tranquillement, encore que 1W sur le Celestion G12 ça doit quand même faire du bruit ! voir schéma de principe en PJ.

(Tu peux t'amuser à  faire l'exercice avec la prise 2 Ω...mais les points de branchements(*) seront alors 4 et 2 (au lieu de 1!):
- calculer quelle résistance en // avec le HP 16 Ω ?
- calculer quelle puissance max tu obtiendras sur le HP ?)

Si le niveau te paraissait trop réduit... tu passes sur la sortie 8 Ω (cosse 5) et tu mets 15 Ω en // sur ton HP, tu auras alors 2W sur le Celestion, that's all !
Ensuite si tu décidais de conserver les 2 modes Lo / Hi Power tu pourras mettre un switch mais ne jamais le basculer sous tension.

Nota: cette approche ne convient absolument pas pour un ampli à  transistors (sans transfo de sortie) parce que ce qu'un ampli à  transistors délivre est une tension constante pas une puissance constante !

Bonne soirée

Yffig

[speedfender]

Bonjour,

merci pour toutes ces explications.
J'ai fait le calcul pour la prise 2 ohms, non sans mal :/

Pour une charge de 2 Ω (entre 4 et2), la tension Vrms sera racine (P*R) = racine (2*4)= 2.83Vrms
Résistance parallèle du haut parleur : 2.3ohms
Puissance dans résistance de 2.3ohms : Vrms²/2.3 = 2.83²/2.3 = 3.48W
Le Hp délivre donc env. 0.5W  (4w-3.48w)

Je fais le test cet après midi avec une 5.5W et je reviendrai par ici.
Je vais regarder aussi dans mes cartons, il me semble que j'ai un contacteur rotatif, ça pourrait être top :)

A plus tard et bon  aprèm ;)
Sf

ps/ je vais monter un nouveau jack sur ma guitare, je verrai donc si les bruits parasites venaient de ça..

[Yffig]

Bonjour SF
Calculs parfaitement justes !
Sur une impédance de 2 Ω, il faut bien 2.83 Vrms pour obtenir 4W.
La résistance en // avec le HP de 16 Ω est donnée par la formule (1/Req de 2Ω) = (1/16Ω) + (1/Rx?) d'où Rx?.
(je ne t'avais pas donné la formule pour que tu y réfléchisses  ;))
La valeur "exacte" est donc de 2.36 Ω.
La valeur du courant Irms dans cette 2.36 Ω sera de 2.83Vrms/2.36Ω soit 1.2 A rms et la puissance dissipée d'environ 3.5W.
Donc si , d'aventure tu tentais ce test, tu ne dois pas utiliser 1+1+(1//1//1) pour faire une 2.33 Ω avec des 1 Ω // 2W.
Tu dois utiliser (1//1) +(1//1) +(1//1) +(1//1) ++(1//1//1) pour obtenir une 8W minimum.

Pour ton test avec 5.5 Ω : 1+1+1+1+1+(1//1) fera une 10W minimum.

Bon test !

Yffig

[speedfender]

Re-bonjour,

c'est bien je suis content..  par contre étant un peu dépourvu j'ai trouvé Rx par tâtonnement..  ;D :-X

Je vais mettre ça en application :)
A+

[speedfender]

Me revoilà  :)

J'ai fait la modif 3 et franchement le son est terrible! J'ai l'impression d'avoir le son de Led Zep  8)  et je confirme que 1W, c'est puissant ! A mi-volume très légère distorsion par contre quand je le met à  fond il y a une vrai saturation, propre et riche (je trouve) ; par contre je crois que je vais être obligé de passer à  0.5W pour profiter de cette saturation, si je ne veux pas devenir sourd avant l'heure.. J'ai l'impression que mon 15w transistors crie moins fort que le Madguy  rabaissé à  1W :)
Il faut absolument que je passe la commande du galva rapidement, il prend ici tout son sens :)

Je m'interroge donc sur la façon de jouer sur cet ampli et j'aimerai si possible avoir ton point de vue, parce que si je veux de la saturation, je dois monter le volume, et si je veux baisser le volume, le son devient clean. Bon il est possible de jouer avec un switch pour changer la puissance restituée sur le hp (j'ai retrouvé le mien, c'est un switch rotatif type 10N mais j'ai aucune idée de l'intensité max qu'il accepte). Je me dis aussi que je peux baisser le volume de la guitare pour avoir un son clean et le monter pour jouer sur la saturation, le volume de l'ampli deviendrait donc un genre de master volume. L'idée me plait mais je perd en médium et le son est un peu étouffé quand je baisse le volume de la guitare. Ca ne m'avait jamais choqué sur d'autres amplis, comme quoi ton intervention sur cet ampli permet un son beau et riche.
Après tout, un 5f1 fonctionne de la même manière et c'est pour ça qu'on lui connait ce son.
-J'ai aussi beaucoup de basses et j'ai l'impression que mes réglages sur la guitare ne réduisent que très peu les basses ( mais correctement le reste). Je suis convaincu qu'un caisson plus dense résonnerai
moins et corrigerai ceci. Ce sera corrigé si je fait un combiné.-

Je ferais un enregistrement demain, ce sera plus parlant.

Bonne soirée,
Sf

[speedfender]

Je corrige une partie de ce que je viens de dire, je suis en train de me dire que tu as laissé le gain, et que du coup il est là  pour ajouter de la saturation sans mettre l'ampli à  fond..  ::)
Pour l'instant le gain ne marche pas vraiment, c'est pour ça que j'étais parti dans ce questionnement.

Dans tous les cas je ferais un enregistrement, tu verras c'est bluffant, avec un sacré vibrato

A plus tard,
Sf

[Yffig]

Bonsoir SF,

J'attends avec impatience un petite démo vidéo de ce que tu obtiens ;) pour analyse (subjective).

Le G12 a un rendement de 98/100 dB SPL pour 1W... ça fait donc du bruit.... tu étais prévenu  :P

Le transfo de sortie Hammond 125E a une prise 1.5Ω (entre les cosses 1 et 3, ça évite de commuter trop de fils, en plus le courant commence à  grimper à  1.5 A rms) pour encore réduire le niveau sonore si tu veux (à  0.375W sur le HP) .
Maintenant que tu as la formule directe (pas la peine de faire des approximations successives pour trouver la valeur de la résistance //,  un tableur te donnera la valeur idéale directement ). Pour cela il te faudra donc 1.66 Ω en // sur le HP avec 3.625 W à  dissiper... la bonne combinaison serait (1//1//1)= 0.33 Ω (6W) , 8 fois en série ... ;D soit  24 résistances. Mais (1//1)+(1//1)+(1//1//1)+(1//1//1) devrait te permettre d'essayer si tu n'insistes pas trop longtemps...

Concernant l'étage GAIN (et donc le potard gain), on l'a laissé en place pour garder un peu de réserve de gain ( c'est le cas de le dire...) et il est "by-passable" et il n'existe pas sur le 5F1. Donc fais tous tes tests en mode by-pass comme ça on saura si tu peux le virer lors du "Grand Carénage". Mais il est possible que ce gain supplémentaire soit nécessaire pour amener l'ampli à  saturation, ça dépend du niveau de sortie de tes micros guitare.

Pour le commutateur N10, je ne sais pas ce que c'est... Fais une photo ou mieux si tu peux une référence constructeur (par ex les petits switches à  bascule sont souvent spécifiés 125V/3A par ex) mais pour une impédance de charge de 1.5 Ω, il faut quand même des contacts de bonne qualité (un relais 12V genre protection de sortie d'ampli à  transistors serait parfait !).

Bonne nuit

Yffig

Yffig

[Yffig]

Bonsoir SF,

Ma réponse d'hier soir était volontairement brève compte tenu de l'heure tardive et je n'ai pas répondu à  toutes tes questions.

Voici donc la suite... Tu parles de "basses" plutôt trop présentes... allons y donc !

Les contrôles de tonalité d'une guitare électrique sont des corrections passives très simples: elles consistent toujours à  couper les fréquences hautes par un simple filtre RC passe bas (R est le potentiomètre) => Impossible alors de diminuer le niveau des basses.

Ensuite plein de choses relèvent d'une branche de la physique assez ardue: l'Acoustique Physique.
L'Acoustique est très semblable aux Radio Fréquences pour la simple raison que les longueurs de l'onde de pression acoustique sont de l'ordre de grandeur et même souvent plus petites que les dimensions physiques des constituants: haut parleurs, enceintes, conduits, positionnements des "radiateurs, etc.

En Acoustique, on trouve donc ainsi des notions qui existent aux Radio fréquences puisque la même relation existe dans les 2 cas:
- C'est : longueur d'onde (λ)* fréquence = vitesse de propagation de l'onde.
En Acoustique la vitesse de propagation de l'onde de pression est à  25°C d'environ 340 m/s ( c'est la "vitesse du son").
Ainsi un signal émis par un HP à  340 Hz aura une longueur d'onde λ de 1 m seulement.
L'étude de l'Acoustique, c'est du même tonneau que l'étude des lignes de transmission et des antennes:  truffé de Maths...
Mais il est possible comme pour les antennes d'admettre les résultats essentiels pratiques:
- il existe des ondes progressives et des ondes stationnaires (résultant des interférences entre deux sources sonores)
- il existe des réflexions sur des parois (murs, volume rectangulaire de l'enceinte/caisson (d'où des ondes stationnaires)
- les dimensions physiques des constituants ont une importance considérable dès que ces dimensions sont voisines de la longueur d'onde
- il existe des dispositifs résonnants; par ex le tuyau d'évent d'une enceinte de type bass-réflex, les tuyaux d'orgue, n'importe quel instrument à  vent, une corde de guitare, un volume parallélépipédique ou sphérique, etc
- il existe des lignes Quart d'onde (en λ/4) où la pression est maximale à  une extrémité et quasi nulle à  l'autre (pour une certaine fréquence): c'est utilisé sur certaines enceintes acoustiques
- il existe des filtres acoustiques (parfois très simples: tissu, panneau amortisseurs muraux, etc)
- les sources sonores  (HP) et capteurs ( micros) sont comme les antennes : ils possèdent une directivité qui peut être très marquée.
- etc.

De plus un haut parleur n'est pas un vraiment un piston qui serait parfait: forme conique, dimensions très supérieures aux longueurs d'onde  => phénomènes de fragmentation de la membrane générant des sources multiples et les interférences associées.
En plus pour un caisson de guitare qui est très généralement ouvert et posé au sol, l'onde arrière du HP (en opposition de phase avec l'onde avant) et la réflexion de l'onde avant sur le sol génère des interférences/ondes stationnaires multiples...
En pratique, un positionnement du caisson assez loin d'un mur et surélevé que qq 10-aines de cm aident à  éviter un son trop "bouffi".
De même la prise de son d'un caisson de guitare est souvent faite très proche du haut-parleur et plutôt en position désaxée.
Voilà  quelques éléments de réflexion pour une mise en oeuvre pratique mais si tu veux réduire le niveau des basses au niveau de ton ampli...pas compliqué ! Un filtre passe haut CR ( R est un potard) correctement calculé peut le faire très simplement.

Bonne soirée

Yffig

[speedfender]

Bonsoir,

Je suis en train de transférer des enregistrements, enfin! J'ai eu un contre temps aujourd'hui j'ai pas pu enregistrer avant ..
J'ai mal aux oreilles, il faut vraiment que je le passe à  0.5 ou 0.3W  :D

Après avoir joué un moment, je te donne mon ressenti. C'est top, la saturation est superbe, dès que le volume passe la moitié ça chante ;) Juste un léger bémol, il est difficile de retrouver le son chaleureux clean (à  moins de bien baisser le volume) et je me demande s'il ne faudrait pas avoir un son clean avec une très légère saturation à  fond et avoir cette saturation si belle actuellement en utilisant un potentiomètre gain. D'ailleurs le switch gain n'est pas forcément utile à  l'utilisation ; quoique à  y réfléchir devant le schéma, je me dis que ce n'est pas possible de s'en passer. En fait je verrai bien un potentiomètre de volume général avec juste à  coté celui de la saturation. Ces deux signaux pourraient être chacun visualisés sur des vumètres séparés.
C'est juste une réflexion que je me suis fait. Tu en penses quoi ? Je suis conscients du travail énorme que tu as fait sur cet ampli et si ce que je viens de dire serait pénible à  faire, ou long ou juste même que tu trouves ça inutile ou que ça ne te dit simplement pas, on laisse comme ça, aucun problème, j'en suis vraiment très très content actuellement, et franchement depuis que tu es intervenu dessus je me remets à  jouer ; ce son donne envie.
J'en profite pour dire que je viens de commander les galvas que tu m'avais recommandé : https://www.banggood.com/fr/2Pcs-VU-Meter-Warm-Backlight-Recording-+-Audio-Level-Amp-With-Driver-Board-p-1031012.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN

J'ai fait une video avec les photos prises au cours du pliage de la grille. J'espère que ça conviendra. voici le lien https://youtu.be/JR-wfD_DChg
J'ai mis en pièce jointe une photo de mon switch rotatif, il n'y a pas de modèle écris dessus.. peut-être au dos. Il comporte 16 pates en dessous.

Merci pour avoir détaillé l'acoustique. J'ai appris bien des choses.
Je comprends mieux pourquoi les aigus et médium diminuent bien quand je tourne le potentiomètre, un peu trop même en bout de course (c'est un peu le son d'une wahwah mais c'est peut être voulu ?? ) Il est possible de cumuler filtre passe haut et passe bas dans une guitare? "ca se fait?"

Encore merci pour tout,
Je transfères les vidéos et ajouterai les liens dans ce même post..

Bonne nuit,
Sf